Дорога к дому длиною в четыре года. Профилированный брус

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Пластина перфорированная 200*300, вырезали сами под угол стропил

 

Тут в двух словах ответить трудно...
Но если Владимир Александрович не возражает...

 

Владимир Александрович не только не возражает, но и всегда рад увидеть хорошую работу, ибо ученье это свет

 

Тогда за несколько раз.

Если усадка равномерная и перегородка от стенки к стенке, то никаких секретов особых нет. Обычно это вертикальные стойки 50х100 шагом 60мм, утеплитель/звукоизоляция плитами 100мм, диф. пленка со скотчем, как защита от "пыления" утеплителя, скользячки по боковым стойкам и вертикальные скользящие упоры, если ширина перегородки значительная, а финишное покрытие не обеспечивает достаточной дополнительной жесткости (например ГКЛ или тонкая имитация). Упоры бывают разные, либо это штырь (болт, шпилька, например фото 47 и 48 в альбоме https://www.forumhouse.ru/useralbums/18597/view) закрепленный на верхней горизонтальной доске каркаса, который по мере усадки входит в рассверленное отверстие в подвижной плоскости сверху, либо это обыкновенный глухарь 10х160, который закручивается в подвижную плоскость (брус, балка, усиленная обрешетка) со стороны внутренней полости перегородки через отверстие D 10-12мм в верхней горизонтальной доске каркаса. В этом случае головка глухаря по мере усадки "уходит" в утеплитель. Если непонятно, то поищу фотки.

 

С позволения Mart S и WAB57 свои 5 копеек добавлю... Вот как этот процесс описывают финики..., это в качестве иллюстрации к предыдущим фото.

 

Это правильные картинки.
Верхний крепеж предлагают делать на гвоздях.

 

По фанере. В санузлах я ее почти всегда ставлю. И не только для дополнительной жесткости каркаса, хотя и это тоже очень важный фактор при подготовке поверхностей под плитку. На фанере удобно работать - устанавливать профиля ГКЛ, фиксировать сетевые разводки, монтировать рейки под имитацию, если есть необходимость вывести имитацию в плоскость плитки. Фанеру обычно использую 12мм, желательно крупноформатную 1220х2440 или 1250х2500. Сорт, материал (береза, сосна) значения не имеют. Саморезы - тоже значения не имеют, можно черными, можно желтыми.
Укосины ставлю не всегда, только при необходимости, хотя поставить их не трудно, а геометрию перегородки они худо-бедно держат. Конечно, если крыша потянет стены, вряд ли что ее удержит, тем более укосина в перегородке, но при "неправильной" - неравномерной усадке, укосины свои функции выполняют. Зазоры справа- слева особого значения не имеют, т. к. еще будут профиля, гкл и плитка. Вот на них я делаю 2-3мм

 

Продолжение

 

@gerajob, не правильная какая инструкция Kontio. На первом рисунке видно, что собирают без всяких уголков. Да ещё и на гвоздь, а не на спакс. Нищеброды.

 

А можете написать, чем в стандартном подходе заполняют усадочные зазоры и как потом их закрывают снаружи? Желательно с фото

 

Для них она самая правильная... Если вдруг вы в финке увидите цоколь окрашенный краской поверх бетона, то однозначно тут проживает зажиточный человек - это я про ихний менталитет.
Так что тут всё правильно. А вот при переносе этой схемы к нам в "страну бензоколонку" наступает творческая свобода выбора... и я тоже использую для сборки домов те же SPAXы и о ужас... даже ROTHOBLAASы о чём совершенно не сожалею.

 

Ясное дело. Навар со Спаксов, Ротобласов и прочих уголков во много раз выше, чем с гвоздей .

 

Никаких сложностей в креплении инсталляции в перегородке нет, она просто крепится к каркасу.
Сложнее, если инсталляция предполагается возле усадочной брусовой стены. Здесь приходится выдумывать разные конструкции, независимые от стен.

 

Навара с саморезов нет никакого.

 

На методичке Контио выше показан этот нащельник. Примерно так я и делаю. Может не так топорно, но принцип тот же. Если мы Владимиру Александровичу не надоели , покажу.