Второй дом из керамоблоков на участке

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Примерно такой. На стальную плиту прикрученный. Но плит этих, на моей памяти было много, от ситуации к ситуации они менялись.

Таких предложений не встречал, но учту.

http://samara.spcteh.ru/arenda/svaeboi/1-13652/ - примерные цены нашего региона. Дорого это или дешево, можно будет сказать, как смету на своё "творение" подобью.

Так я ж не волшебник, а только учусь. Будь у меня за плечами 25 лет опыта свайного строительства, я б не спрашивал советы на форумах а давал их.
Вообще, безумных идей было очень много. Благодаря примерно таким беседам, отвалилось очень много треша, который по-началу казался отличной мыслью.

 

То, что нужно. Хотя даже с погружным лучше, чем вообще без всего.

Если сравнивать с учетом бесплатных работ своими руками, то будет в любом случае дороже. Но зато намного быстрее и не менее надежно. Тут уж что важнее...

Это нормальная ситуация. Главное - расти даже теорией, а не бросаться сразу строить первое, что пришло в голову.
Удачи в реализации. Было бы интересно поглядеть, что и как получится из задуманного...
У меня, как ни удивительно, отклонения пошли только на пользу.

 

Здравствуйте, хотелось бы вернуться немного назад и уточнить несколько моментов по лентам и столбам.
1. Почему среднюю ленту заливали по склону а не по горизонту?
2. Почему заливали столбы сразу до верхнего ростверка, а не, например, до среднего, а после от среднего до верхнего?
Буду признателен за разъяснения.

 

1. Как Вы это себе представляете, учитывая оставляемый уклон снаружи по периметру дома?
Ступенями в каждом пролете? Что это меняет, кроме значительного усложнения процесса заливки? Ничего.
Парой-тройкой ярусов подобно подошве фундамента? Тут тогда или одной стороной закапывать в землю (чего делать нельзя), либо другой поднимать над грунтом на 60/40см, оставляя хорошие дыры?
А так - постоянные 10-15см отсекаем снаружи с утеплением, внутри - пол в два уровня по грунту, который с "высоких" сторон можно поднимать от земли аж выше уровня среднего "ростверка" насколько угодно.
А то, что у меня этот ростверк неровный - я в итоге никому не скажу
2. Дело в разрыве. Тут есть два момента:
Первый - если рассматривать заливку столбов на такую высоту без последующего заполнения проемов, а лишь их условным закрытием, то разрывать такой столб крайне вредно - на него будут действовать существенные поперечные нагрузки. Высота до 2.5 метров.
Именно такой вариант у меня и рассматривался изначально - каркас, средний "ростверк", выполняющий одну роль - опора для последующей заделки проемов, условно связанной со столбами.
И второй момент - если бы я сразу рассматривал заливку проемов керамзитобетоном, то можно было бы и разорвать. Керамзитобетон горизонтальные нагрузки успешно возьмет на себя.
Последовательность бы можно сделать такой: столбы выходят из грунта, на них полноценный ростверк с выпусками арматуры вверх для продолжения их заливки и заполнение проемов теплым, но слабонесущим материалом.
Либо классически ничего вверх не доливать, а сразу поверх ростверка ставить несущий цоколь. ИМХО, в итоге экономически заметно дороже.

 

А по каким соображениям решили основание залить лентой, а не, предположим, сделать у каждого столба пятку?

 

По соображениям низкой несущей способности грунта - обводненный суглинок и высоком весе дома. Если делать пятки ТИСЭ, то необходимо в два раза большее количество столбов. И то проходят со скрипом. Да и технологически не сделаешь так близко.
Если делать большие пятки, то надо бурить ямы большого диаметра, считай вплотную друг к другу. Проще сразу траншею вырыть. Ну а если есть траншея, то несвязанные пятки полностью исключаются - правильнее будет основание сделать единым. Избежим любых плясок основания каждого столба, увеличим жесткость фундамента и самое главное - общую несущую способность. У меня запас вышел ~30-40%.

 

Почему у вас не рвет фундамент за зиму, ведь грунт вокруг неутеплен?

 

а арматура в фундамент для чего закладывается?

 

Над грунтом - зазор, за средний "ростверк" не поднимешь.
Остается только за стороны столбов, а у них площадь поверхности маленькая, соответственно и силы пучения невелики. А им еще вместе со столбами надо будет поднять нижнюю ленту с грунтом на ней, поскольку оторвать ее от столбов нереально. Ну и сами столбы разорвать естественно тоже, как выше сказали...
Это если еще не говорить об отсутствии у меня скопления поверхностных вод ввиду уклона и как следствие минимизации сил пучения нахаляву.

Кстати, грунт вокруг столбов оттаивает заметно быстрее - столбы являются как мостиками холода, так и мостиками тепла.

 

У вас сейчас в зиму нижняя лента местами присыпана грунтом, местами нет. или везде присыпана? на какую глубину?
я сперва подумал что средний ростверк касается грунта.

