Дорога к дому длиною в четыре года. Профилированный брус

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дверь может располагаться вплотную, если торцевая стена является перегородкой.

 

Подсказка на фото 1.
А вообще в этом коридоре из 6-ти простенков только один брусовой - где дверь на торцевой стене. Все остальное - имитация.

 

Еще немножко про перегородки.
Ранее выкладывал перегородки, которые монтировались перпендикулярно стенам. Это не сложные перегородки, если они не в с/у и не под плитку.
В случае, когда перегородка является продолжением стены, т. е. монтируется на торец бруса, задача по монтажу усложняется.
Тут несколько основных подводных камней.
Первое. Это, разумеется стык. Его достаточно сложно осуществить, если не применять нащельник. Во-первых, толщина перегородки, которую поймать практически невозможно из-за геометрии самого переруба (он никогда не бывает абсолютно ровным) и геометрии имитации (толщина и "лодка"). Поэтому приходится включать шлифмашинку, шлифовать плоскость стены и имитации, а потом вручную "доводить" геометрию фасочных областей, которые после шлифовки меняют свою форму. Но это - всего лишь работа, хоть и не простая.
Второе. Это ширина (высота ламели/панели). Тут - полная безысходность. Даже клееная имитация с одного завода, в едином домокомплекте никогда не будет вести себя на каркасе также, как брусовая стена. В лучшем случае она совпадет при монтаже. Но реально такого не бывает. Пример - на фотках выше, на которых сразу было замечено различие в ширине.
Третье. Это плоскость брусовых торцев. Мы привыкли, что сделать красивые и идеальные торцы можно сделать шлифмашинками - сначала тракторами, меняя зернистость лент, потом до зеркала эксцентриком. Фигушки, тут это не проходит. Только фрезер по направляющим, и никаких шлифмашинок. Но самое подлое это то, что никто не исключает сдвигов брусовых деталей в процессе усадки, так называемых пресловутых "лесенок". Которые полностью аннулирую всю работу по устройству аккуратного стыка.
Поэтому в основном со стыками никто не заморачивается, а просто закрывают нащельниками. Что является не самым красивым решением, да и не факт, что такой декоративный элемент будет согласовываться с интерьером или с мебелью, напрмер со шкафом или диваном.

 

Здорово когда мастера делятся своими наработками!

 

Обшивка по второму каркасу "от угла до угла", без непредсказуемых стыков и спорных нащельников конечно смотрится намного лучше.

 

Еще один момент по каркасам.
Не всем нравятся "полочки", если плитка укладывается не на всю стену.
Можно вывести имитацию на плоскость плитки.
Работа совсем не сложная. Вот тут фанера, установленная по внутреннему каркасу приходится очень кстати.
В случае, если основой является усадочная брусовая стена, нужно правильно "отвязать" направляющие дополнительного каркаса от стены.

 

Напоследок...
Тема установки ГКЛ по каркасу - тема не менее интересная, чем установка имитации. Но это уже другая история.

А перегородочный доклад на этом заканчиваю

 

Подождите, подождите). Паз в стене, при перпендикулярной перегородке, принципиально не делаете или на брусовых стенах и, как видно, аккуратному подходу они не нужны? Утеплитель/уплотнитель в примыкание каркаса со стеной не закладываете? Если перегородка с фанерой, плитку прям на грунтованную фанеру клеим, стыки фанеры нужно проклеивать чем-то? Может какие-то предпочтения по клею? Инсталляцию крепим к полу и к промежуточному горизонтальному бруску перегородки и этого достаточно для устойчивости конструкции?
Ну и конечно спасибо за раскрытие темы, постам самое место в теме Ирины "Фото и схемы. Строим деревянный дом. Делимся опытом" - лучшей теме по технологии в разделе.

 

@Mart S, Я конечно не буду устраивать квест, подобно Вашему (найди отличия)
Когда обшивал дом изнутри ИБ ширина 170, тоже хотел сделать со смещением, потом забил (только в двух комнатах так сделал)
Во всех вариантах получилось достойно. Для меня главная задача была - все сделать без стыков, длина прямых участков доходила до 5,5 м) Помучился с раскладкой в итоге минимум отходов и визуально по стенам "натуральный брус"

 

Полностью поддерживаю перенос данных сообщений в указанную тему! Модераторы, пожалуйста сделайте это!

 

Паз не делаю, утеплитель не закладываю. С тех пор, как понял, бессмысленность этой операции. Бывают редкие исключения (если перегородка близко от внешнего брусового угла с одним выпуском и «ласточкиным хвостом»), но, повторю, это исключение.

Упаси боже! Исключительно на ГКЛ по профилям, и никак иначе!
Стыки фанеры заделывать не надо, там должен быть зазор. Стыки на ГКЛ я промазываю силиконом, включая стык с полом, хотя при наличии эпоксидной затирки в швах - это просто перестраховка.
Клей - К80, затирка - Старлайк

Как хотите, так и крепите, не имеет значения, дырок в раме насверлите, где надо и шурупами или глухарями к стойкам. А если сомнения не покидают - стукните по ней кувалдой после установки... или просто рукой подергайте.

 

Прям другими глазами на фото посмотрел, там все есть и даже в правильной последовательности.
По поводу

имея теплые полы по грунту в доме, под ванной и техкомнатой, именно между ними планируется эта перегородка, организованна небольшая цокольная комната. Поэтому здесь плиты перекрытия и незначительное их утепление. В этой комнате принимаем холодную воду, ээнергию и теплоноситель, отдаем ... в септики. При заливке полов в ванной организованы проходы в цокольную комнату и если что и капнет, то туда. Плюс каркасная стена со стороны техкомнаты будет полностью доступной, открутил лист фанеры - получил доступ к коммуникациям. В общем я думал).

 

"Спящий" проект почти на финише, квитка сигнализирует об окончании значимого этапа

 

Всё, как всегда - после себя чистота и порядок.
Впереди кровельные работы

 

Мы и Хонка