ТТК Таймень 10д

Сань, а вот это стенки копченые или шнягой такой липкой покрылись?

 

Ничего страшного, это даже хорошо.

 

Я когда первый раз фото шахты Пересвета от Алексея увидел, тоже думал...вот херня какая то. Потом ума поприбавилось и стало ясно, что это норма для дровяных агрегатов.
Причем в угольных типа Барина и Шунина бункера и теплообменники от не хорошего угля еще круче заростают.
Это так сказать постоянная защитная пленка для металла. Она не уменьшается и не увеличивается.
Все норм.

 

Игорь, подсмотрел в Таймене раскалённую пластину над окном выступающую в топку...
Эта деталь котла из шамота? или из жаростойкой стали?
Каков примерно срок службы этой детали котла?

 

Хочется добавить по металлу, когда резали раньше на плазме Ст3, лист лежал на столе как вкопанный и не требовалось крепежа, лист 09Г2С нужно крепить, он как червяк изгаляется.
для себя сделал вывод, что с 09Г2с дает меньше напряжений на сварные швы при нагреве
(более пластична что ли),
но это мой дилетантский вывод не металловеда..

Эта деталь из шамота,
по поводу срока службы, время отличный показатель,
но сдается мне в котле такой низкой мощности она прослужит не менее 5 лет, потом заменить можно если что..

 

В шахте топливной эти смолы ничего плохого не сделают,
а вот в топке, конвективке и дымоходе это зло, по скорости нароста можно судить о качестве горения, и о соответствии мощности котла системе отопления

 

А как определить можно (котелок мощный или слабок для конкретного дома с его СО) По конвективке и трубе?

 

ну я не имел в виду зло это или нет. Посмотрел твое видео где котел 7квт работает. Выглядит так же как и 10ка. поразмысли а? Може замутишь пятерочку с шахтой на 120 литров? А? пусть при 2 квт тлеет но на пятерке то номинал будет.

 

Нет, 4,5 квт предел при дровах 400, ниже только, если длину дров сокращать, вон буржуи не парятся 330 мм закладывают, а у нас нет таких дров
ну и потом я семеркой уже поторговал у нас в городе, народ хочет за 3 копейки все, не рентабельно совсем.

 

не в коем случае, тлеют не котлы, а коптильни.
горящий дымоход не нужен..

 

по косвенным признакам, например замерить температуру газов в январе и сравнить с паспортной,
или по количеству дегтя в конвективке, т. е. сколько по времени котел не горит, а тлеет

 

Это просто супер чистота! У меня в чугунке сначала такой же лёгкий смолянистый налёт,а потом звиздец нарости коросты от дров. Шо каралы).

 

А самому напилить проблема? Странно, у нас как скажешь, так и напилят. Хотя который год сам это делаю.

 

Я ориентируюсь на позвонил-привезли, а сам или под заказ, это ужо немного не то..

 

Определяется очень просто. Как и все балансировочные операции на отопительной аппаратуре, проводят такую проверку при -10С за бортом.
Желательно чтобы была обвязка с температурными датчиками ,или комплект измерительных приборов.
Но для начала нужно уяснить пару моментов
-где в котле топка
-горение кол-ва топлива при выбранной мощности
Последовательность такова
Растапливаем котел небольшим количеством топлива (при необходимости подкидывая топливо, желательно древесные брикеты),в это время должна быть перекрыта подача в СО, доводим температуру в котле до 60С
Устанавливаем Тух в пределах 160...170 С (особые гурманы контроллируют еще и Твыхлопа на уровне 1 м от среза дымохода над коньком)
Проверяем загрузку топливом в топке, в шахтном это по верхнюю кромку газового окна, в котле верхнего горения нужно выполнить условие кол-во топлива пропорциональное мощности котла на единицу времени. После охвата пламенем топлива в топке открываем подачу в СО,
обратка должна остановиться на уровне 56..57С ,а подача не должна упасть с 60С более чем на 1..2С.
Если температура просядет больше, надо будет прогреть и СО, и только затем повторить вышенаписанное.
Если и после прогрева СО температура будет проседать более чем на 1...2 С при открывании подачи, мощности котла недостаточно.

Конечно подрегулировать РТ можно, но это уже разговор другой темы.