Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я ответил на ваши вопросы, теперь ответьте на мои.

 

Блин, крепеж водосточки ставят ДО декораивки. Попробуйте подобрать санитарный силикон, приближенный к цвету стены. У "СОПРО" достаточно большой выбор цветов.

 

а надо было

У Вас теперь ППР трубка будет "болтаться" относительно фасада...
PS. Сравните с установкой пластикового окна - окно (трубка в нашем случае) должно быть запенено относительно фасада.

 

@Harold, Если не сложно, распишите ещё раз порядок действий с нуля. Я правильно его понимаю ?
Сверлим отверстие под шпильку, например d14, через весь пирог и в стену.
Рассверливаем утеплитель под диаметр трубки.
Дуем пену или хим. анкер в ответстие в стене.
Вставляем шпильку.
Вокруг шпильки дуем пену для трубки.
Вставляем трубку на шпильку.

Есть вопросы в моём порядке.
Если шпилька уже стоит, то обпенить её как-то не особо реально, т. к. дуло пистолета не залезит в этот промежуток. Если заполнять пеной все отверстие сразу, до установки шпильки, то в момент установки шпильки, пены в бОльшем отверстии для трубки совсем не останется. Или я туплю, или есть какая-то хитрость ?
Может сначала в полностью запененное отверстие вставляется трубка, а потом сразу по свежему в неё вставляется шпилька ?
ППР это что за трубка ?

 

Может, я понял и не то, что вы имели ввиду. Но чёткой позиции в вашем ответе не увидел.

Спрошу более конкретно. Зададим начальные условия. Температура воздуха на улице: -1оС. Температура, рекомендуемая производителем для работы с этой смесью: от +5оС до +30оС. Время полного высыхания смеси: 24 часа.
Вы допускаете такую возможность, что, если смесь приготовить в тёплом помещении, а затем на улице выработать её быстро, до того, как она остынет до -1, то проблем из-за такого нарушения инструкции в дальнейшем не появится?

Отвечу, если вы свои вопросы конкретно сформулируете.

 

Я свои вопросы сформулировал конкретно, а вот вы занимаетесь тролингом, то спрашиваете замерял ли я температуру (это мне, типо, тепловизором нужно было сделать ?), то требуете конкретное время. Для чего ? Вам в минутах, что ли ответ давать ? Я вам уже написал, что это актуально особенно при непродолжительном периоде отрицательной температуры, а в рассматриваемом случае так и было, т. е. через 2,5 часа был уже плюс. Т. е. на форуме любой пост нужно обязательно писать в минутах, градусах, кН, мм, иначе придет смотрящий e_senin и потребует уточнения.
Вы пытаетесь оспаривать элементарные законы физики в своём первом посылке ко мне, когда спрашивали про ветер.
На счёт вашей задачки, от куда взялись изначальная температура нанесения -1 ? Эта температура была зафиксирована уже через время после нанесения, прошло 2,5 часа с 20-00 до 22-30, т. е. ночью подморозило слегка. И да, тёплый раствор ускорит набор начальной прочности, это тоже основы зимнего бетонирования и не только бетонирования. Поинтересуйтесь как производится зимой кирпичная кладка без добавок.

Так что там на счёт ветра, я не прав ?

 

Почти правильно.
Наша цель - зафиксировать дистанционную ППР-трубку держателя водосточной трубы относительно фасада и самой шпильки, а заодно не допустить влагу в получающиеся щели - кажется хорошей идеей защитить фасад от преждевременного разрушения в зоне неоднородности (отверстие в ППС до несущей стены).
Я делал так:
1. Разметили точки крепления труб, учитывая их длину и наличие выступающих декоров на фасаде.
2. Перьевым сверлом (по дереву которое) сверлим ППС до несущей стены. У меня слой ППС = 20см, да плюс декоры выступают на 10см, т. е. трубка должна быть ~33-35см. Принимаю решение применить ППР трубу Ф25, а шпильку Ф8, ведь консоль получается немалая, а водосточная труба хоть и пластиковая, но вес имеет. У меня несущая стена - полнотелый бетонный блок, поэтому в качестве "дюбеля" применяю латунный анкер.
3. Сверлим отверстие в несущей стене под латунный анкер, забиваем анкер и вкручиваем шпильку.
4. Запениваем без фанатизма отверстие правильной клей-пеной, я использовал Пеносил "Фикс энд Гоу" (Fix & Go) и тут же вставляем дистанционную ППР-трубку и крепим гайкой на 13 стандартный держатель водосточной трубы (у меня трубы "Дёке", её держатель имеет отверстие Ф6, поэтому заблаговременно рассверливаем до Ф8 и озабачиваемся наличием под рукой тонкостенного торцевого ключа на 13. Мой из автомобильного набора не подошел - он толстый и короткий, и не лез в Дёкевский держатель, выручил простейший безымянный торцевой "ключ-трубочка")...
5. Клей-пена "Фикс энд Гоу" имеет малое вторичное расширение, но весьма "крепкая", поэтому с количеством надо поэксперементировать, чтобы она обязательно выпирала из отверстия как снаружи, так и изнутри ППР-трубки, но не падала лохмотьями, засирая загрунтованный фасад.
6. При нанесении декоративки ППР-трубку стоит защитить скотчем.
7. Пока не решил для себя окончательно как правильно - намазывать силиконом место выхода дистанционной ППР-трубки из ППС фасада до декоративки или после.

