Экономный дом 10 х 10 из газобетона в Нижнем Новгороде, отчёт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо огромное, проект буду с нетерпением ждать

 

Сегодня были в Новопокровском, смотрели с женой землю... Видел твой дом, такой одинокий посреди поля стоит...

Если нужна помощь по отоплению - помогу советами, сам профессионально занимаюсь инженерными сетями. Так что обращайся

 

Jack52 задал вопрос, после которого решил написать пост про выбор стеновых материалов.
Материал несущих стен:
Основными требованиями к несущим стенам с нашей стороны были:
1. Негорючесть (люди у которых хоть раз горел дом поймут);
2. Дешевизна;
3. Теплосбережение, ибо дом для круглосуточного проживания;
4. Возможность симпатичной отделки.
Под требования 1,3,4 попали:
- Керамзитобетон
- Газосиликат
- Силикатный кирпич с утеплением
- Керамический кирпич с утеплением
- Поризованые керамические блоки
После экономического расчёта остались только газосиликат и утеплённый силикатный кирпич, почти равнозначные по стоимости и характеристикам решения и тут мы пошли на поводу у общественного мнения, ибо по нашим личным подсчётам 80% новых домов в окрестных коттеджных посёлках построены именно из газосиликатных блоков.

Блок был выбран толщиной 40 см, утеплять его не планируется. Я считал примерный срок окупаемости утепления конкретно для нашего дома в первом варианте. При отоплении электричеством утепление 5 см окупится за 8 лет, при отоплении газом - больше чем за 50 лет, при этом не учитывается общее снижение срока службы утеплённого фасада в сравнении с штукатурным по гсб. Окупаемость утепления 10 см ещё больше. Хорошим решением было строительство стены из блоков D600 и D300, но оно было забраковано архитектором, якобы это усложнение не стоит выделки.
Добавили уверенности слова Гены, что он уже долго живёт в неутеплённом доме из ГСБ 400мм и никаких проблем или чудовищных счетов за газ не видит. Говорит что гораздо сильнее на теплопотери влияет вентиляция, окна и крыша.

Теперь внутренние несущие стены. От них требуется высокая несущая способность при минимальной толщине и, желательно, тепловая инерция.
Минимальная толщина = большая полезная площадь дома.
Тепловая инерция = более стабильный тепловой режим в течение суток и при проветривании.
Вот тут то силикатный кирпич и был кстати. Внутренние несущие стены сложены в 1 кирпич что с запасом позволяет опирать на неё плиту ПК с одной стороны (рекоммендованное опирание плиты ПК 125мм). Стена в пол кирпича тоже выдержала бы нагрузку, но в строительных нормах существует ограничение отношения высоты стены к её толщине, видимо связанное с устойчивостью кладки.

Далее, ненесущие перегородки 1-го этажа.
В проекте перегородки должны были быть сделаны из пазогребневых гипсовых блоков, однако после возведения стен оказалось что из шести пачек силикатного кирпича строители израсходовали только 5.
В начальном расчёта нужно было 5,5 пачек по 672 штуки полуторного, но...
Сказалось то, что после переделки проекта был значительно увеличен проём в гостинную,
были сделаны ниши для труб и бетонный цоколь под внутренними стенами.
Пол пачки было куплено про запас, т/к на один грузовой полуприцеп их помещается как раз 6 штук.
Короче оставшийся пачки силикатного кирпича как раз хватило на перегородку между комнатами 1-го этажа и между коридором и сауной/котельной/санузлом.
Важно чтобы ненесущие перегородки были возведены после укладки плит перекрытий, либо чтобы по высоте перегородки был оставлен запас до плиты.
Требования к шумоизоляции таких перегородок первого этажа в нашем проекте не предъявляются вследствие их расположения.

Перегородки второго этажа должны не только хорошо изолировать комнаты от звука, но и быть достаточно лёгкими. Вероятнее всего перегородки второго этажа будут из гипсостружечной плиты с внутренней шумоизоляцией эковатой. Сами гипсостружечные плиты уже куплены, однако опробовать в деле этот новый материал пока не удалось.

Интересную статью про шумоизоляцию перегородок я нашёл здесь:
http://zvukostop.ru/zvukoizolyatsiya_sten.html

 

На чем перевозили металлический гараж, насколько долго и физически тяжело разбирать/собирать его? Есть много конструкций: с двускатной или с односкатной крышей посоветуете?
какаие замечания по планировке у вас сейчас есть к своему дому?

 

Гараж перевезли на газели, два грузчика справились с погрузкой и разгрузкой без проблем. Только ворота грузить мы с водителем им помогли. Разбирать - очень легко если гайки откручиваются. Размер деталей наверное от конструкции гаража зависит.
Распространены гаражи с односкатной крышей 5х3, 5.5х3.6 и 6х4 метра, а также "сормовский" двускатный 3,2х5,5. Выбор за вами. Я машину там хранить и не планировал, но даже под материалы большой гараж удобнее.
По планировке сложно говорить о замечаниях пока там не живёшь. Единственое, пожалуй, сомнение сейчас - это положение входной двери, мы может быть её попозже перенесём на пол метра правее. Сначала рассчитывали вставить рядом дверь в гараж, но потом решили гаражную дверь сделать не из коридора, а из пристраиваемого тамбура.
В остальном по расстановке мебели, разводке коммуникаций и эффективности использования площади планировка пока выглядит очень удачной, потому что при создании проекта всё это учитывалось. Например вот чертежи этажей с расстановкой основной мебели.

 

@Pushistiy, @Pushistiy, @Pushistiy, @Pushistiy,

 

Здравствуйте! очень понравился Ваш отчет! Не могли бы Вы написать стоимость работ по поднятию стен и во сколько обошлась Вам крыша?

