Можно ли лить МЗФЛ при таком грунте

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы не забывайте что у Вас каркас, стоимость блоков 45000 и стоимость бетона с арматурой толщиной 20см тоже где то так же. Пенопласт надо снаружи блоков что бы через бетон (блоки) холод не передавался на землю под лентой.

считайте ширину ленты под Вашу нагрузку, если 30 см и более, то делайте буквой Т перевернутой сэкономите бетон, причем наружное ЭППС сразу к опалубке крепите что бы потом не клеить на фундамент, только не забудьте зашкурить что бы прилипло к бетону. И я считаю что все таки лучше пустотные плиты положить на фундамент. Заливать висячий монолит (плиту) будет не удобно, хлопотно и дорого, да и незачем, заливать на землю связывая с лентой нельзя, заливать просто на землю не связывая с лентой - возможны разнонаправленные движения ленты и пола.

Опять же плюс пустотных плит - это можно не убирать землю внутри дома, бросите пленку на землю и 10 см песка сверху + продухи не забыть + не забыть что внутренние стенки фундамента делаются под опоры крыши т. е. делая фундамент нужно понимать как это будет вязаться потом с крышей.

Еще плюс пустоток ремонто пригодность теплого пола т. к. о в тонкой стяжке.

 

Ммм.., вы страницу пропустили мне кажется

План № 1 был таков -монолитная лента 0,4*0,9 заглубленная на 30 см, лента полностью утеплена по уличной стороне эппс + отмостка утепленная, плюс пол по грунту с теплым полом, пол не привязан к ленте. грунт заменен полностью на песок + дренаж.

План №2 был таков - широкая невысокая лента 0,6*0,2 заглублена на 30 см цоколь выведен пескобетонными блоками, полы те же.

Лить плиту связанную с лентой отмели как ненужную, вес общий увеличивает, а площадь опоры та же, да и свои заморочки с ней.

в общем начальный вариант нарисовался такой -

"Еще раз, дом каркасный, первый полноценный этаж и мансарда, дом в текущем варианте 13*11, примерно по Сажину ширина ленты 0,4 м, общая длинна ленты с перемычками ориентировочно 72 метра. По книге времен ссср "строительство малоэтажных зданий на мелкозаглубленной ленте" нагрузка на грунт 0,3 кг/см2.
По форуму бродит мнение что любой грунт выдержит 1кг/см2, это обнадеживает.
На чем остановился:
Для всевозможных пучений необходим грунт, мороз, и вода, так же?
Убрать воду - дренаж + ливневка, убрать промерзание- теплая отмостка как по учебнику на ширину промерзания, утепленный цоколь. И мне кажется что если нормально осуществить эти мероприятия то можно строить любой фундамент, главное снять плодородку и что бы грунт выдержал нагрузку более 0,3кг/см2, это мое личное мнение основанное на чтении форума, Сажина, Дачника.
В итоге схема вырисовывается такая - роем котлован на глубину 0,8м, то есть вынимаем всю плодородку, суглинок не трогаем, нафига если он природно уплотнен, растилаю в котловане по дну и с напуском на стены гео текстиль, прокладываю дренаж по периметру и все это хозяйство заваливаю песком, трамбую до уровня 0,5 от дна котлована, ставлю опалубку в опалубку эппс по внешним сторонам ленты, и все это добро заливаю бетоном в высоту 0,8-0,9м (будет 0,5-0,6м над поверхностью), после снятия опалубки отсыпаю по внешним стенам ленты еще слой песка утрамбовываю 0,15м, делаю отмостку 10ку эппс на ширину 1,6, гидроизоляция под эппс, гидроизоляция сверху и бетонирую отмостку шириной 1,6м с сливными канавами. внутри фундамента отсыпаю трамбую песок, 15см эппс и сверху 15 см лью армированую плиту в уровень верхней поверхности ленты, с трубами теплого пола сразу."

Теперь маячит вариант такой -

"Ничего не придумывай. Просто сделай так же. Лента, высота 200 мм, потом цоколь из бетонных блоков 20 см+10 см-пенопласт+ полублок 12 см. Это в 1,5 раза дешевле и в 2 раза надежнее варианта"

"утепляем отмостку. дальше пирог- изнутри-наружу-пескоцементный (бетонный) блок 20 см, пенопласт-10 см-полублок 12 см. Если цоколь в земле-мембрана, типа плантер, если над землей-штукатурка цокольная.
На песок-под подошву-щебенка-гравий-10 см. Дренаж по кругу рядом с подошвой в геотекстиле и щебне-15-20 см от подошвы."

