Экономный дом 10 х 10 из газобетона в Нижнем Новгороде, отчёт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уайт-спирит - для растворения мастик. Пришлось специально из за него ехать в хозтовары. Купите про запас.
Бензин - для трамбовочной плиты, мотокосы. У меня легковушка дизельная, поэтому даже слить неоткуда. Заправки часто не заправляют бензин в пластиковые ёмкости. Берите на заправку металлическую канистру.
Лампочки - для освещения. Очень понравился светодиодный прожектор. Стоит не дороже чем фонарь с лампой для ДРЛ (дуговая ртутная лампа), зато не бьётся и расходует меньше энергии. Хотя ДРЛ и обычные энергосберегающие лампы тоже имеют права на жизнь.
Вода, как питьевая, так и техническая.
Средства для мытья рук, стиральный порошок - используются как по прямому назначению, так и добавляются в кладочный раствор.
Ветошь
Вязальная проволока. У нас ушло около 25кг. стоит от 50 до 100 руб за кг.
Атисептические средства для древесины. Смотрите нормы расхода и количество обрабатываемого дерева. Обрабатывать его гораздо удобнее когда оно ещё лежит в стопочке на земле чем когда оно уже заняло своё место в доме.
Пиломатериал на опалубки, рассчитывается по проекту.
Газовый баллон или паяльная лампа - для оклейки гидроизоляции.

Не успел добавить к инструменту:
Отвес, нивелирная рейка или пузырьковый нивелир, Не забывайте проверять точность нивелира перевернув его разными сторонами (должен не зависимо от стороны показывать одно и тоже)
Швабра, щётка и совок - сметать стружку с пиломатериала, мусор с бетона и т. д.
Приспособление для гибки арматуры, конструкций на форумхаус очень много.
Верстак (при необходимости его можно собрать самостоятельно на месте)
Гаечные ключи (для закручивания гаек на шпильки и т. п.)

Если бы всё это я знал заранее, в магазин пришлось бы ездить в несколько раз реже, то есть экономия на лицо. Что-то можно взять у знакомых, родственников или в аренду (если есть возможность уточнить)

 

Что бы не срывать биты, то необходимо покупать шурупы и биты с "одинаковой головкой", а не делать разнобой.

 

Отчасти соглашусь. 90% крепежа сейчас выпускается и продаётся под головку PH, например
саморезы для металла и дерева.

А вот шурупы, особенно с полукруглой головкой или хромированные/анодированные всё чаще встречаю в магазинах под биту PZ. Прогресс не остановить, думаю PoZidriv как более совершенный стандарт с годами будет всё более распространён.

 

4 июля положили плиты перекрытий.
Тягач с полуприцепом, увы, застрял на подъезде, пришлось вызывать ещё манипулятор для подвоза плит к дому.


Приступаю к монтажу лестницы на второй этаж.

 

А дальше? очень жду продолжения

 

Ух, три месяца пропустил в своём дневнике. Поехали дальше.
После укладки плит перекрытий строители уехали на 2 недели строить другие объекты, я тем временем занимался лестницей.
Лестница прямая, её конструкцию видно на фрагменте чертежа


19 кажется ступенек, высота ступеньки 175, длина – 270, угол – 32 градуса, ширина 1,1м. достаточно удобная, как нам показалось с супругой. Сначала сделали с таким же уклоном деревянную лестницу к входной двери, всего 5 ступенек, походили, опробовали, понравилось. Можно спускаться и подниматься не опираясь на перила с любой поклажей.

В основе конструкции лестницы лежит швеллера 200мм. Одного швеллера 12м, распиленного пополам как раз хватило на два косоура. Между собой сварены уголками со стороной 40. Смотрите картинку, она понятнее любых слов. На оба уголка ложатся ступени, при этом к вертикальным сторонам уголков будут прикручены подступёнки. Сама ступень ляжет на горизонтальные полки уголков. Обратите внимание на вырез болгаркой на переднем уголке каждой ступени. Он должен быть точным, чтобы полка уголка лежала горизонтально.
Горизонт можно немного корректировать перед сваркой.
Косоуры лестницы сверху опираются на несущую кирпичную стену, снизу – на монолитную ж/б плиту, для увеличения площади опоры снизу приварил металлические пластины, а сверху – уголки к к нижней части косоура в месте опирания на кладку.



