Строю двухэтажный дом 174 м2 по индивидуальному проекту

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@PavelTLT, отвечаю вам:

Если насос остановится или отключится надолго свет или случится что-то ещё, что совсем не подразумевается нормальной работой, то вода может замерзнуть и калорифер лопнет. Моя система не совершенна, но я осознанно иду на такой вариант системы. Попробую вам рассказать почему:

1) Система рециркуляции ГВС в моей системе включает полотенцесушители в ванной. Поэтому я с большой вероятностью буду знать, что насос остановился в течение одного дня.

2) У меня есть небольшая система резервирования, ИБП мощностью 1кВт с аккумулятором на 12Вх140Ач.

3) Не знаю, насколько вы поняли положение и состав системы, поэтому опишу ещё раз:
- улица
- обратный клапан
- ручная заслонка
- фильтр
- электрический калорифер на 3кВт;
- водяной калорифер на 3кВт;
- вентилятор, мощность 500м3 в час;
- температурный датчик, подключенный к устройству управления электрическим калорифером;
- разводка по дому

4) Несколько "дано":
- рециркуляция воды в водяном калорифере идет круглосуточно без остановок;
- температура рецикруляции - порядка 60С;
- замена теплоносителя на иной не предусмотрена;
- настройка температурного датчика с 7 до 23: не менее +15С
- настройка температурного датчика с 23 до 7: не менее +24С
- несколько раз в сутки включается вентилятор на 30 минут, по таймеру;
- при снижении температуры воздуха на датчике менее порогового на 2 градуса (гистерезис), включается электрический калорифер; При превышении на 2 градуса - отключается.

5) Мои предположения по логике работы системы и почему я не боюсь её заморозки:
а) Когда вентилятор не работает, то притока воздуха практически нет. соответственно нечему замораживать калорифер.
б) Тот поток воздуха, которого "практически" нет без вентилятора всё же идет, но его поток недостаточен для заморозки калорифера - низкий поток.
в) Когда вентилятор работает, то заморозить водяной калорифер нельзя из-за того, что при снижении температуры ниже пороговой, включается предварительный подогрев электричеством.

6) Теперь факты: неделю или полторы назад я фиксировал температуру воздуха -20. Система работала и работает до сих пор.

В любом случае - эксплуатация покажет насколько всё это жизнеспособно, но вкладывать ещё в эту систему не считаю эффективным.

 

@anilyin, отличная стройка
Красивый дом.
Забор, габионы
Вопрос по поводу штульповой двери.
Я так понял вы под ней никаких внутрипольных конвекторов не ставили? Только теплый пол.
Как показало себя такое решение? Не холодновато возле неё?

 

@anilyin, еще я на схеме теплого пола видел что заложена труба d20, а в теме вы упоминали d16. У вас какая лежит?

 

@BuRam, спасибо за похвалу. Мне очень приятно.
Отвечаю на ваши вопросы:
1) Штульповая дверь - немного прохладно из-за алюминиевой рамы. Рама холодная, немного холодноват пол там, но, в целом - нормально. Сейчас бы я сделал бы так же, только из пластикового профиля раму.

2) Труба лежит 20х2,0. 16-тую надо класть с меньшим шагом, но вырастает тогда длина секции, иногда вырастает больше, чем надо.

 

@anilyin, благодарю за подробный ответ.

Не хотите добавить один капиллярный термостат за 500 рублей, который будет отключать вентилятор и электроподогрев при температуре ниже +5° (в точке после всех подогревов) ?

 

Погуглю на эту тему. Спасибо за наводку.

 

А почему именно +5? Мб можно до +2-3?

@anilyin, вот тут человек подогревает приточку в НКВ 125-4 вообще с помощью грунтового теплообменника, подача в районе +7 градусов https://www.forumhouse.ru/posts/16768098/

 

Можно и так. Я не точную цифру имел в виду, а ориентир.

