Конструкция стены

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тогда всё утепление коту по хвост

 

"Возможное решение стеновой проблемы состоит в применении крупноформатных поризованных керамоблоков и корректировке норм теплотехники. Первый шаг в этом направлении сделан. По инициативе Российского общества инженеров строительства разработан «Стандарт организации», корректирующий недостатки 3-го изменения в СНиП «Строительная теплотехника»"

Очередной бред, пролоббированного чиновника.
Предлагаю им пойти дальше и в "связи с кризисом" строить без соблюдения всех строительных нормативов "доступное жилье" гражданнам Россиии.

 

Добрый день, sage7!
Ваш вариант стены, мне кажется, не рационален, утеплитель будет мокрый (точка росы в нём), после этого он уже не утеплитель, да и много минусов.
Как такой вариант (снаружи-внутрь): вполкирпича керамический облицовочный пустотный полуторный (пока 11-12 руб/шт) + вполкирпича двойной пустотный силикатный (уже 6 руб/шт) с перевязкой керамическим через несколько рядов + полистиролбетон D200 заливной 12-15см (около 1500р/куб, если самостоятельно делать- 800р/куб ПВГ, 160р мешок цемента) + ЦСП 16мм (100-150р/кв.м.).
Доводы за: долговечная наружная облицовка, прочная стена (до 2-х этажей достаточно, можно и плиты ложить), полистиролбетон (D200- это 0,061Вт/м0с) не боится конденсации влаги внутри (точка росы в нём), ЦСП (это невредные цемент с опилками) заменяет штукатурку и опалубку. Можно сначала быстро сложить стену из кирпича + перекрытия + крыша, а потом заморачиваться с ЦСП и полистиролбетоном.
Минусы: возня с полистиролбетоном, он недешев получается, надо как-то крепить ЦСП, швы будут между листами (замазать?), и где-то что-то ещё.
Ваше мнение?

 

Не понятно , почему слишком мало-мальски применяется пенобетон D50-D200 и органобетоны М-3-М-10.

 

Технология стены изначально почти правильная.
КББ - как основная несущая конструкция. Пескобетн в этом случае сильно проигрывает как несущий материал.
Утеплитель(могут быть варианты), но посколько он заделывается внутрь дома капитально, то желательно взять из тех, что имеют более долгий срок службы.
Между утеплителем и стеной из облицовочного кирпича обязательно вент. зазор 30 мм. Хоть на сайте приозводителей утеплителя этого не показывают, но на мой официальный запрос в фирму производителя "ROCKWOOL", пришел ответ, что они рекомендуют вензазаор делать. При такой конструкции стены никакие ветрозащиты не нужны.
А теперь только последний вопрос - чем вызвано желание использовать облицовочный кирпич? По отзывам многих людей - облицовка через несколько лет начинает крошиться и приобретает "неблагополучный" вид. Приходится заштукатуривать.

 

Ну и с R=1 не замерзали. Проблема в количестве энергии выбрасываемой на ветер. У нас и с 3.16 нормы заниженные, это оптимум при дешевом газе, а так надо к 5-6 стремится.

Поясните, пожалуйста, почему так.

 

Добрый день !

В данном случае я планировал использовать не керамический облицовочный кирпич, а полнотелый облицовочный M200 ( wandhaus.ru ). Не совсем понятно почему он будет "скалываться"?
Пенопласт не хотел использовать в связи с тем, что его легко грызут мыши. И строители со стажем рекомендовали его не использовать (наверно это про мягкие варианты). Насчет использования пресованного пенопласта рекомендаций я не получал.
Использование минеральной ваты обусловлено, тем что завод по производству рядом, да и материал долговечный и негорючий.

Добрый день !

А как в данном случае рассчитывается точка росы ? Если кирпич не керамический, а полнотелый гиперпресованный ? Если сделать небольшой зазор между кирпичем и минватой ?

 

про точку росы вот что скажу. Если на улице зима, то у вас в доме например температура +20, а на улице -20. То есть на внутренней поверхности стены температура стены +20, а на внешней -20. Значит где-то внутри стены есть точка, в которой температура равна 0. Это и будет точка росы.

Практически для любой трехслойной стены (кирпич+утеплитель+что-то еще снаружи) точка росы будет лежать внутри утеплителя.

Далее. Влажность воздуха внутри дома в отопительный период выше, чем влажность воздуха снаружи. Более точно - упругость водяного пара внутри дома выше, чем упругость водяного пара снаружи. Соответственно пар диффундирует изнутри дома наружу, натыкается на точку росы и там благополучно конденсируется (более подробно см. СНиП II-03-79). То есть в течение "периода влагонакопления" внутри утеплителя влага конденсируется. В остальное время она должна оттуда выводиться чтобы из года в год в утеплителе не набиралась влага (а то он перестанет утеплять).

Замечу, что слой, который находится СНАРУЖИ утеплителя должен очень хорошо пропускать пар. Например достаточно 2 см штукатурки - и все, стена не удовлетворяет СНИП по паропроницаемости.

Поэтому бороться с накоплением влаги внутри утеплителя можно как минимум двумя способами - обеспечивать вывод пара наружу (для этого между утеплителем и внешней облицовкой оставляют воздушный зазор, к тому же вентиоируемый). Другой способ - прекращение доступа пара в утеплитель из внутренней части стены (напрмер, прокладывая между несущей стеной и утеплителем пароизоляционную пленку)

Как-то так вобщем

 

В-общем, как-то НЕ так Начиная с того, то точка росы - "это там, где "0" температуры", продолжая ссылой на уже недействующий СНиП и паронепроницаемость 2см штукатурки.

Могу рассказать про стену, где точки росы нет. Но не в этой теме.