Как-то так.
Удачи!

PS. Кстати, вот еще лайф-хак - сливную трубку кондиционера можно вывести прямо в водосточную трубу, если её не удобно выводить в раковину санузла до сифона.
Не забыть бы только одеть на неё УФ-стойкую ПНД-гофротрубку, а то металлопласт разрушится под солнышком быстро.

 

Понял, спасибо. У нас разные материалы стен, по этому мне нужно будет еще и в отверстие в стене чего нибудь задуть. У меня ГС хоть и D600, но такой крепёж не подойдёт.
У вас не возникло такого вопроса как у меня, т. к. у вас малый диаметр шпильки и относительно большой диаметр трубки. Наверное так лучше и сделать, просто кто-то говорил что трубка должна быть почти впритык по шпильке.
Кстати, как водосточка на таких тонких и длинных шпильках, не шатается ? В те заводские крепления водосточки можно закрутить еще более толстые шпильки чем 8мм или уже не получится ? Есть ли, вообще, смысл еще увеличивать диаметр шпильки ?

 

Какие законы я оспаривал?

Под вас пытался подстроиться:

Просто взял для примера начальные условия и задал элементарный вопрос. Вместо ответа "да " или "нет" снова получил длинную тираду, в которой ответа на свой вопрос так и не увидел.
Ладно, не хотите - не отвечайте. Никто вам ничего не навязывает.

 

В Дёкевский держатель гайка больше чем М8 не влезет.
Ветром не шатается. Руками покачать можно.
Если толшина утеплителя 50мм, то можно ППР-трубку и Ф20 взять.
Конечно, тип крепления шпильки к стене зависит от материала стены.

 

Э нет, так легко вы теперь не отделаетесь. Про ваши условия я уже написал, они не соответствуют обсуждаемой ситуации. На вопрос про подогрев раствора ответил. За свои слова в первом посте, до которого вы докалупались ответил. Теперь ваш черёд ответить на мой вопрос и опровергнуть мои утверждения, не ваши додуманные, а именно мои, ну и законы физики, за одно. И "ладно" я не скажу, достала тролятина.

 

Нужно только спроектировать высоты проемов - на 200-250мм выше, чем без рольставней.
Это рольставни в насадном коробе. Установка на окно и монтаж в проем единым блоком, до утепления, монтаж по наружке кирпича. Далее фасад перекрывает и короб и направляющие. Ревизионный доступ из помещения на любом этаже.

 

Привет не мог ответить уезжал, армировал Болорс Армибонд. Ветра небыло при -1, потом в течении часа полтора, температура на плюс пошла 0,5 примерно так .

 

По какой причине спросил - отыскал вашу цитату:

На сайте приведены характеристики этого материала:
Время высыхания 24 часа
Температура проведения работ +5°С...+30°С
Типичные характеристики для различных видов сухих смесей.
Забыл уточнить - опускалась ли температура воздуха ниже +5°С в процессе проведения вами работ. Похоже, что это было. Но не это отклонение от инструкции считаю критичным.
На мой взгляд, более значимо то, что за период высыхания (24 часа) температура опускалась ниже нуля. Не полностью высохшая смесь могла замёрзнуть. Тогда вполне возможно, что проблемы будут.
У меня был опыт работы, хотя и с другой смесью, но с точно такими же характеристиками по температуре проведения работ и времени высыхания. Температура днём была +(3 - 5), а ночью -(3 -5). Надеялись, что если смесь через пару часов затвердела (значит, вроде бы, высохла), то минусовая температура ночью ей уже не страшна. А надписи на упаковке про время полного высыхания 24 часа мы значения не придали. В конечном итоге потом пришлось переделывать.
Конкретно с Боларсом не работал. Может, этот материал другим законам подчиняется, и инструкцию по его применению нарушать можно (если очень хочется или очень надо).

 

Все должно быть ок, при таком минусе на таком периоде вода в растворе даже замёрзнуть не успеет. Если при плюсе наносили, скорее всего, будет всё нормально, оставшаяся прочность наберётся при потеплении. Если бы слой был потолоще, можно было бы говорить со 100% уверенностью, но на базе очень тонкий слой, так что значителен фактор испарения.