Первые две ступеньки планируется сделать огибающими косоур примерно так


Конструкция вышла простой, расходы на швеллер – 5000, на уголки – 2000р +400р на 2 кг электродов 2мм. Сначала приварил только передние уголки и арматурины d12 под серединой ступеньки, но, как и ожидалось, арматура ощутимо прогибается, без второго уголка не обойтись.
Перед монтажом лестницы обязательно знать, на каком уровне будет чистовой пол сверху и снизу. Лучше если есть проект дома и всё строится по нему, в противном случае перед монтажом лестницы необходимо рассчитать отметки пола, чтобы правильно разметить положение ступеней.
Уже слышал от двух родственников, что прямые лестницы небезопасны, но так и не понял, чем? Неужели пологая прямая лестница хуже чем лестница с площадкой, но более крутая, лестница с поворотом и, тем более, винтовая?

Мы с женой при проектировании дали маху при размещении входной двери, теперь получается что входя в дом перед собой видишь лестницу, а коридор идёт от этой лестницы правее. Не знаю, насколько это неудобно, в крайнем случае я уже готов подвинуть дверной проём хотя бы на середину.
Летнее фото с ещё не установленными ступеньками

От входной двери до первой ступеньки 1,3м.
На верху можно увидеть один из уголков на кладке, на который опираются косоуры.

 

Про электричество.

Местные садоводы были сильно удивлены, когда узнали что бетонщики и каменщики за 2 месяца израсходовали всего 30 кВт/ч электроэнергии и отрезали нас от света. Ругаться не стал, если людям два новых поверенных счётчика не аргумент, то нам не о чем говорить с этими самодурами. Ждать свою ЛЭП оставалось месяца 2, строители сказали что «мастерок беспроводной, можно и без электричества закончить». Жалко было своих сил, потраченных на прокладку подземной временной линии до садоводства длинной 80 метров.

Для надёжности в ОБИ купил генератор Wert g3000. Он стоил по акции 8000, но с учётом давно накопленных братом скидочных купонов был куплен за 6750. Генератор сразу очень понравился, заводится с первого раза даже моей изящной супругой, как холодный, так и горячий. Даже сварку электродом тройкой тянет. Мне вообще кажется, что от электрочайника он трахтит гораздо напряженнее, чем от сварки. С удивлением недавно обнаружил, что либо в генераторе стоит бутафорская защита от перегрузки, либо генератор просто не даёт достаточный ток короткого замыкания.

В октябре я решил согласовать подключение к электросетям. При этом ТУ и договор были оформлены ещё зимой 2013-го. Мои ТУ были более чем тривиальны, 15 кВт, требовалось повторное заземление, УЗО, защиту от перенапряжения и вводной автомат соответствующей мощности. Естественно 3 фазный счётчик класса точности 2.0 и менее.

Согласовывать схему электроснабжения нужно было сначала у начальника ПТС в МРСК, после чего утвердить у главного инженера. К начальнику ПТС я ездил 3 раза, благо находятся энергетики близко от дома. Как я понял, разные люди в МРСК читают и понимают одно и то же ТУ по-разному. Например, начальник ПТС под «защитой от перенапряжения» понимает разрядники или варисторную защиту на вводе, а главный инженер под этим понимает защиту от «перекоса фаз».

Номинал вводного автомата согласовали 25А, надеюсь, на мою мощность такого хватит, но весь запас по току только за счёт реальной время-токовой характеристики.

Короче, когда я пришёл к главному инженеру с согласованной в ПТС схемой, его она мягко говоря огорчила, попросил сделать отдельный щит учёта на внешней стене, приводил кучу аргументов за такое решение, начиная от лёгкости доступа к щиту при ЧП, большей пожаробезопасности (ввода и грозозащиты в внешнем металлическом щитке по сравнению с внутренним пластиковым, который был у меня в первом проекте), возможности съёма показаний «не входя в дом, через окошечко в щитке». Короче всячески уговаривал.

