Работа с ПП трубами

Согласно ТехСправочника "компенсация удлинения, если трубе есть простор изогнуться (в гофре или теплоизоляции) необходима только из эстетических соображений, компенсация укорочения на ХВ обязательна всегда".

Удлинение 15 составит=15м. х (80 град - 20 град) х 0,05 (коэффиц для Штаби)=45мм. Компенсационные петли делают для труб до 40мм диаметром и в гофре они могли бы работать, но они не армированные и Ду у них поменьше чем у труб Стаби. Если заложите трубы в теплоизоляцию или гофру, то удлинение 4,5см может компенсироваться либо в гофре или теплоизоляции, либо также использовать возможность компенсации в Г- или П- образных компенсаторах.
Если замуровать трубу в стяжку без теплоизоляции, то особенно на больших диаметрах, да и на малых, может возникнуть сила, могущая взломать стяжку или срезать Т- или Г- отводы - прецедентов масса.

На тёплый пол ПП-Р тоже можно - температура и давление в полах поменьше.

Директор "Школы Сварщиков ФВ-Пласт" Соколов ДВ

 

Вообще ЭТИЛОВЫЙ - дискуссионный вопрос.
В пражской школе сварщиков говорили что этиловым нельзя - возможно из-за того, что в нём минимум 4% воды. Также в ТехСправочнике одного производителя написано - "ни в коем случае не использовать бензин, спирт, ацетон" - вот и гадай, думаю, что имели ввиду уайт-спирт, так как изопропиловый точно можно.

Подход общий - обезжириватель не должен впитываться в молекулярную структуру поверхности и не нарушать однородность шва. Этому наиболее соответствует изопропиловый и изобутиловый спирт.

Изопропиловый - совсем не экзотика, используется сейчас в анти-замерзайказ автомобильных, некоторые монтажники находили по 5 литров за 300 руб. Удобно
в бутылку распылитель налить и потом тряпкой вытирать. При загрязнении пылью от шпаклевки и штукатурки необходимо, так как иначе тефлон с насадок как наждачкой снимает.

 

Американкам, как любым резьбовым соединениям, нужен сервис - то есть подтяжка по мере ослабления.

Другое возможное объяснение - в американках прокладки от температуры дубеют, после падения температуры сжимаются и могут давать течь.

Комбинированные неразборные переходы ПП-металл на резьбе возможны, но если соседи на верху будут что делать, например варить или крутить трубу - не будет возможности на время отсоединиться, как с американкой, и от сварки ПП труба точно расплавится.

 

Вопрос срока службы ПП-Р поднимается постоянно в разных темах.

В принципе он подробно изложен в ГОСТ 52134-2003 "Трубы из термопластов",
и самое главное данный ГОСТ устанавливает Классы эксплуатации - самый высокотемпературный класс 5 имеет характеристики согласно уакзанным в приложенном файле - в неё учтено, что например рабоч темп 80 градусов не круглый год, а варьируется с 20 град летом и 60 в межсезонье - в сумме составляя 49 лет. Ещё 1 год дается на макс темп 90 град, и 100 часов - на аварийную темп 100 град. (имеем ввиду темп плавления ПП-Р более 142 град).

В том же ГОСТ в приложении Е для всех классов эксплуатации (кроме 3) даются готовые значения трубных серий - то есть толщины стенок - чтобы труба стояла минимум 50 лет при четырех разных значениях давления от 4 до 10 бар (0,4 до 1МПа).

Так вот, если давление будет 8 бар и меньше, то можно ставить PN20 (серия S2,5) - и труба прослужит почти 50 лет. Почти - потому что на 50 лет требуется серия S2,4, но тогда стенка чуть толще, чем у S2,5. Правда, стандартом предусмотрены S2,5 (PN20) и S2 (PN25) - последняя серия будет давать 50 лет срока службы для класса эксплуатации 5 и при 10 барах, но её мало кто делает.

На высотки проектировщики обычно по-старинке проектируют по СНиП - 95 град и 10 бар - что ГОСТ 52134 "Трубы из термопластов" не предусматривает, да и круглогодичная эксплуатация прикидочно по спец методикам даст срок службы 2,5 года, не круглогодичная - до 2 раз больше, что не много.

Поэтому надо посредством автоматики ЦТП или ИТП ограничивать температуру согласно классам эксплуатации - тогда можно снизить макс темп носителя, что повлечёт увеличение площади радиаторов, но можно сэкономить на монтаже при замене стали на ППР.
Сам полтора года назад обучал бригаду в Нахабино, МО, монтировавших ПП на отопление в 14-эт высотке - макс темп от ЦТП должна была быть 70 град.

На коттеджах соответственно вообще не проблема - меньше давление - до 2 бар, потому трубы можно брать более тонкостенные при том-же нормативном сроке службы 50 лет.
А поскольку обычно берут PN20 (чешский ФВ-Пласт например - это армированная труба) - то срок службы соответственно будет не меньше, а больше 50 лет.

Подробно методики не привожу - это сложно для изложения здесь, но в курсе обучения мы рассказываем. Смотрите вложенный файл - на второй странице готовые значения давления при разной темепературе и срок службы труб разной толщины стенки чешского серого полипропилена.

Соколов ДВ директор Школы Сварщиков ФВ-Пласт

 

Дмитрий Соколов, только время покажет.
Сколько лет назад он появился? И у кого он простоял 50 лет, в каких условиях? Поэтому, рано говорить про 50 лет.