 

Погуглил - он включает нагрузку при достижении минимальной температуры? Ну мне надо для этого опять же адаптировать автоматику существующую. Я подумаю как это можно сделать, и подумаю - нужно ли.

 

Теплообменник для вентиляции в январе всё же начал сифонить. Я оставил его на 2 недели без рециркуляции. Не понятно, как он мог замерзнуть, так как и вентиляция также была выключена и закрыта, а теплообменник находился в теплом помещении. Но, всё же. Поэтому теплообменник я поставил другой, но насчет контроля температуры воды в теплообменнике я подумаю в конце осени, похоже, что это нужно всё же сделать.

Купил и поставил теплообменник с толстыми магистральными трубками - на вид он надежнее, чем предыдущий вариант - трубки толще, и припаяны лучше. И по габаритам меньше.

 

А сколько примерно киловатт*часов тепла требуется на подогрев приточки за сезон?

 

Вот этот момент я не установил. Могу только посчитать теоретически:
По измерениям, нагреватель забирает порядка 2600 Вт в час, при этом работает 5,5 часов в сутки. Из 5,5 часов нагреватель работает, например 1/2 времени, в среднем, поскольку термостат то включает, то отключает нагреватель. Понятное дело, что это очень приблизительные цифры, но будем исходить из расчета, что зимой он работает больше, весной и осенью меньше.
Итак: 214 дней отопительный сезон * 5,5 * 1/2 * 2600 = 1530 кВт x 3,5 руб (средняя цена) = 5355 руб.

В этом сезоне сегодня включаю нагреватель и обнуляю счетчик на вентиляции, посмотрю какой расход электричества будет в конце сезона.

 

Давно не писал, очень активный выдался строительный сезон, удалось построить 9 фундаментов, пару домов, много всякой мелочи, а за свой дом смог взяться только ближе к концу августа, как всегда - сапожник без сапог. Одна из главных задач в этом сезоне была - сделать фасады, поскольку долго дом без фасадов стоять не может. Фасады проектировались двухкомпонентные - мокрый фасад + планкен. Собственно, по этому пути и пошел.

Предыстория:
Для мокрого фасада использовал систему Ceresit. Ещё в прошлом году смонтировал жесткие минераловатные плиты на клей CT180 + грибки, дальше - базовый слой на CT190, в него вдавил фасадную стеклосетку Алабуга GW545 и затер.

В части дома, где планировался планкен, навесил деревянные бруски 50х50 мм с шагом 58-59 см, между ними вставил утеплитель типа Rockwool Лайт Баттс, закрыл его дешевой мембраной из Леруа, сверху на бруски нашил ещё рейки 30х50 мм для создания вентзазора.

В итоге получил примерно такую картину:


В таком виде дом простоял зиму, весну и лето. В целом - хорошо простоял, но дешевая мембрана под действием солнца истлела к концу лета и вся облетела.

 

Мембрана Tyvek (белая) осталась живее всех живых. Рекомендую.
В этом году первым делом - обновил мембрану и уложил утеплитель, в местах, где он отвалился.

Дальше - отштукатурил гараж цементной штукатуркой по маякам с выниманием маяков, с использованием стальной сетки. Предварительно - стены прогрунтовал 2 раза разбавленной грунтовкой CT17.

Теперь настало время делать финишную штукатурку. Заказал готовую штукатурку с колеровкой СТ 175 (25 кг) Ceresit силикатно-силиконовая "короед" 2,0 мм цвет ARIZONA AR1 A. Расход - порядка 5 кг на 1 м2. Перед штукатуркой - грунтовка CT16. Также, понадобились уголки с сеткой - на все углы. Рабочие принялись проводить все мокрые работы, это заняло порядка 20 дней на 220 м2. Тут надо отметить, что много времени занимает установка и перестановка лесов, если они не ставятся сразу по периметру всего дома. Основную трудность при проведении работ вызвало выравнивание плоскостей и углов, поскольку рабочие, которые делали базовую штукатурку сделали не очень аккуратно её и пришлось дополнительно в некоторых местах выравнивать базовой же штукатуркой типа Ceresit Thermo Universal. Впрочем, идеально всё не бывает, поэтому я не сильно огорчился, нынешние штукатуры сделали всё хорошо.