 

Стоимость работ по стенам с учётом межэтажных перекрытий - 200 тыс.
На материалы для кровли ушло - 440 тыс, на укладку черепицы ушло 100 тыс, остальные работы по кровле делали самостоятельно.

 

пускай выбросят свои дипломы в топку такой косячной стропилки я не видел! начинающий любитель на счету одна крыша 170 м. кв

 

Подскажите тогда, где слабые места? Может пока не поздно и есть удобный доступ к ней усилить чего?

 

Пока ещё нет потолка второго этажа, есть более менее удобный доступ к крыше снизу.

 

Наконец-то добрался до стройки с фотоаппаратом, продолжу, но сперва выкладываю предварительные эскизы экстерьера. Уверен что это тоже не окончательный вариант, особенно тяжело даётся привязка дома к крыльцу и гаражу.
Пока склоняемся к отделке фасадов белой или с кремовым оттенком штукатуркой и декорирование имитацией бруса и бутовым камнем.
Есть сомнения в долговечности деревянных фасадных элементов. Пластиковая вагонка "под дерево" может быть и долговечнее, но выглядит не очень симпатично. Как быть?

 

Добавлю также пару фотографий лестницы с более удобных ракурсов.
Основной пост про лестницу был на второй странице темы:
https://www.forumhouse.ru/threads/265861/page-2#post-10829941



И тут же добавлю до кучи свою временную лестницу на чердак.

 

В январе и начале февраля занимался перекрытиями.
Поделюсь в начале повествования очень интересной статейкой о конструкции перекрытий:
https://parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=5199

У нас над комнатами первого этажа и над вторым этажом в проекте деревянные перекрытия. Причём над комнатами 1-го этажа будет хоть и редко, но эксплуатируемое помещение, поэтому это перекрытие должно кроме теплоизоляции обеспечивать ещё и шумоизоляцию. Про это перекрытие подробнее.
Балки, 50х150 длиной 3,8м уложены с шагом 65 см. С одной стороны они на 12 см утоплены в кирпичную стену и через деревянную выравнивающую подставку опираются непосредственно на кирпич под нишей. В процессе кладки внутренней несущей стены под каждую балку предусмотрительно были сделаны ниши. подставка нужна для последующего выравнивания балок, так как уровень кирпичной кладки немного плавает.
С противоположной стороны на нишу в стене из газосиликата на одном уровне с армопоясом положена доска 25, на которую и опираются балки.

К уложенным балкам снизу степлером прикрепляется пароизоляция с обязательным нахлёстом. Пароизоляцию типа C я раскатывал поперёк балок, у краёв балок со стороны армопояса сделал выпуск на всю высоту балки, подсунул под балку в точке опирания и провёл вдоль всего торца балки.
Со стороны кирпичной кладки пароизоляцию пришлось прорезать, и пропустить между балок, при этом для относительной герметичности конструкции я сделал Т образный разрез пароизоляции по центру балки и образовавшиеся напуски закрепил степлером с внутренней стороны балки вот так:

После снизу были подшиты доски 25-ка, к которым в последствии на кляммеры будет крепиться чистовая вагонка потолка. (в комнатах кроме санузла 2-го этажа пока планируется деревянный потолок).

Положение досок подшивки рассчитывалось так, чтобы они попадали обязательно на стыки первого ряда утеплителя и на середину листа этого же первого ряда утеплителя.
Утеплитель (базальтовая вата) укладывалась сверху между балок. толщина утеплителя 50 см, соответственно укладывалась в несколько слоёв, важно чтобы стыки каждого следующего слоя не попадали друг на друга. Я к примеру, делал это так: укладывал первый ряд от одной стены, второй ряд от противоположной, так, чтобы стыки попадали уже на другие доски, а третий ряд начинал от любой стены, но не с целого листа, а с одного из обрезков.
Важно выдерживать очень ровный шаг стропил при утеплении минватой. Это совсем затруднительно в случае если стропила не ровные, поэтому доски лучше предварительно высушить, или (если они сырые) хотя бы надёжно закрепить сверху и снизу после укладки. Можно сделать расстояние между балками на 5 мм меньше ширины листа минваты, она немного сожмётся и встанет более плотно. (а длину, ширину и толщину минваты вообще лучше предварительно измерить. Слышал что некоторые производители немного обманывают, особенно при продаже в сжатом виде),
Сверху на эксплуатируемую часть чердака я положил доски 25-ку, поверх которой ляжет звукоизолирующий слой эппс и гипсостружечная плита Пешеланского гипсового завода. (на фото с чердачной лестницей видно эти доски и один лист ГСП).
Перекрытие второго этажа делалось полностью аналогично, у балок один край опирался на стену на уровне армопояса, другой край опирался на полочку металлической балки. Пароизоляция не разрывалась на балке, а продолжала идти сплошным ковром. Единстуенное, что пришлось предусмотреть - прохождение пароизоляции через два опорных столба. В этом месте пришлось сделать два разреза и положить второй слой пароизоляции между балкой и первым слоем с напуском на торец, см рис:

Напуск лучше делать на всю высоту балки.
Толщина теплоизоляции запланирована 20 см в обоих перекрытиях. Над комнатами 1-го этажа это 15 см минваты + 5 см эппс.
А над вторым этажом 15 см минваты между балками и 5 см минваты, закрывающий сплошным ковром все балки. Кстати вопрос знатокам, стоит ли сверху закрывать гидроизоляцией минераловатный утеплитель в перекрытии неэксплуатируемого холодного чердака?