Кто отапливается конвекторами-ответьте

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Чтобы показать разницу между простым (где можно просто "крутить" и сложным, где, если и крутить, то уж... (по-другому).

...

Он лишь упомянут.
-
...!

 

Вот пришло в голову.
Сей час много говорят об энергосбережении, и в частности, призывают покупать новую бытовую технику с меньшим потреблением. Я это понимаю как рекламный ход (лапша на уши). Ведь сколько потребляет моя стиралка за месяц я не знаю, хотя можно поставить на нее персональный учет и узнать. Сколько будет потреблять новая я тем более не знаю. Но, допустим, новая будет потреблять меньше. А на сколько? А сколько будет экономии в рублях в месяц? А учитывая срок службы (не известно какой) окупит ли экономия большую стоимость новой, навороченной, электронной стиралки? Так нужно ли менять?
Так же и в доме. Да, потери есть! Да, их можно убрать или снизить! Но стоит ли заморачиваться? На сколько реально, не в теории, а реально, снизятся платежи?
В доме у меня вкручены лампочки "энергосберегайки". Покупал разные, и дорогие и дешевые, но не одна не дала мне прибыли! В лучшем случае, до того как сгореть, она успевала окупить свою стоимость.

 

У меня сберегайки (светодиодные) реально берут не заявленные 5 ватт, а 9, но ведь не 60 же. И уже год.

Вопрос и сложный, и простой. Сложный потому что правильно считать потери мало кто может, и вполне может статься, что уже работающих конвекторо просто не хватает.
А простой вот почему. Ведя статистику потребления по часам хотя бы несколько дней и с обязательным учетом наружной и внутренней температуры и обязательным замером тока и напряжения (паспортные данные не годятся - там квт для предельных напряжений сети*), мы видим расход за некое время.

Ток и напряжение удобно измерять тестером с токовыми клещами, а еще удобней, но не знаю, насколько достоверно, энергометрами (часто называют ваттметрами), которые вставляют в розетку, а в розетку ваттметра - вилку конвектора. Есть ваттметры с фунцией учета времени потребления, тогда совсем просто - сколько прибор работал, столько ватт и покажет прибор и время покажет. Я пока зрею покупать, несмотря на заверения их точности и надежности.
Так вот статистика покажет, где, что и как влияет, тем более мы всегда знаем огрехи при строительстве своего дома (там мало, тут дует, здесь холодно. Если возможно "малой кровью" улучшить, улучшаем, если нет, ищем другие факторы. Иногда споткнувшись о диван замечаем, что он на пути циркулирующего воздуха, сдвинули и сразу почувствовали рост температуры, стена холодная, а мы ковер повесим (так мой приятель однажды инпектировал и исключал "вредные" факторы на теплообмен.
*) у меня напряжение вечером падает до 180, а днем держится на 210, при токе 3, 3 А мощность около 700 вт (по паспорту 1000)

А вобще, чтобы найти способ снижения потребленных киловатт, надо бы попытаться понять логику работы конвекторов, как одного в комнате, так и в нескольких, если открыты двери в смежных комнатах. Почему он жарит уже третий час, когда градусов уже 27, или почему он молчит уже полчаса, и т. д. Вот у меня при достигнутых 18 градусах, он включался на 10-12 секунд каждую минуту почти 16 часов подряд - а это уже экономия.
И последнее из списка "просто". Отключать или переводить в экономный режим (меньше на 3-5 градусов), когда в комнате или доме никого нет. Мы же выключаем свет, уходя из дома. А конвектор из режима ЭКО быстрее восстановит прежний комфорт, поскольку мы просто меняем режим, а не выводим терморегнулятор на максимум, как при первом включении после долгого отключения.
И последнее. Мой опыт говорит, что надо дождаться почти стабильной температуры не на высоте головы, а той, что около термодатчика (если модели с таким датчиком (типа моего Нуаро Спот Е-3), только после этого крутить колесо до погасания, а когда надо уходить, переводим в режим ЭКО (обозначается полумесяцем). Правда, мой прибор иногда не слушается, индикатор погасает на звездочке и то через пару минут, тогда просто увеличиваю цифирь до 12-13 и комфорт держится часами. Вот вам и электронная "логика", руками выходит (иногда) точнее.
При таком подходе у меня получалось около 300 ватт в час.
Конечно у каждого своя модель, простая или навороченная, но уверю, присмотревшись и понаблюдавши всегда вывод напросится, пусть даже не с первого раза. Конвектор - это вешь в себе, а электронная логика и подавно тайна за тремя печатями.
Да, призывают на более экономную. На Нуаро тоже пишут (по-разному), что экономия до 20 (до 30)%. Вот я пытаюсь увидеть эти проценты. Частично вижу, не невозможно пока посчитать ввиду отсутствия строго цикла ТЭНа, он плавающий. И возможно на ваших моделях он тоже не четко-логический. Тогда опытным путем только...

