Строю двухэтажный дом 174 м2 по индивидуальному проекту

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Пост про участок.
Итак, изначально у меня был участок выровненный, но совсем без плодородного слоя, очень унылый:

Поэтому, сначала я засыпал все песком для дренажа - 10 см, потом привозным плодородным слоем 5 см, потом черноземом еще 5 см и засеял все это травой:


Прошло около месяца, травка выросла и я начал делать дорожку, в соответствии с разработанным планом участка. Прокопал траншею под дорожку глубиной 30 см. На дно выложил 20 см щебня фракции 5-20 на геотекстиль. Щебень специально не трамбовал - он у меня лежал около месяца на дорожке. Дальше положил 4 трубы ПНД 20 мм: три для полива, четвертая для освещения дорожки. В четвертую сразу засунул кабель, какой был - где-то ВВГ 3х1,5, где-то ПВС 2х0,5:

на первой фото видна заготовка для детской песочницы. Её я сделал также, как и дорожку - вынул грунт, по периметру в виде овала положил геотекстиль, на него щебень, утрамбовал

 

От дачи у меня оставалось довольно много бревен тесаных (от вырезки окон) и я нарезал эти остатки на чурки длиной 10 см каждая. Жена расставила эти чурки по получившейся дорожке из щебня. Также нарезали чурки высотой около 40-50 см и расставили их вокруг песочницы. Чурки одним торцом окунали в антисептик и красили валиком стенки, вторым концом красили олифой, уже после укладки их на дорожку:

После раскладки чурок стали их выравнивать по уровню земли. Где-то надо было убрать лишний щебень, где-то наоборот - добавляли, ровняли граблями, потом трамбовали и выравнивали так: ставил рабочий доску на чурки, так что края доски заходили за края дорожки и долбил киянкой по доске.

После того, как всё выровняли, рабочий засыпал все щели между чурками сначала щебнем 5-20, а сверху - около 5 см отсевом разноцветным. Сверху чурки покрывались олифой в 2 слоя. Что получилось:

Материалы я использовал какие были, специально покупал разве что олифу. Стоимость получилась примерно такая: 5м3 щебня = 10000 рублей, 3м3 отсева = 5500 (осталось около 1,5 м3 ещё), чурки деревянные = "бесценно" (в смысле - не знаю сколько стоит), олифа - 3 банки по 670 рублей = 1910 рублей, антисептик 3 банки примерно, по 1000 рублей = 3000 рублей (надо вместо антисептика использовать отработку просто), геотекстиль 1 рулон = 3500 рублей, труба ПНД 3000 рублей. Итого по материалам: порядка 30 тысяч рублей
Работы: 9 человеко-дней, порядка 18 тысяч рублей. Итого - 1 метр дорожки около 1 тысячи рублей.

Из минусов такой дорожки могу сказать следующее:
- очень емкое по времени мероприятие;
- чурки будут подгнивать, поэтому нужен "запасной фонд".

В следующем посте расскажу про то, как я решал трудности с канализацией.

 

для того чтобы дольше сохранились их надо было обжечь до состояния угля

 

Ну тогда бы моя дорожка растянулась бы на "годы", да и хочешь-не хочешь, а в земле дерево по-любому будет гнить. Так что я прост заготовил себе "запас" чурок.

 

Моё убеждение - мембрану лучше чем-то прикрыть.
Себе я сделал покрытие из ЭППС - и дополнительное утепление, и защита мембраны. Ты читал, наверное.

Фен Leister уже нашел в аренду? Или простеньким собираешься на глазок паять?

 

2900 руб.

Лучше конечно "щебень" уложить, но исходя из опыта нежности пвх-мембраны от острых углов, надо мытый без острых граней и он по 15 т. р. за куб. Выход - геотекстиль + хаотично разбросанные камни, чтобы не сдуло.

 

Рассказываю про канализацию:
изначально я установил себе септик Танк-3. У меня уже есть опыт эксплуатации такого агрегата, я вполне доволен результатом. "Чистые воды" после септика изначально я отводил через 2 инфильтратора в грунт через щебень. Однако после зимы я выяснил, что вода через инфильтраторы в грунт практически не уходит никуда. Это обусловлено суглинистыми грунтами. Пришлось переделывать - откапывать инфильтраторы и закапывать на их место 4 кольца без дна. на дно колец засыпал щебня и опустил дренажный насос, избыток воды периодически откачивается в сточную канаву.
На горловины септика поставил удлинители, а сам септик сверху утеплил остатками ЭППС 100 мм. Всё это засыпал землей и засеял травой.

Стоимость материалов и работ:
18500 - кольца и работа, 4000 - выкопать инфильтраторы. 5900 - удлинители горловин, 2000 - земля, 400 рублей - трава 8-) Итого 30800 рублей.

 

А во сколько он обошелся?
По итогу дешевле было бы всё выполнить бетонными кольцами с переливами? Или нет?

 

Насколько помню, необходимо балласта 50 кг/м² равномерно и 70 кг/м² по краям. Нормально так камней, вовсе не хаотично. Только если булыжниками

 

Сама емкость стоила около 35 тыр + 2 горловины - 5800. Итого - 41 тыр.
Бетонными кольцами, дешевле, но вот можно ли обеспечить долгосрочную герметичность в кольцах? А она нужна обязательно.

 

Полной герметичности даже в трубопроводах канализации нет, чего уж говорить про колодцы. Когда проводил опрессовку читал про нормативы - там немало может утечь.

Полагаю, возможные прорехи гидроизоляции первых камер септика склонны к самозаиливанию.

А вы изучали вопрос? Что насчет надежности гидроизоляции колодцев из колец говорят нормативы?

