Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Можно и пенопласт, если хотите, только не 15 а 25

 

Здравствуйте!
Более 15 лет стоит сруб из кругляка (около 30 см), подмосковье-Запад. Внутри обшит вагонкой, хорошо пробита пакля изнутри (года через три после постройки), снаружи на обрешетке виниловая вагонка (российская), печь, надеюсь будет газ. Второй этаж - каркас с листовым пенофолом (был очень вонючим и наверняка просел).
Решили перевести на возможность зимнего проживания.
Почти все обсуждения на форуме по утеплению фасада про брусовые дома (из деревянных).
Нашел на др. форуме интересную ссылку (http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/69_stroitelstvo_na_uchastke/stroitelstvo-doma/kak-pravilno-uteplit-stenyi-doma-chast-1/), но вопросы остались.
Рассматриваю варианты типа под кирпич:
1) клинкерные панели (что-то больно дорого и сомнение как утеплить выемки между бревнами; также отсутствие вентиляции смущает при непостоянном отоплении);
поэтому скорее - 2) вентилируемый фасад:
а) цокольный сайдинг (цена за кв. метр около 900 р. без паропрониц. пленки, утеплителя, брусков для обрешетки и т. п.);
б) просто виниловый сайдинг (цена кв. м около 300 р.).

Вопросы.
1. Надо ли и чем утеплять во всех вариантах выемки между бревнами (на ссылке предл. что-то типа мягкой урсы-стекловаты с закреплением веревками от оползания. М. б. все же кусками более жеской минваты типа ROCKWOOL Лайт-Баттс 50)?
2. Допустимы ли клинкерные панели, предполагающие отсутствие вент. зазора, на срубе с непостоянным отоплением зимой?
3. Достаточным ли будет в моих условиях где кругляк - одного слоя этого же Баттс 50 мм, а на каркас второго этажа - 10 см. М. б. надо более плотный Венти Баттс (цена которого в 2 раза больше, а плотность 90 кг/куб.м против 37)? Правда при плотном утеплителе цена моих 90 кв. м (без учета утепления выемок, работы, брусков и угловых элементов цокольных панелей) возрастает со 103 т. р. до 120.
4. Как пишут профи, углы надо утеплять сильнее: можно ли с двух сторон угла заложить листы ППУ-пенополиуретана (1200 выс., 600 ширина, 50-толщина) - в суммах 103 и 120 тыс. эти листы заложены, а остальное пространство - минватой.
5. Если надо плотный ВентиБаттс, то цена сравнивается с отделкой ППУ (толщ. 50 на 2-й зтаж и 40 - на 1-й) - около 140 тыс. руб. Не будет ли ППУ преградой выходящим из бревна парам?
Понимаю, что вопросов слишком много, но так вышло.

 

Я извиняюсь, 15 и25 это толщина или плотность

и если можно марку пенопласта более подходящюю

 

1. Это плотность.
2. ПСБ-С25, Кнауф, Мосстрой31.
Цена у него почти как у плитного утеплителя, да и пропенивать его надо

 

Так делают эстонцы

 

Здравствуйте, Николай!
Ну, пока профессионалы на подходе, выскажу свое мнение.
1. Считаю, что все выемки и дырки обязательно должны быть заняты утеплителем, иначе там будет или ветер гулять, или конвекция, что почти одно и то же.
3. Достаточно, или нет утепления (при наличии запаса мощности котла) вопрос чисто финансовый - насколько плохо утеплено, настолько и будете больше платить за газ. Судя по всему, дом не очень новый и размер не очень большой. Если отапливаемая площадь до 150кв.м., то 24-х киловаттного котла скорее всего хватит с запасом (после реализации любого варианта дополнительного утепления).
5. Считаю, что в стенах должен быть только один слой гидроизоляции (или ни одного, как в русских избах).
И должен этот слой быть ближе к нутру дома, чтобы влага из тёплого дома не проникала в стены и там не конденсировалась.
Я так думаю.
По остальным вопросам - не копенгаген.

 

Пенополистирол нельзя, не та паропроницаемость.
нижние слои минплиты плотность не менее 35 кг/ м3, верхний слой минплиты плотность от 80 кг/ м3, иначе со временем плита сядет и появятся щели.

 

Мне тоже не нравится пенопласт в таком пироге (может на уровне стереотипа), но справедливости ради стоит заметить что паропроницаемость дерева и ППС практически ровна.

 

Паропроницаемость конопатки между брусом, бревном и т. д. оочень высокая!

 

3. Представляется, что минвата высокой плотности (типа Венти) здесь не нужна, т. к. у нее низкая паропроницаемость, что будет противоречить принципу уменьшения паропроницаемости от внутренних стен к наружным. Судя по рекламным проспектам Роквулла для М. области надо 130 мм этого Батса (сопротивление теплопередаче R будет близко к нормативу 3,3 или выше его, т. к в их книжке "Теремок" пишут, что для 120 мм это сопротивление равно 3,17, а для 100 - 2,69). Вопрос: есть ли на рынке Батс с толщиной 80? 50 то есть.
4. Мысль интересная. Тем более, что паропроницаемость ППУ (0,05) почти равна таковой у ели (сосны) поперек волокон (0,06), то есть пары из дома и кругляка смогут выходить через ППУ наружу.
С ув.

 

Фасадный калькулятор https://www.rockwool.ru/files/RW_RUS/Files/CalcProgram/main.htm ,50 мм вата есть как лайт так и венти и толщина составит в пределах 100 мм

 

1. Калькулятор - фуфло. Не предполагает даже различия кругляка и бруса.
2. Что есть и та и другая "вата" - понятно. Вопрос - какую использовать.
3. По толщине: калькулятор предложил аж 130 мм для 20 мм сосны (видимо бруса).
В интернете видел, что кругляк 27-30 см эквив. по теплозащите брусу 20 см. На сайте Уникмы (дилер Роквула) есть табличка (по ссылке "Нужно ли утеплять стены под сайдингом"), где для бруса 20 сопротивл. теплопередаче R=2,38. Для М. о. надо 3,3. Требуемая толщина утепления -50 мм с итоговым R=3,77 (книга "Rockwool_teremok", стр. 37 - для 50мм R=1,5, тогда суммарно R=2,38+1,5=3,88). Небольшое различие есть, но вывод - 50!
Вывод: калькулятор - разводилово, чтобы купили побольше.

Кстати, очень любопытно что в калькул. пишут:
"Расчётный коэффициент теплопроводности — ЛАЙТ БАТТС - 0.042 Вт/(м*К)", тогда как в его теххарактеристиках у всех дилеров стоит 0,036.
Цитата с осн. сайта:
"Технические характеристики
ПараметрЗначение
Плотность 37 кг/м³
Теплопроводность λ10 = 0,036 Вт/(м·К)
λ25 = 0,038 Вт/(м·К)
λА = 0,040 Вт/(м·К)

λБ = 0,042 Вт/(м·К)"

Какую же лямбду брать при расчетах?

 

При ваших параметрах выдает у меня 80 мм, москва-жилое-стены-сосна ель 200 мм-отделка сайдинг и выдал 80 мм лайт

 

Соглашусь. Ошибся, вместо 200 вписал 20. Но, тем не менее 50 это не 80.
И все-таки какую лямбду брать - 0,36 или 0,42?
Может еще кто-нибудь подключится.

 

Дык, а разница-то какая? Почти никакой. Зависимость-то линейная. И не чего голову ломать.
Гораздо важней сделать качественно утепление - без мостиков холода, с правильной просушкой (если вент-фасад). И т. д.
Я так думаю.