Выкладываю на всякий случай обе схемы подключения, внутреннюю и схему с разнесёнными щитом учёта и распределительным щитом.
Старая:

Новая:


Кроме того, выкладываю в качестве образца схему расположения объектов на местности.
Создан на основе проекта в Арконе.


Завтра приступлю к монтажу заземления и внешнего щита учёта.
Основной причиной, по которой электричество было отложено до ноября, была опаска вешать щит в дом без окон и входной двери, ибо светдиодный прожектор, наивно висящий на гараже, кому-то понадобился и был «скраден». Теперь окна заколочены, дверь вот-вот появится…

Главный инженер дал телефон Кстовских электросетей, по которому нужно будет позвонить после монтажа электрощитов и вводного кабеля, чтобы приехали представители электросетей, проверили, подключили, опломбировали и списали показания.

 

Стены второго этажа были выстроены за неделю, я даже не успел сделать ни одного снимка и тут началось самое интересное.

Ещё весной, посоветовавшись с братьями, было решено построить крышу самостоятельно, собственно вот и наш выход. Дело усугубилось тем, что в проекте кровля была из гибкой черепицы Shinglass Кантри, но в магазине увидели композитную черепицу Metrotile, супруге понравилась терракотовая и к нашему удивлению именно на неё была очень большая скидка. Не смогли устоять, купили. 400шт, что должнобыло по расчётам хватить на наши 175м2 кровли. Материал лёгкий, посыпка в отличие от битумной черепицы держится мёртво. Не отскребается даже жесткой металлической щёткой. Кровля у нас вышла сложной, поэтому стоимость доборных элементов (на которые кстати не было скидок) было заплачено ещё столько же, сколько за саму черепицу.

Заодно в этой же фирме были куплены водостоки. Подержал в руках Дёке, Пластмо, привлекала цена, но менеджеры уверяют, что их коричневая окраска очень ненадёжна. После долгих ощупываний и осмотров, а также консультаций с знакомыми кровельщиками и гуглем выбор пал на практически самый дорогой пластиковый водосток в ассортименте фирмы – Galeco. Металлические водостоки ставить не хотелось, хотя за эти деньги после уговоров и мольбы менеджер уже был готов отдать МеталлПрофиль.

Вот ведомость всего, из чего состоит наша крыша:
Листов Metrobond– 419 шт
Коньков тройных – 45 шт
Коньков одинарных – 13 шт
Кровельных вентиляторов – 5 шт
Yэлементов – 2 шт
Ендов – 8 шт
Карнизов – 45 шт
Гвоздей – 7 кг (продаются упаковками по 5 кг)
Левых примыканий – 4 шт
Правых примыканий – 5 шт
Левых торцевых – 4 шт
Правых торцевых – 6 шт
Заглушек коньков – 7 шт
Заглушек торцевых планок правых – 2шт
левых – 1 шт
Антиконденсатной плёнки – 4 рулона по 70 м2.
На стропилы ушло примерно 2,5м3 досок 150 х 50
Брус 100 х 100 – 10 шт
Брус 150 х 150 – 4 шт
Брус 200 х 100 – 4 шт
Брус 150 х 100 – 8 шт
Брус 50 х 50 – 3,5 м3
Доска на карниз – 21 х 3 м.
Антисептик Сенеж ультра – 40 л.
Гвозди 250 – 100 шт – для крепления стропил к мауэрлату и коньковому брусу,
Гвозди 120 - 20 кг – для крепления обрешётки и контробрешётки
Шурупы 6 х 140 – для крепления стропил к накосным
Шурупы 6 х 100 – для крепления карнизных досок к стропилам и стропил между собой на коньке
Шпильки М16 нарезаны по 350мм были залиты в армопояс и торчали из него на 150 мм для крепления мауэрлата. Примерно по одной шпильке на 1,5м.
Скобы для степлера – для крепления антиконденсатной плёнки- ушло 2 маленьких упаковки.
Рубероид для гидроизоляции мауэрлата, лежня и пр – чуть чуть совсем.
Уголки 120 х 120 - 15 шт.