 

Нет, не изучал. Пользуюсь собственными соображениями.

 

Фасады:

Они, напомню, должны выглядеть так:


Некоторое время я обдумывал как сделать белые фасады. Варианты были такие: без утепления заштукатурить, с утеплением сделать вентфасад из плит типа СМЛ или что-то в этом роде, сделать мокрый фасад. Теплорассчет показал, что при низких "забортных" температурах (-17 градусов снаружи + 40% влажности, +24 градуса внутри +50% влажности) точка росы будет находиться внутри блока, что, конечно, нежелательно. Поэтому я обдумывал возможность утепления стен минимальным 50мм-слоем минваты (это передвигает минимум забортной температуры до -29С). После различных расчетов возможных затрат и дальнейших затрат на эксплуатацию фасадов, пришел к выводу, что дешевле всего и практичнее всего сделать "белый" - мокрый фасад. Темный фасад - вентилируемый фасад.

Пирог мокрого фасада получился следующим:
изнутри-наружу:
- грунтовка Ceresit CT17 разбавленная 1:1 в 2 слоя
- клей Ceresit CT180 около 2-3 см
- минвата Рокфасад 100 мм
- грибки 180-190 пластиковые
- базовый слой Ceresit CT190 около 1-2 мм
- фасадная сетка GW545 4*4-165-100-050-N-RF (2000)
- базовый слой Ceresit CT190 около 1-2 мм

Детали нанесения мокрого фасада:
1) Делал по технологии с сайта Ceresit
2) Грунтовал 2 раза с разведенной 1 к 1 грунтовкой. Читал посты Nadegny-ого, но решил всё же делать по-своему.
3) Клей наносил шпателем и разглаживал гребенкой на 10 мм. У меня довольно ровные стены и я решил делать сплошное нанесение гребенкой.
4) Плиты приклеились очень хорошо, грибки делал по 5 штук на 1 большой лист. Грибки брал пластиковые, поскольку считаю, что стальные сердечники будут проводить холод в стены лучше, чем пластик.
5) Фасад где-то неделю стоял открытым, не прикрытий пленкой. Это не страшно, поскольку глубоко не впитывалась влага в минвату, ну и быстро высыхало все.

Монтаж минваты на фасады в объеме 130м2 заняло порядка 1 недели у троих рабочих, это без нанесения базового слоя.

Процесс:

 

Дальше приступил к монтажу вентфасада "темного". Пирог фасада такой:
- рейки вертикальные деревянные 50х50 мм антисептированные закрепленные на саморезы 5х100 мм. Шаг реек 58 см. В стену устанавливались лепестковые дюбели для газобетона 8х55 мм. Шаг крепежа - 80 см;
- минвата Лайт-Баттс толщиной 50 мм. Ширина одного листа 600 мм. Устанавливается в распорку между рейками. Сверху прижимается супердиффузионной ветро-гидрозащитной мембраной. Мембрана крепится на рейки степлером.
-сверху на саморезы 4х60 мм прикручивается рейка 50х30 мм. Шаг опять же 80 мм. Рейка опять же антисептирована.

Монтаж такого фасада в размере 150м2 занял 1 неделю у троих рабочих.

Процесс:


После монтажа минваты и вентфасада надо было покрыть мокрый фасад базовым слоем штукатурки. На оконные проемы был смонтирован профиль примыкания с сеткой. Сначала был нанесен один слой штукатурки по сетке. Потом был нанесен второй слой штукатурки, который скрыл следы сетки и выровнял поверхность. После высыхания слой штукатурки был зачищен штукатурной сеткой 40-ой зернистости.

130 м2 заняло у двоих рабочих 2 недели.

Ещё одну неделю занял монтаж навесных элементов фасада. Это выступающие части, которые выступают от стены на 500 мм или на 200 мм, в зависимости от места. Сделано это так:

По горизонтали закреплен на дюбели для ГББ 8х55 U-профиль толщиной 1,2 мм. Со стороны стены на профиль наклеена лента Дихтусбанд 70 мм - для отсечения стального профиля от стены. Шаг крепежа - 50 см. Внутрь этого профиля перпендикулярно на клепки 4х10 закреплен С-профиль толщиной 1,2 мм. По 2 клепки в верхнюю и нижнюю полку. На этот профиль с торца, будет уже (но в следующем году) закреплен уголок типа 50х50 мм опять же клепками. И на этот уголок будет закреплена фасадная плита, пока не знаю какая.

На каждый выступ таких конструкций сделано 2 ряда - сверху и снизу, поскольку высота фасадных панелей 75 и 100 см, то надо было сделать в 2 ряда.

Также, у меня присутствуют такие-же выступы, но глубиной 200 мм и высотой до 500 мм. Сделаны они проще:
- на саморезы 5х60 в дюбели 8х55 для ГББ закреплены фасадные кронштейны 50х200 мм. Под каждый кронштейн проложена паронитовая прокладка - термоизоляция. Шаг кронштейнов 50 см, сделано в 2 ряда.

Стена между рядами крепежа была также утеплена по типу вентфасада для планкена, описанного выше.
Процесс:

Подтеки - после дождя.

Общая стоимость вентфасада без облицовки и мокрого фасада без финишного слоя, с учетом работ: 245 тысяч рублей.

 

Результат:


В следующем году сделаю финишное покрытие. Пока не ясно какой вариант выберу на мокрый фасад - "короед" или "камешковая". А также прикручу лиственничный планкен на вент фасад. Сейчас приобрел лиственницу 140 мм, 90 мм - косую и 120 мм прямую - попробовать, как будет выглядеть. Скоро напишу, что получилось.