Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Принцип такой же как и у входной двери. На "ушах".

 

вод ведь Сленг главное пукнуть у людей вопрос про наличник и установку дверей, а он про уши двери на ушах бывают и с наличником За что банили если не секрет ?

 

Входная дверь, в моем случае 135 кг как выше сказали стоит на "ушах" это стальные анкера вбитые в несущую стену и приваренные к раме двери, дверь как бы висит в воздухе, откосы развернутого типа, снаружи и внутри из ППС отделанные по технологии мокрого фасада, заводской дверной наличник выброшен, порог из ЭППС на который уложена клинкерная плитка "ступень".


вторая дверь из пвх выглядит так


метод установки и обналички тот же что и входной двери.

 

Ну пахнет гнилью по большей степени от Вас. А забанили за ссылку на Емельянова.

 

@ВовикЯр, дверь стандартная, как во многих магазинах, домах стоит. Стена ж/б 150 мм, ППС 200 мм.
Дверь думаю вынести на 180 мм и наклеить полоску в 20*20 мм по краю откоса, четверть сформировать.

 

Ещё вопрос по Г-шкам над проемами.
Дошли до верхнего края проема, Г-шку сформировать не получается, т. к. над проёмом всего 100мм листа выходило, приняли решение под Г-шку сделать вставку 500мм (1/2 листа ППС). Сделали Г-шку над вставкой. Теперь вопрос: длина не перевязанного шва (сбоку от Г-шки) 1,5 листа (1500мм) допустимо ли это?

 

Или надо делать в этом месте Т-образную вставку? На другом проеме я сделал такую

 

Чтобы не было таких сюрпризов, нужно делать схему на бумажке изначально.
чем режете пенопласт? ровный чистый рез, эх...

 

Начали с другой стены работяги, а так бы на 10 сантимов повыше и все проще было бы.
Режу нихромом "козой"

 

Надо просто понимать назначение Г-шек: добиться, чтобы линии стыков плит утеплителя не совпадали с продолжением линий дверных и оконных проёмов. Остальное - не так критично. В т. ч. если горизонтальные ряды плит утеплителя окажутся в некоторых местах из-за вставок не на одном уровне.
С Т-шкой лучше не заморачиваться. А если уже вырезали у установили, не забудьте по ней вторую симметричную косынку сделать.

 

Пару раз на форуме писалось о технологии монтажа навесных конструкций на мокрый фасад но ни разу ни где я не смог найти фотографий этого процесса, нашел на ютубе видео которое и взял за основу

, теперь вот показываю свой вариант такого монтажа.

1. Изначально передо мной стояла задача закрепить дверной козырек на стену из пустотного блока, на котором впоследствии сделали мокрый фасад, причем нижние крепления должны были попасть в пустотный блок под металлическим уголком перемычки а верхние крепления попадали уже в бетонную перемычку, для понимания первоначально стены выглядели вот так.



2. В качестве универсального крепления приобрел дюбеля 16 х 140 мм, в магазине методом подбора определил, что внутрь дюбеля 16 мм, наиболее плотно заходит шпилька с резьбой М12, шпильки дома порезал в необходимый мне размер, торец шпильки скруглил, что бы он свободно заходил в дюбель, сразу же взял оцинкованные гайки и шайбы.



3. Сделал разметку на фасаде, сначала накернил место сверления, просверлил мокрый фасад сначала сверлом небольшого диаметра, потом сверлом 16 мм, очень важно изначально определить глубину бурения, для этого я на сверле сделал отметку и бурил на глубину по этой отметке.



4. В аккуратно пробуренные отверстия вставляю дюбель и забиваю его на заранее отмеренную глубину, я использовал для дюбеля 16 мм стальной прут диаметром так же 16 мм которым забил дюбель в стену, далее вставляю шпильку и на нее надеваю втулку из полимерной трубки (в моем случае труба 20 мм ПП), длина втулки определяется толщиной мокрого фасада, трубка предохраняет при затяжке гаек мокрый фасад от вмятин и несет на себе нагрузку при затяжке конструкции которая будет крепиться на мокрый фасад, в моем случае это дверной козырек.



5. ОЧЕНЬ ВАЖНО, шпильки я не забивал а медленно закручивал, если забивать шпильки то не известно как дюбель расположится в пустотном блоке, скорее всего он просто зайдет глубже чем надо, далее устанавливаем конструкцию на шпильки и затягиваем гайки.



6. Проверяем как открывается дверь и зазор между дверью и нижней точкой козырька, вот собственно и все, несущая способность показанного монтажа шпилек очень высока, я без проблем подтянулся на этой конструкции.



7. Потом сниму козырек, нанесу декоративную штукатурку а это еще плюс 1,5-2 мм и буду монтировать козырек на постоянное место.

P. S. вот и все, надеюсь кому нибудь это наглядное пособие пригодится, еще забыл сказать, по данной технологии материалы Ceresit не применялись .

 

Аналогично закрепил водосливные трубы на мокром фасаде.
Но мне было проще - блок у меня пескобетонный полнотелый, поэтому применял обычные анкеры...

 

Т. е. то что по высоте линия стыков будет 1,5 листа ни чего?
А зачем косынку на т-шку с другой стороны?

 

Подскажет кто ещё что-нибудь про установку двери ПВХ.

 

1,5 листа или 1,5 м? Размеры листа не указали.
В принципе, согласно технологии, лучше в горизонтальном ряду сделать вставку чтобы плиты утеплителя были сдвинуты относительно нижнего соседнего ряда и их вертикальные стыки не совпадали. С другой стороны, если в 1-2 местах получится такое "нарушение" - это не так критично. Для страховки в перекрестие таких стыков можно вбить лишний дюбель для предотвращения выгибания плит утеплителя "лодочкой", а в процессе армирования предварительно приклеить на этот стык лишнюю полоску из сетки (когда будете косынки делать по углам дверных и оконных проёмов).
Про необходимость косынки чуть позже отвечу.