Блок автоматики для насоса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не нормально, особенно учитывая что когда она рвётся, в баке вода и не сливается просто так. А мембрана для рефлекса стоит почти как новый насос. Уж проще тогда раз в 5 лет насос менять.

 

Мы тут с народом прорабатываем идею безмембранного ГА.
Подключайтесь.

 

1) При пуске гидроудара не должно быть, так как давление будет падать
2) Гидроудар может быть только при закрытии крана. Но тут контроль по давлению и по увеличению потребляемого тока - поэтому и беру соответствующий блок. Тем более, что теоретически можно подключить электронный блок мягкого пуска по линии с BRIO TOP.
Забыл уточнить - статический уровень воды в скважине - 42 м, динамический - 45, рекомендуемая глубина установки - 47 м.

Почему не хочу ставить ГА - надо ставить дома (на улице делать колодец под скважину не хочу и не горю желанием). Ставить в доме - вся автоматика будет в туалете, тоже не горю желанием вкидывать такую дуру, может быть максимум 2 л чисто для насоса.

 

Сам спросил сам и отвечаю. Страшен не сам гидроудар после прекращения разбора воды, а т. н. "сухой ход", когда колесо вращается в воде. Из-за трения вода нагревается и закипает, вследствие чего полимерное колесо начинает деформироваться.

 

Хороший кипятильник. Вы не сможете вскипятить воду насосом, не хватит мощности, чтоб так нагреть воду. Тем более рабочим колесом ее никогда не нагреть, нагреться может только от движка. А колеса деформируются как раз от "сухого хода", когда без воды работает насос. Вот тогда и перегрев. И движки горят тоже от этого.

При пуске тоже гидроудары возникают. Вы кран открыли, включился насос. На кране сечение маленькое, водоразбор небольшой. А насос сразу на всю катушку начал качать. Вот Вам и гидроудар.
Плавный пуск и плавная остановка тут спасут конечно.

 

За что купил, за то продал.
Вообще трением детали сваривают, нагреть воду трением (а оборотов 2500) - в маленьком объеме - реально. А вот когда сухое трение (без воды), обычный центробежник не нагреется колеса - греться нечему, только будут греться уплотнители, которые смачиваются водой - когда заклинят - горит мотор (если нет тепловой защиты). А вот винтовые- скорее всего греются всухую из-за трения со стенками.
Насчет гидроудара - ну да есть такое. НО!
Пробежавшись по интернету, обнаружил, что для компенсации гидроударов не обязательно ставить гидроаккумулятор! Если очень не хочется, то ставиться компенсатор муфтовый. Правда по цене выйдет как ГА, зато надолго, удобно и груши менять не надо! (Длина такой части 20 см).

 

Итак, наконец куплен БА BRIO TOP.
Тщательно прочитана инструкция.
Этот блок поддерживает два режима 1) давление + контроль протокп (без ГА), 2) давление +давление (с ГА).
Что вкусного:
1. Блокировка по превышению тока. Можно повесить внешний пускатель через отдельный сигнальный контакт, а силовую часть через сам аппарат для проверки силы тока или для ено сохранности.
2. Блокировка по давлению - я так понял при его установке не зависимо от режима произойдет отключение насоса - не надо городить дополнительный аварийный датчик.
А теперь самое интересное - нежен ли ГА для первого режима. Инструкция дает четкий ответ - не обязателен. Но рекомендует 1-2 л для компенсации утечек, так как утечки являются нормой.

 

Что могу сказать - от чего что защищает. Нормальный блок автоматики - от сухого хода защитит. Значит, дольше проживут крыльчатки - не поплавятся от трения с водой. Если от гидроудара - есть варианты - либо ставить гидрокомпенсатор, либо ГА. Для уменьшения пусков насоса - ГА.
Но у каждого решения есть свои плюсы и минусы.
Если делать без ГА, то надо либо сразу переходить на инверторное управление, либо делать схему
насос + БА (который может реализовывать режим без ГА) + гидрокомпенсатор + (желательно) плавный пуск насоса. Преимущество - не надо замарачиваться с ГА. Минус- цена вопроса сопоставимая, либо дороже, + чаще включается насос
Либо вторая классическая схема с ГА, со своими + и -. Обслуживание ГА, место под него и затраты на ремонт.
Каждый решает для себя.

P. S. Я думаю, что разные типы насосов по разному переживают гидроудар и сухой ход. Все зависит от двигателя (особенно сейчас очень модно делать слабенькие моторы по 500-750 Вт - это очень мало, особенно на несжимаемой воде, видимо такие моторы очень плохо их переносят, что требует очень нежных условий эксплуатации). Полагаю, что именно моторы вылетают раньше, и уж потом по причине сухого хода - механика. Но если сухой ход - это 100 % вина эксплуататора, то сгоревший мотор - производителя/продавца/покупателя.

 

Дорогие форумчане!
Особенно знатоки Грюндфуса, есть ли инструкция по регулировке РМ1?
Поставил насос, бак, РМ1, водоочистку, но дельта между включением и выключением насоса очень большая, а именно: включение 1,1 бар, выключение, 5,5. Хотелось бы иметь 2,5-3,5 бар.
Если не по теме вопрос можно в личку написать ответ.
Всем буду признателен!
Спасибо!

 

А как же заявленное 1.5-2.2 диапазон включений?

 

@BAVBAV, или покупать блок в котором все есть. Правда и цена вопроса совсем другая.

 

Докладываю!

Пробывал сегодня менять местами рм1 до гидробака и после него.
Помучались лишний часок в итоге
Поставил элементарное реле SMS PC 9.
Все заработало как заявлено 1.4 включение 2.8 выключение.
Гидробак стоит200 литров.
Насос повторно включился на 1.4 отключился 2.8
Пока стоит один кран регулировать не буду, а так потребуется
Потому как после обезжелезивателя давление почти на 1 упало.

РМ1 не включал насос по потоку когда стоял после гидробака?
Так же как и до. Но тут понятно.
Включался только по давлению 1.1 в обоих случаях
И не выключался вовсе
Выключение происходило на 6ти ! и то вероятно по защите насоса от больших усилий
Похоже реле того неисправно. Буду сдавать в магазин пусть проверяют а луче назад деньги.

Вероятно поменяю реле на чтонить по современней в будущем, которое по удобней в управлении как грюновские релюшки. Но вероятно грюновскую автоматику брать не буду может чтенить совдеповское.

Порекомендуйте?!?
Поизучаю.
Спасибо!