Вроде как второй вариант планировался дешевле но оказалось не дешевле, но теперь меня заинтересовало то, что площадь опоры больше, а вес чуть меньше или пусть даже такой же. Нагрузка на грунт уменьшается, а мне кажется это очень хорошо

На последнем рисунки я блоки перепутал местами, толстый внутри тонкий наружу

 

А как теплоизолировать пустотную плиту? тепло от ТП пойдет не только вверх, но и вниз в холодный подпол. Плита перекрытия пустотная стоит 10000 это заводская цена, оптовая. На мою площадь мне надо чуть больше чем 20 плит, я не готов вывалить 200 000 за перекрытие первого этажа каркасного дома. А еще плюс стяжка под теплый пол.

Залить плавающую плиту по грунту если даже не вычитать ширину ленты и перемычек общая площадь 141 м2, высота плиты 15 см, бетон М350 = 94500р.

 

По изоляции ничего можно не изолировать, контур подвала закрытый поэтому тепло ни куда не денется.

По цене поэтому и говорил, нарисуй перемычки под домом посмотри размеры и попробуй найти бу шные плиты.

По фундаменту если ширина у тебя 40 (60) см, то и лей ленту перевернутую букву Т, низ у тебя получится 40 (60) ширина 20 высоты потом пойдет стена 20 шириной и сколько тебе надо высотой. Выйдет самый дешевый вариант единственное чуть хлопотный с опалубкой.
Я бы скорее всего в два приема залил, сперва всю опорную часть, на следующий день уже цокольную часть.

 

А звязовать как эти летны? Только вертикальной арматурой? А если лить узкую ленту-цоколь на следующий день она же не прилипнет?

 

Похоже дело движеться опять к утепленной плите, либо совсем к незаглубленной ленте

 

В нижней делаешь армирование в два уровня, связываешь с верхней вертикальными в верхней делаешь в верху еще 2 нитки гориз. арматуры (наверное в твоем случае лучше 14), а бетон схватывается между собой до 3 дней.

 

С плитой у тебя проблема в 80 см плодородки - это все надо убрать, а потом засыпать с прослойной трамбовкой, а в остальном если хочешь полы 15-20 см, то утепленная плита такой же толщины получается.

Если готов с котлованом и трамбовкой проливкой песка связаться - то плита выход нормальный.

 

А мне что ленту что плиту, все равно грунт вынимать до суглинка, как ни крути, а трамбовка и песок все равно выходит.
если вынимать грунт только под лентой? Тоже не выходит, по периметру для дренажа и обустройства отмостки, пол по грунту залить тоже самое, вот котлован и выходит

 

Не выпендриватся и делать обычную платформу каркасника? Бюджетно быстро, но геморрой с продухами, и влажностью в подполе, да и теплые полы уже отпадают

 

Все таки лучше ленту с расширением и пустотные плиты, весь грунт вынимать не обязательно. + один раз потратишься на фундамент и будешь жить спокойно.
Просто ты сам не определишься сколько готов потратить денег. Если совсем денег нет, то и такой большой дом лучше пока не строить, возьми размеры поменьше, 2 этаж (только с мансардой не связывайся).

 

А что плохого в мансарде?

 

ее проблематичность в утеплении - нужен опыт и хорошая квалификация. Узбеки точно не подойдут.
И если все таки будешь планировать мансарду, то планируй утепление не по скатам крыши а по внутренним стенам и потолку т. е. при твоих размерах лучше внутри мансарды сделать стенки и потолок и их утеплить.

 

Ребята, простите безграмотного, еще вопрос, чтобы не плодить тем. Вот известный факт, что, под несущую стену тоже нужна лента, или "перемычка", а как определить что эта стена несущая? На нее опирается крыша? А как в случае если дом не квадрат или прямоугольник, а многогранный, ну вроде как квадраты смещенные, то есть одной стены от стенки до стенки посередине дома нет? Как все это расчитать? Или например в середине дома большой зал, хол, с большими пролетами?

 

Несущая стена - это стена которая несет какую либо определенную нагрузку кроме себя самой. Т. е. обычно несущие внутренние стены - это когда опирают на данную стену край плит перекрытия, или опирают стропильную систему крыши, или данная стена участвует в распределнии нагрузки при монолитном перекрытии.
Не несущая стена - это когда ты дом построил уже, а потом подумал что вот не плохо бы в этом месте отгородить что то и сделал стенку из гипсокартона ну или чего то другого.