 

А что насчет безопасности. Ведь электрообогватели весьма пожароопасны. Вот лег ты спать...

 

@Вадим100, а газ взрывоопасен, печь-ещё более пожароопасна (скрыто в перекрытии и чердаке), и прочее, прочее, прочее. Да, ничего не бывает вечным и абсолютно надёжным, но если соблюдать простые правила безопасности (отдельный провод медный 2.5 кв от 10 А автомата к конвектору), покупать надёжные конвектора (не по бренду, а по качеству), периодически хотя бы осматривать и в случае сомнений менять. А потом для меня есть один важный довод - вся Скандинавия отапливается конвекторами и ничего другого не внедряют.

 

Уважаемые форумчане. Ещё раз повторяю свою просьбу: НЕ НАДО обсуждений теплопотерь, видов отопления и прочее, интересует только фактическое количество потреблённой электроэнергии с простым описанием конструктива дома (тема создавалась в разделе про каркасные дома, но была перекинута сюда). Интересуют именно каркасные дома.

 

А не надо спать! Надо дежурить! На крайняк, тещу завести

 

Не совсем так. В конвектор встроена защита на предельную температуру ТЭНа. Если электронный блок по каким-то причинам не "видит" перегрев ТЭНа или напряжение в сети резко и надолго сильно повышено (больше 242 вольт), сработает это термореле. Но разве часто так бывает?
И проводка. Если она исправна и выполнена по всем правилам (без скруток и лишних клемм (бывает, когда наращивают провод вместо того, чтобы проложить новый более длинный), контакты в розетках или клеммниках затянуты и периодически проверяются на ослабленность винтов, то спать можно спокойно. Но все-таки не хотелось бы оставлять конвектор на антизаморозе на несколько недель...
Единственное пожароопасное место в конвекторе может быть электромеханический (биметаллический) термостат. Но говорят, что в современных таких термостатах контакты выполнены особым образом, они не подгорают от частых циклов срабатывания и, как следствие, не искрят. Но такие заверения надо проверять.

 

А КАК ДЕЛА У ВАС ОБСТОЯТ С ЗАНАВЕСКАМИ НА ОКНАХ, ВЕДЬ ПОД НИМИ КОНВЕКТОР.

 

В инструкции на конвектор, во всяком случае на мой Спот Е3 четко указана высота от низа занавески или шторы - она 100 мм. Да и не может она нагреться до температуры воспламенения, ведь воздух выходит из решетки вниз под углом около 40 градусов и температура решетки по моим замерам 58 градусов, а верхней поверхности корпуса еще меньше. Это расстояние нужно, чтобы воздух за конвектором тоже участвовал в цикуляции и свободно выходил из решетки. Одним словом штора или тюль не должны висеть над корпусом (над ним не меньше 100 мм), а впереди корпуса и вовсе ничего не должно висеть - решетка должна быть абсолютно свободна.

 

Купил себе то же конвектор. Норвежский "НОБО".Купил под окно которое длиной 2м.Обогреватель длиной 1.8м.Высотой 20см.Вешается на стену. Вопрос к тем кто знает. Объясните-чем отличаются конвекторы узкие как мой 20 см в высоту от обычных сантиметров по сорок. И еще. У моего управление выглядит в виде только ползунка установки температуры, а сам он 1.5 квт. Если я ставлю на максимальную температуру. то тена сильнее разогревается, или просто он реже отключается?

 

В инструкции должен быть указан четкий порядок действий. Вот у Нуаро регулятор сначала на максимум ставится, а по достижении нужной т-ры снижать цифру, схема запоминает эту новую уставку и сама включает ТЭН, когда т-ра будет изменяться. В вашем все может быть по-другому, а именно, в инструкции.
Это конвекторы плинтусного типа, а заранее почитать о таких никак было? Их длина для охвата большего пространства для циркуляции воздуха, как раз под длинные окна.

 

Плинтусного типа. И что, из-за того что он узкий он будет слабее греть нежели широкий?

 

Там на нем выключатель. Он искрит когда отключаешь конвектор. Интересно, ток от розетки идет сразу на него, и наверняка эти полтора киловата должен выдерживать этот выключатель, на пружинке. Не является ли это место опасным?

 

У вас конвектор Nobo с электронным термостатом. Греется нагревательный элемент постоянно на максимальной мощности до первого срабатывания термостата, далее работает циклично включаясь и выключаясь. Термостат измеряет температуру каждые 47 сек и управляет. А более подробно можете прочитать на