 

Кроме электромуфт

другой вариант - соединение "труба - труба" резьбовое,
привариваемое к концам соединяемых труб, и потом скручиваемое на резьбе.

Про протечку - если не потекло в теч года - значит сварка состоялсь надёжно, соединение более толстостенное, а потому прочнее самой трубы.

 

Спасибо за ответ. теплоизоляция будет, надену и на т-отводы на радиаторы выше стяжки для подвижки трубы. видел одетую изоляцию на основные магистрали, а на отводы в основном не одевают. и какая же тогда компенсация, если т-отвод залит голым в бетон. изоляцию одену и на тройники,"мастера" одевают только на трубу. кстати, полипропилен-fv-plast.

 

Всё правильно, хорошо давать зазор за счёт теплоизоляции, иначе Т-образный отвод может просто "срезать" (то есть лопнуть) именно по бурту сварного шва.

Изоляцию же правильно надевать не только на трубу, но и на фасонные детали типа муфт, тройников и колен.

пропилен fv-plast нормальный, я был на заводе, в трубу вторсырье не добавляют (хотя по стандартам и можно 10-20%), только в толстостенный фиттинг не более 5%, на том же оборудовании для немцев делают зеленого цвета. Потом серый ПП при сварке все же постабильней будет, чем белый, который часто как пластилин плавится.

 

Пузыри возникают на армированных снаружи трубах потому, что перед завальцовкой алюминиевой фольгой трубу, только что вышедшую из экструдера с температурой чуть ниже плавления (более 142) охлаждают водой, молекулы воды остаются на поверхности, а потом в процессе эксплуатации создают пар и поднимают слабые участки наружного тонкого слоя ПП. Внутренний слой ПП при этом никак не затрагивается, прочность не страдает - вопрос чисто эстетики. Клея на трубах ФВ-Пласт вроде как я видел на заводе в Праге нет, там наружный ПП к внутреннему приваривается через перфорацию в алюминиевой фольге.

 

Приветствую всех , так сложилось что паяю отопление из полипропиленовых труб при температуре в помешении -5 -10 С , какие косяки могут потом вылезти ?

 

Производители труб при температуре наружного воздуха ниже +5°С время оплавления рекомендуют увеличивать на 50% .
При -5 -10 соответственно придется поточнее скорректировать опытным путем.
По опыту значительно сокращается допустимое время до соединения, как результат возможна сварка при меньшей температуре, или несплошным кольцом.
При более быстром остывании внешнего элемента(муфты) отслоения замечено не было, наоборот, муфта как бы обжимала трубу. Если чуть провозиться со стыковкой, туба сваривалась, но усилие возрастало.
Вообще с трубами диаметром 32 косяки не наблюдались при сварке при -15 С. Но греть приходилось дольше, и обязательно начинать сварку при номинальной температуре, сразу после отключения нагревателя. Но за перегревом следить приходилось.
С толстыми трубами Д 63-110 ну очень нудно выдерживать 140-150 С нагрева, а перегреть их ну очень сложно.

 

Сия фраза что означает? Какие 140-150 нудно выдерживать?

Раструбная сварка ПП-Р вне зависимости от диаметра трубы производится при 260+/- 5град. Не больше, так как от 270 и выше идёт температурная деградация ПП-Р, и не меньше, чтобы максимально быстро оплавлять поверхностный слой до момента потери жесткости поверхности внутри трубы или снаружи фиттинга.

Что касается сварки в мороз, то действительно:
" по данным пособия «Стройполимер», при увеличении времени перестановки (промежутка между нагревом и завершением вставления трубы в фасонину) до 5 секунд вместо 1 секунды при температуре наружного воздуха +20°С прочность сварного шва снижается примерно на 30%, при 0°С - на 50% и при -20°С - на 70%. "
То есть переставлять надо максимально быстро.
Если не давать расплаву на нагретой поверхности успеть застыть, то качество сварки страдать не должно. Также надо увеличить время нагрева, чтобы прогреть материал трубы и фиттинга в достаточной мере для возникновения зоны повышенного давления в сварном шве после вставления трубы в фиттинг за счёт температуного расширения более холодных частей материала - фиксируем руками 10-40 секунд, иначе трубу этим давлением вытолкнет из фиттинга.

Некомпенсируемая проблема низких температур - резка трубы и появление при резке микротрещин, так как на холоде увеличивается степень кристализации внутреннего объёма ПП, доходя при -20 до 100% (температура стеклования). СП 40-101-96 ограничивает температуру монтажа 0 градусов, данные ФВ-пласт - минимум +5 градусов, изгиб при монтаже теплых полов - минимум +15. Крайне хрупки на морозе ПП трубы со стекловолокном.
Потому лучше обеспечивать тепло местным образом - тепловыми палатками, или в помещении - автономным отоплением.

 

Секунд нагрева в паяльнике.

 

ПП синтезирован в 1954 году нобелевским лауреатом Натта.
Трубы из РР-Н стали делать с нач 60-х, в СССР - с 1969.

Однако на ПП можно перенести опыт использования ПЭ (полиэтилена) с 30-х годов, в Москве на газ впервые положили ПЭ трубу в 56 году.

Реально откапывали трубы, пролежавшие в земле 50 лет - состояние такое что ещё лет 300 пролежат.

Но конечно Вы правы - опыт покажет, а прктика - критерий истины.