NAV Отопление с ЕЦ в 2-х эт. доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Евроситовская и ей подобная автоматика с плавной регулировкой. Старая тоже лишнего не грела, просто включалась грубее.

Нагрев помещения быстрее. При чугуняке, больше литраж и остывание дольше. Ну и если котел при 60* прекрасно греет дом, нет желания прибавлять его больше. Советов о повышении температуры много. Я не видел ни одного забитого дымохода у газового котла. Чтобы удалить конденсат (а он неизбежен) есть отстойники. Поднимать температуру для этого пользы не прибавит. В ТТшках топить сухими дровами нужно, тогда и гадость осаживаться на стенках не будет.

 

Так вроде блок " 630 Eurosit " этим и занимается.
" Многофункциональный регулятор подачи газа с модуляционным термостатом и функцией полного модуляционного выключения основной горелки - 630 EUROSIT является энергонезависимым устройством и выпускается в различных исполнениях и предназначен для использования в конвекторах, водонагревателях, котлах, грилях и другом газопотребляющем оборудовании, требующим точного регулирования температуры."

 

Господа, как считаете, продавцы могут поменять Протерм Медведь ТЛО 30 (27кВт), купленный мной в основном из-за мощности для БКН, на Протерм Медведь ТЛО 20 (18кВт).
Теплопотери дома мной рассчитаны достаточно подробно в хорошей программе с учетом инфильтрации и воздухообмена для холодной пятидневки с темп. -27* и составляют 19,2кВт.

Имеет смысл делать обмен, если разница в цене не существенна?

 

Мое мнение, не стоит. Пристройки? Гаражи? Теплицы? Баня? Гидрострелку, и все реально воплотить в жизнь. Даже по истечению времени. Что не нужно. отвернем, что нужно. привернем.

 

Если сделали отметку в гарантийном талоне, то вряд ли.

 

На счет отметки даже не знаю, могу посмотреть, но вопрос стоит лишь в целесообразности обмена.

 

Пока не отправили в https://www.forumhouse.ru/forums/13/, скажу нецелесообразно. Рекомендуют (обычно) полуторный/двойной запас по мощности котла (ТП, БКН, давление газа зимой, особенности дома и т. д. "по-месту"). Даже если и будет хватать "слабого" Вам, возможно ресурс его будет меньше, учитывая вышеперечисленные факторы

 

Давление газа перед газ. прибором (из "норм") = 1300 -650 Па.
Т. е. практически такое же, как и в ...водяной системе с ЕЦ.
В этих условиях "играют" и диаметры газ. разводки / подводок к приборам.
Соответственно, газовые проектировщики исходят из мощности котла и "хорошего" давления.
и более "слабые" котлы имеют подводку / арматуру в 1/2".
Соответственно, более мощные - 3/4"
В условиях недостаточного давления (зимой!) происходит то же самое, что с "зауженной" разводкой в "аналоге" - системе с ЕЦ.
- недостаток расхода для котла с 1/2".
Теперь уже газа...
Котел с "запасом" имеет бонус в этом отношении - газа будет больше (!)
только за счет увеличенной подводки (3/4") ..Если не считать и большей площади т/ обменника.
Основная "засада" - при усилении морозов - больше "падает" давление газа в сети.
Все "расчеты" летят ...куда-то, к ..
И задача стоит одна - не замерзнуть!
Таки, именно для этого (!) служит система отопления и котел.
При этом вступает в действие .."стратегический резерв" - труба по периметру, своей дополнительной тепловой мощностью (к радиаторам) при низкой температуре в СО, выдавать, таки,
все что возможно в этих условиях...
И уже "потом" - для рассм. режимов "экономии", весной, при +15 на дворе...
И тут, даже такая "кроха", как Ду газовой подводки - очень даже "играет".
А если давление газа "хронически" недостаточное - "играет" всю зиму.

..Во всяком случае, вопрос учета "давления в сети" и ..действительной мощности котла, требует корректировки в зависимости от удаленности дома относительно ...ГРП (газо-распред. подстанция).

 

Есть такое дело! Несколько двухэтажек столкнулись с такой засадой. Автономка в квартирах радует только тех, у кого цифира на модели котла больше! Хотя живут над газовым хранилищем. И замена труб разводки газа, даже не намечается.

 

@Lyko, благодарю Вас и других участников за терпение. Все Ваши рекомендации и обсуждения принял к сведению, поизучал сам, все взвесил и решил оставить купленный 75-ти литровый БКН по следующим соображениям:
1. Покупать хороший газбойлер на 150л - это с обустройством + 30 тыс.
2. Он менее долговечен.
3. Если закончится нагретая вода - греть будет долго.
4. Более расходует топлива.
Худший вариант для БКН - межсезонье.
1. ТН СО можно держать не менее 40* и воды в БКН будет не менее, чем на 13-15мин. непрерывного использования, что достаточно для мытья посуды.
2. Умываемся мы все холодной водой.
3. Помыться, принять детям ванну - переключаем ШК на БКН, добавляем темп. СО до 80* и получаем воды с большим запасом для нашей семьи, т. к. БКН выдает 11,3л/мин. в проточном режиме - это две точки водоразбора. Нагревает 75л за считанные минуты - это в режиме 80/60* почти 130л воды 40*.
4. Зимой, а тем более летом, как понимаю, с водой проблем быть не должно, т. к. зимой темп. СО будет выше, а летом котел вообще работает только на БКН в любом температурном режиме.
5. Может когда созрею и попробую реализовать работу БКН с котлом в авто-режиме.

@Lyko, подскажите, пожалуйста, по нескольким вопросам.
1. Нужно ли стремиться выровнять крылья СО по длине, кол-ву секций, т. е. по теплоотдаче?
2. Должна ли быть одинаковой длина разгонных плеч?
3. В чем смысл байпасов на радиаторах при опуске со 2-го этажа, как на картинке и стоит ли их добавить в мою схему?- https://www.forumhouse.ru/attachments/2815793/

 

Так все таки БКН ?

 

Ну да, так вроде написал выше.

 

ИМХО, в том виде как на схеме подъем разгонных петель вверх и тут же опуск вниз не имеет смысла без продолжительного горизонтального участка под потолком. Вообще бы убрал.
ИМХО, не вижу смысла в байпасах на радиаторах 1го этажа. В случае если котел находится не ниже радиаторов 1го этажа, то 2ой этаж выполняют ондотрубкой, а 1ый - двутрубкой (если стоит цель сохранить ЕЦ).

 

Стремиться нужно, но никогда не получается. С кол-вом секций - общая "формула", по секциям, распределяемом по периметру.
3. Смысл байпасов - сохранение верхних радиаторов в "рабочем" состоянии.
Т. к. система "комбинированная" и при ..зарегулированности-прикрытии приборов 1-го эт.
"проток" по верхней разводке должен, таки ...быть.
Одновременно, СО сохраняет свойства 1-трубки, вплоть до полного откл. всех приборов.
- Без препятствий ЕЦ / насосу.
У вас же есть 2 "полнопроходных" кольца Ду50, т. е. "запор" от закрытия всех радиаторов также не грозит.
И 2-3 радиатора от котла на каждом крыле, с собственными стояками - только для их работоспособности при откл. радиаторов на 2-м этаже.
Если вы сделаете стояки для всех, без исключения, радиаторов, получится та же схема с байпасами, с теми же "обоснованиями".
- Одно и то же, в разных "изданиях".

 

Что мешает "придушить" СО? Ну и держите на котле нужную tемп-у. Получите искомые литры ГВ и скорость нагрева "бочки"...