Пару слов об антисептировании. Кровельщики говорили, что им иногда приходится разбирать кровли в старых домах, которым лет 50 и больше. Во времена строительства этих домов антисептированием никто не занимался, и в общем, гнилых и трухлявых стропил не встречали пока. Ибо если под крышей сухо, говорят, древесина никогда гнить не будет. Если на ней нет коры, значит никогда не будет и короеда.
Весь пиломатериал был обработан из садового опрыскивателя Сенежем ультра. По сравнению с многими прозрачными антисептиками типа Неомида могу отметить, что если в антисептике есть немного колера, становится гораздо лучше видно, где ты уже обработал дерево, а где ещё не обработал, или оставил белое пятно.
Интересных фотографий про это, к сожалению нет.

 

С чего начинается крыша? Правильно – со стропильной системы. Хоть план её был срисован с проекта, три брата – инженера переделали конструкцию в корне.

Мы имеем: второй этаж, размерами 10,7 х 6,6м. При этом с одной стороны этажа балкон, который вопреки всем проектам хотелось закрыть большим козырьком площадью 14м2 без дополнительных опор.
Сбоку от этажа – чердак сложной формы, его конёк перпендикулярен основному и расположен ниже на 30 см.
Самой крутой идеей в части крыши было расположить посередине второго этажа над потолком балку Б20, которая с двух сторон залита в армопояс, приварена к его арматуре, торчит над балконом почти на всю длину этого балкона и опирается на плиты перекрытий 1-го этажа через два металлических квадратных столба.
На фото хорошо видна эта балка


На внутреннюю полочку этой балки почти идеально легли потолочные балки 50х150. Почти идеально, потому что при покупке я не обратил внимания на разницу между балкой 20Б1 и балкой 20. (одна с наклонными гранями полок, другая – с прямыми.) Потолочные балки другим концом опирались на газосиликатные блоки через тонкую (25мм) доску. Учитывая длину деревянной балки в 3,13м, шаг – 600мм (толщина утеплителя) и то, что чердак будет холодный, не эксплуатируемый, решили что опора прямо на газосиликат более чем достаточна. Доски 25 на потолочные балки были уложены только на время строительства крыши и сейчас уже оттуда сняты. на этой фото также видно крепление стоек конька к балке через металлические уголки сваркой и шурупами 6 х 80 кажется. Диагональные подпорки под коньковый брус укрепляют конструкцию от сдвига вдоль оси. В вальмовой кровле это не так актуально, вставили на всякий случай.
В верхней части фото видно соединение через пластину второго конька к столбу, подпирающему основной конёк. Второй конёк должен быть на 20 см ниже основного. положение столба специально выбрано в точке их пересечения.

На следующей фото - мауэрлат, гидроизоляция под ним, крепление мауэрлата к армопоясу и крепление стропила к мауэрлату.

Так как коньковый брус был ровный, все стропилы, опирающиеся на него, были выпилены ещё на земле одинаковыми с верхним запилом, одинаковой длинной и уже подпиленные под правильным углом с двух сторон. Только нижний запил на них был сделан по месту.
Кроме этого, на фото видны леса, сделанные из поддонов от газосиликата. Леса держатся за окна 2-го этажа и в некоторых местах опираются на землю через длинные бруски. Вдоль лесов лежат доски 150 х 50 на ребро (те, которые отбраковали для стропил).
На следующей фото наша с братом гордость - основа конструкции висящего козырька над балконом без опор.

Два толстых бруса 150 х 150 оканчиваются на углах козырька, они прикручены шпильками к вышеупомянутой мегабалке и также опираются на армопояс в месте пересечения со стеной. На фото также видно что балка выступает за стену над балконом, на балку и эти два бруска также опирается поперечный брус 100 х 100, на который ложатся стропила козырька. Конструкция вышла крепчайшей. На фото также видно, что в местах прохождения накосных стропил (рёбер) козырька над стеной дома установлены дополнительные вертикальные подпорки. Снизу они также опираются на армопояс и крепятся к нему уголками через дюбели.
Аналогичным образом вставлены подпорки для накосных стропил по углам крыши. Только опираются они уже не на стену, а на утолщённые балки перекрытия.