 

Лента-основание - под землей, ниже глубины промерзания. На ней столбы.
Над землей средний ростверк. Расстояние до земли под ним везде 10-12см. На то он и ростверк. На нем стены цоколя - большая часть керамзитобетон, фронтальная часть (она же подпорная стена) - бетон. На данный момент подпорная стена с грунтом никак не контактирует. Потом будет с внешней стороны засыпана грунтом, образуя верхний, выровненный в горизонт, ярус земли на входе в дом.
Тут более-менее видно: https://www.forumhouse.ru/attachments/2225174/

 

@face_ltd, разве можно средний ростверк не горизонтально лить для дальнейшей забутовки?
вы в какой программе рисуете?
прямолинейность углов мерили лазерной рулеткой когда оси выносили на участок или есть специальный инструмент для этого?
в интернете только про теорему Пифагора для самотройщиков пишут, очень не хочется получить параллелограм вместо прямоугольника.

 

А кто или что запрещает, если в вопросе опирания коробки они вообще не участвуют? Это увеличение пространственной жесткости и опора только для стен цоколя.

Autodesk Revit. Советую изучить. Есть куча видеоинструкций. AutoCAD и прочие скетчапы - просто детский лепет...

Для прямых углов использовал лазерный нивелир (не рулетку), расстояния измерял рулеткой обычной.
Все замеры производились на каждых этапах: изначальная разметка на грунте, контрольные замеры в траншее, при выставлении столбов, заливке среднего ростверка, при организации верхнего ростверка и перекрытий тоже будет. На ВСЕХ этапах вносились коррективы. Тем более на уклоне. Гладко только на бумаге.

 

Продолжу рассказ о стройке в новом сезоне...
Взял половину отпуска и продолжил строительную эпопею.

Произвел заделку "выбоин" после опасной заливки куска стены в мороз и
наглого снятия опалубки на следующий день.
Поставил вертикально пару досок, подпер их и подсыпал керамзитовую смесь.
Дозалил эту часть стены доверху.

Было:
Посмотреть вложение 3548120
Посмотреть вложение 3548121
Посмотреть вложение 3548123

Стало:


Долил до верха центральную стену. Добавлял в смесь песок для большей прочности
стены - возможен навес на нее оборудования котельной.


Что ж, пришел момент для организации перекрытия над малой частью дома.
Для реализации перепада между двумя частями ровно в три целых керамоблока решено
залить монолитное перекрытие, совмещенное с ростверком.
Высота ростверка 40см. Сюда уже входит и высота самого перекрытия ~16см.
Общий вес заливаемой конструкции 20 тонн. Плюс вес опалубки.

Собственно, план конструкции опалубки был определен еще в конце прошлого сезона.
Он и остался, и я приступил к его реализации.
Я решил отказаться от опирания опалубки на грунт под перекрытием, поскольку грунт
надо как-то укреплять.

Как уже упоминал ранее, я купил по-дешевке 10-й швеллер в виде рамы. Несколько этих рам лежали и ждали своего часа. Ранее использовал их для гнутия арматуры, ну и пару кубов леса на них свалил.
Вот тут их уже показывал:
Посмотреть вложение 2234077

Рамы были разрезаны по сварным швам на отдельные швеллеры.
Длинные части около 3-3,5 метров. Короткие - 1м

Чистый пролет по короткой стороне 3,6м. Плюс ширина двух стен и плюс выпуски наружу.
Итого, часть длинных швеллеров разрезал и приварил их к оставшимся тоже длинным.
Два швеллера сделал особо длинными - дальше будет видно зачем.
Швы хорошо проварил, плюс поставил снизу заплатку.
По двум длинным частям стен сделал по шесть вырезов и уложил сваренные швеллеры на
подложенную доску. Сверху до уровня стен оставил зазор в пару см.


Два длинных выпуска:


Подрасклинил швеллеры по горизонтали, чтоб на бок не упали.
Один из крайних швеллеров с одной стороны попадает на дверной проем и, соответственно, не имеет точки опоры.
Организовал подобие коробки в проеме и опер этот швеллер на один из брусов:

 

Удерживающая весь вес перекрытия основа готова.
Учитывая, толщину перекрытия 16см, а общую высоту ростверка 40см, выходит высота нижней части ростверка до начала уровня плиты ~25см.
Соответственно, уровень плиты надо поднять над швеллерами на ширину двух дюймовых досок -
15 и 10см.
Делаем...
Сначала 15-ю доску ставим на ребро вдоль длинной стены, предварительно объединив доски попарно через проставочку для обеспечения устойчивости и усиления.
Готово:


Всего 7 длинных балок.

Сварной шовчик на швеллере с заплаткой:


Аналогично, но уже перпендикулярно, положил спаренные 10-е доски:


Всего 15 балок. Часть балок из двух частей, обе эти части в месте пересечения опираются на
нижнюю 15см балку.