Короткое видео:


После выполнения всего короеда, начали делать планкен. Доски брал из лиственницы, скошенные, размер 115х21 мм. Фактическая ширина лицевой части - 100 мм, имейте ввиду при заказе. Сначала доску со всех сторон красил антисептиком-грунтовкой Dufa Base. Потом 2 слоя краски Pnotex Aqua Protect в цвете "бадьян" - 4445. Красил краскопультом с компрессором. Ушло на 140м2 досок 6 банок грунтовки по 5 литров и 5 банок краски по 9 литров. Краску покупал в Obi - цена с бесплатной колеровкой и их программой скидок получается примерно на 10% дешевле рынка. Для покраски использовал леса стальные - они были стеллажами для укладки досок. Сам планкен брал категории BC - это когда кол-во сучков на доске может быть произвольное, но все они "живые", и без выпавших сучков. Всё хорошо, но армянские поставщики всегда пытаются "нагреть", например, привезти доску с обзолом. Доску брал умышленно невысокого сорта, поскольку меня не очень радует идеальная доска без сучков - создается впечатление хорошего пластика.

Доску крепил на самозенкующийся саморез открытым типом -т.е. не на скрытый крепеж, а на открытый, так хотел изначально. Сам саморез имеет сверло на кончике и около шляпки "фрезу" и на самой шляпке снизу - для срезания щепок. В принципе, работает неплохо, но щепка всё же остается, её можно убрать перчаткой. Шляпка имеет шестигранный торец для инструмента, типа TORX10. Бита идет в каждой коробке с саморезами. В коробке 500 штук, всего на 140 м2 ушло 7 упаковок по 500 штук.



Перед нашивкой досок нужно было выровнять по вертикали и горизонтали опорные рейки. Выравнивать надо было, чтобы плоскость, которая из досок создается была ровной - без "пузырей" и "впадин". Для этого использовался рубанок.
После выравнивания доски нашивались горизонтально с отступом 5 мм друг от друга. Доска прикручивалась к каждой горизонтальной рейке, поэтому на длинных досках получилось по 5-6-7 рядов саморезов.

Что получилось:


Торцы закрывал пластиковым уголком, углы зарезали циркулярной пилой на станине, потом затирали шпаклевкой по дереву и закрашивали кисточкой. Все мелкие огрехи по краски - закрашивали кисточкой после монтажа.

В следующем посте расскажу про откосы, отливы и стоимость отделки фасада.

 

Получается красиво! Спасибо за фото и детали.

Есть несколько вопросов:

Он достаточно плотный для фасада? Не сползает?

Адский труд на 200 м² фасада?

Чем это обусловлено?
Сейчас на фото саморезы очень бросаются в глаза. Особенно заметно там, где саморезы на по одной вертикальной линии.


Может только на фото так, не знаю.

Еще сложно при таком количестве саморезов соблюдать соосность. Наверное, поэтому не сработала "автоматическая зенковка". В итоге саморез торчит боком. У меня такой эффект был при плохом зенковании ЦСП фасада беседки. Там, где хорошо раззенковано - саморез утапливается глубоко.
А сверху по опыту темы "ЦСП фасад" я воспользовался шпатлёвкой для дерева.
У людей вроде стоит нормально. А у вас деревянный фасад - почему бы его не зашпатлевать?


Я не с целью покритиковать, а чтобы самому разобраться. Мне фасад только предстоит.

Покрытие типа лака дало странный эффект - на фото стало похоже на какую-то литую ламинацию
И как будто на это залитой поверхности пыль грязь очень видна. Как же ухаживать?

Как думаете, открытая структура дерева (не так "глянцево" закрашенная) имела бы такой эффект?