На фото видно, что основная масса балок перекрытия - 150 х 50 в то время как под столбами - 100 х 150. На эти столбы также опираются короткие стропила в углах вальм. Ещё в кадр попал один из двух металлических столбов, установленных между балкой и перекрытием 1-го этажа в середине дома.
На следующем фото этот же столб, только со стороны второго конька.

В вершинах крыши, в которых сходятся несколько стропил установлены совмещённые столбы, два рядом, причём если на внутренний столб опирается конёк и он из бруса 100 х 100, то для удобства опирания стропил на внешний столб мы делали их из бруса 100 х 150. Шире площадка для опоры.
Сбоку это выглядит примерно так

На этой фото также виден Лежень - брус, прокинутый от внутренней несущей стены второго этажа до газосиликатного фронтона чердака (справа сверху)

 

На предыдущем фото с чердаком видно что его перекрытие - по деревянным балкам. Планируем использовать это большое помещение под склад вещей (вместо подвала, которого у нас нет), возможно отделим уголок для жизни пчёл. В перекрытии лежат балки 150 х 50 с расстоянием 60 см межу ними. Тонковато, спросите вы? Планируется что поверх них ляжет ещё один ряд брусков 50 перпендикулярно, после чего ещё один 50 х 50 - снова параллельно, а всё пространство между ними будет занято утеплителем. Так что в итоге расчётная прочность такого перекрытия на рполёте 3,7м будет более чем достаточна. результирующий прогиб 1/300.
Параллеьно лежню внизу на фото видна висящая балка, на которую будет опираться северо-восточный скат крыши. На общих планах дома этот скат хорошо виден, он располагается на уровне второго этажа.
Так как балка висящая, сделали её и две других (слева и справа от лежня) из бруса 200 х 100 на ребро.
Две другие балки прокинулись параллельно лежню, на них снизу опираются стропила, идущие над чердаком.
На следующем фото виден лежень (слева), двойной столб под вершиной а также висящая балка на ребро.

Отдельно хочется сказать о форме крыши над чердаком.
Скат над ним претерпевает излом. Выше уровня карниза скат идёт под одним углом, а ниже - под более крутым углом. Ставить ещё одну висящую балку под изломом совершенно не хотелось, ибо нишу под её установку забыли сделать в процессе строительства фронтона и стены, поэтому я решил стесать под нужный угол лобзиком верхнюю часть стропилы над чердаком, закрепить её с помощью второй доски снизу. Стропила этого ската, идущие под разным углом также крепятся между собой. Висящая балка для спропил справа в конечном итоге всё-таки была сделана ниже в гораздо более удобном для встраивания балки месте. Главное что излом получился на нужном уровне и форма крыши соответствует проекту. На фото видно что и эти стропила также крепятся гвоздём 250 в предварительно просверленное сверлом D8 отверстие. В дополнение к этому стропилы над чердаком крепились ещё уголком.
На фото видна ендова.
Обычно сейчас под ендову принято ставить стропило, однако мы решили сделать проще по более старому "рецепту", доведя все стропила, которые пересекают ендову до мауэрлата, после чего просто положили подендовные доски на эти стропила. Короче лучше один раз увидеть

Видно что ендова просто пересекает множество стропил. На этой фото также видно опирание висящей балки на мауэрлат. Балка закреплена к мауэрлату уголком.
Под ендову подложены кусочки дощечек для того, чтобы она была на 50 мм ниже уровня обрешётки. (50 - контробрещётка + 50 обрешётка-25 толщина подендовной доски - 25 толщина подкладки). Уровень ендовы относительно кровли - это требование Metrotile.
Так как уровень второго конька ниже, чем уровень первого, две ендовы пересекаются на пересечении второго конька с скатом крыши, выглядит это так:

Каждая из подендовных досок опирается на стропила своего ската. А угол ендовы получается автоматически на пересечении этих двух скатов.
На фото также видно, как у меня подпилены стропила основной части крыши на коньке. Скреплять их между собой шпилькой было лень, вкрутил по одному жёлтому саморезу 6 х 100 с каждой стороны.

