Работа с ПП трубами

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

+5. А ниже, когда угодно, пока пальцы колом не станут. Только трубу нужно греть феном.

 

Два дня назад столкнулся с такой проблемой. Потек стык на повороте в стояке горячего водоснабжения.
Вышел из положения купив двух компонентный полимерный клей типа Poxipol.
Замазал стык, подождал сутки. Теперь не течет. Понимаю, что мера временная, но пока держит.

 

Надежнее вырезать тройник и вварить новый-навсегда.

 

Поступают вопросы по поводу срока службы - если трудно самостоятельно разобраться в предложенной методике - то спрашивайте в личке с указанием температуры, давления и области применения - ГВС или отопление.

По ХВ по определению проще, так как стандартная маркировка на трубе в PN относится именно
к воде при температуре 20 градусов и сроке службы не менее 50 лет
и обозначает максимальное рабочее давление воды в трубе:
PN 10 - 10 бар или атмосфер (1 МПа)
PN16 - 16 бар
PN20 - 20 бар

 

Это была "Рекламная пауза" чешского ПП-Р? )
Ну на холодную воду СЕБЕ я его и так поставлю, а вот по поводу отопления или ГВС - увольте.

Это не аргумент. Под газом она простояла в практически идеальных условиях 30 (не 50!!) лет, то есть без воздействия температуры и УФ излучения. Вот когда вырежут и покажут мне кусок ПП простоявшего на центральном отоплении в Москве на стояке 30 лет - вот тогда я поверю. Но не раньше.

ПНД насколько я знаю нечувствителен к ультрафиолету, поэтому экстраполяция опыта её использования на ПП - некорректно.

 

В некотором смысле да, и способ напомнить о себе и Школе Сварщиков. Ну и обсудить некоторые вопросы.

ПНД более чувствителен к УФ так как в нём много технической сажи, отражающей УФ и стабилизирующей материал. В сером ПП тоже сажу добавляют - лучший наполнитель для полимера.

ПНД имеет рекомендуемый температурный режим эксплуатации - до 40 градусов, а ПП - до 95.

Хотя при этом замечу, что в пятизвездных отелях Дубаи стояки стоят - на ХВ из ПП-Р, на ГВС - из полибутена (ПБ).

Потом также на отоплении некоторые ПП трубы через год становятся хрупкими - это потому что недобросовестные производители труб для удешевления берет не трубный (экструзионный) ПП, а литьевой - который хорошо растекается по формам (например, ящики, кашпо) - но для труб слишком слаб.

По поводу экстраполяции опыта с одного вида полимера на другой - с ПНД на ПП - у них молекулярное строение близкое, химсостав одинаков (углерод и водород - полиэлефины) - можно и сопоставить. По этим признакам хлоропласты и фторопласты, сшитый полиэтилен - сильно отличаются. Но и то принцип оценки долговечности у всех трубных полимеров одинаков - по кривым длительной прочности на каждый полимер, а их можно найти в ГОСТ 52134.

 

Покупаете паяльник с необходимыми насадками (грубо от 1600 до 3000), хорошие ножницы (из комплекта чаще всего редкостный хлам, быстро ломающийся) и 20-е фитинги (самые дешевые муфты - от 1 рубля\шт) и трубу (от 15 р\м). Если делать будете отопление армированной трубой под зачистку - то дополнительно палку трубы (4м) и саму зачистку (универсальная для 20\25). И вперед - экспериментировать...

 

Один товарищ сказал что когда ему делали отопление полипропиленом, он видел у мастера приспособу которая позволяет как бы восстановить фитинг после неудачной пайки, т.е. я так понял что то типа фрезы которая вырезает впаяный кусок трубы и восстанавливает внутренний диаметр фитинга. Ктонибудь пользовался такой штукенцией?

 

Я только слышал от монтажников такие рассказы обычными типа свёрлами или фрезами выбирали, штатных приспособлений нет на такой изврат - это всё аварийные случаи из-за отсутствия нужного запасного фитинга.

 

Ну, а на качество соединения как может повлиять на такой изврат?

 

Да никак. Дмитрий Соколов ответил - только аварийный случай.

 

Да, главное - размер точный подобрать - т.е. меньше наружного диаметра трубы на 0,2-0,5 мм - чтобы на холодную труба не входила, а на нагретую - чтобы в натяг для большего давления в сварном шве.

Еще конечно момент - что повторный нагрев немного даёт деструкцию полимера и снижает прочность около 25%, но толщиной стенки фитинга это компенсируется.

 

Непонятно к чему эти заморочки. На аварийный случай понятно,когда уедешь за несколько км, фитингов не хватает.
Фитинги стоят "копейки". На американки грибки запасные продаются, заменил и вперед.
Может он фрезу видел ,после выборки которой можно к трубе приварить с помощью спец.насадок отвод, не используя тройник.А мастер по ушам ему прокатился,чтоб меньше вопросов задавал

 

Не, комбинированные с латунными резьбовыми вставками не совсем копейки - например переходник с наружной резьбой 40мм - около 300 руб.

А то что вы описали - вварные сёдла называются, например в ассортименте FV-plast они есть для труб 63, 75, 90 и 110 диаметра с выходом на 32мм и высверливаются фрезами или сверлами, - но они мало используются, кроме а) фрез и б) самих вварных сёдел ещё и в) насадки на сварочник специальные нужны.

 

Я практиковал такие извращения при устройстве систем ГВС и ХВС.
Мне было жалко выбрасывать испорченные шаровые краны (3 или 4 шт) и я высверливал из них трубу.
Один такой повесил на отопления для эксперимента, уже месяца два работает намано.
Но любые другие элементы (типа тройников, углов, стыков) считаю целесообразным не восстанавливать.
Я вообще беру с запасом вдруг испортишь или неправильно отмеряешь или еще что.
Вернуть то можно всегда в магазин.