 

После установки стропил я принялся за карнизы. Карнизы было решено сделать из строганой половой доски 40 мм, в первую очередь из-за очень эстетичного вида этих досок. Мы с супругой решительно не любим вид пластиковых вагонок, и прочего винилового буэээ на фасаде. В общем трёхметровые строганые половые доски были тщательно отобраны, обработаны морилочкой Alpina Lasuer fuer holz под каштан. Установка карнизных досок тривиальна, натягиваем нитку между угловыми стропилами, если где-то неровно, поднимаем или опускаем стропило, где-то пришлось подпилить стропила с торца. Одно накосное не попало в угол, пришлось прикрутить к нему на конце ещё один кусочек, который как раз за оказался в углу. Такие доски саморезами 6 х 120 крепились к стропилам. Здесь мной был допущена ошибка, верхняя часть карнизных досок должны была быть на 1 см ниже стропила в месте примыкания, у меня же они получились преимущественно вровень, а в паре мест даже чуть выше. Потом, когда стал натягивать антиконденсатную плёнку, карнизная доска мешала провису этой плёнки, в то время как должны была находиться под этой провисшей плёнкой. Решил оставить и не переделывать.
После установки стропильной системы и карнизных досок на стропила была натянута антиконденсатная плёнка и закреплена контробрешёткой и, самое главное, степлером.

 

На этом фото видно как мы начали делать утепление фундамента ЭППС Carbon Eco от технониколя.
Также можно посмотреть на фотографиях особенности постройки наших лесов. Со стороны эркера они получились особенно колхозно, но роль свою выполнили на ура.

Это фото - вид нашего дома с улицы. Слева - низкий козырёк у чердака, о котором шла речь выше. Леса держатся преимущественно за окна и местами за подпорки. Карнизная доска в основе своей скрыта за отпущенной частью антиконденсатной плёнки.



Только начали колотить обрешётку, пошёл снег и мы наняли профессиональных кровельщиков для доделки обрешётки и укладки Метробонда на подготовленное основание.
Так дом выглядит сегодня

Может обратить внимание на то, что мы выровняли участок, он теперь почти горизонтальный. JCB работал 10 часов чтобы перетащить все стройматериалы за гараж, переместить 22 куба песка в дом для обратной засыпки фундамента. Сделать 25 метров качественного подъезда к участку для моей легковушки. Подъезд сделали ровно до того места, откуда сделана последняя фотография.
Окна временно забиты, вскоре на место щитов встанут постоянные окна.
На последнем фото можно также видеть утепление фундамента, ЭППС. Горизонтальный лист ЭППС ложится на выступающую часть подбетонки, вертикальный - идёт от горизонтального до верхней гидроизоляции между кладкой из красного кирпича (цоколь, 3 ряда) и газосиликатом. Каждый лист крепится 1 - 2 дюбелями - грибками. Гидроизоляция была уложена с выпуском наружу на 10 см, она очень удачно прикрывает ЭППС.

 

Смотрю я на дом, на тему, на форум, на свою смету и на калюкуляцию фактических затрат... Вкрадывается мысль что дом получается не таким уж и экономным, как это изначально планировалось.
В процессе долгих зимних раздумий, обсуждений и проектирований мы так плавно под действием общественных мнений и рекоммендаций архитектора и друзей пришли от дома из СИП на фундаменте ТИСЭ к такому более капитальному дому из значительно более дорогих и тяжёлых материалов. И сейчас уже посещает мысли во первых, что название темы уже немного не соответствует содержанию, а во вторых что за эти деньги я сейчас мог бы писать на форум уже переехав в по настоящему экономный дома а не из 1 комнатной квартиры с далёкой перспективой переезда в дом строящийся. Что вы об этом думаете?

 

Добавлю ещё пару фоточек снаружи

Интересный узел крыши - соединение ендовы с скатом над чердаком

В субботу успел сделать заземление выровнять оставшуюся часть пола и покрыть его ЭППС. Про обратную отсыпку пола, выравнивание и утепление вскоре будет отдельный пост с фотками.

 

Сколько денег ушло на все это в таком состоянии ?