Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

ну какой из них лучше

 

Любой.
Теплосопротивление примерно одинаково. Технологии укладки разные.
Я буду пенопластом.
Причины - мой выбор.
Одному из форумчан объяснял выбор в личке.
Продублирую здесь. Правда, там ещё и пояснение, почему теплоизоляция снаружи целесообразней.
Если модераторы сочтут умствованием, могут удалить

"не знаю главного: дом для ПМЖ?
Пока в ответ задам вопрос (всё же бабушка-одеситка): природа умная или зачем? Зачем животным шерсть снаружи, и волосы на голове у нас не растут внутрь?
Это - лирика. Факты:
1) если жить наездами, то эксплуатация дома в режиме тепловых ударов не убережёт брус от постепенного разрушения в связи с конденсацией влаги в толще материала как при прогреве и остывании. Уберечь: на стадии стр-ва применять защищённую пропиткой древесину. Вряд ли Вы это делали, ввиду дороговизны пропитки под давлением. При наездах на время - хоть утепляй снаружи, хоть изнутри, конденсации в толще бруса, как более плотного материала, да ещё и натурального, не избежать. Один плюс утепления изнутри: греться будет быстрее дом.

Теперь про ПМЖ.
2) что происходит при утеплении изнутри:
а) мы отсекаем теплонакопительную способность древесного массива от участия в процессе накопления тепла и создания комфорта внутри помещений. Стены, пол, потолок, нагреваясь, создают равновесное тепловыделение и создают микроклимат по равномерной теплоотдаче. Не говоря уже про полезные фитонциды, выделяемые древесиной
б) если привлечь логику и нарисовать для себя простую диаграмму стены только из бруса в масштабе 1 к 100 например, с температурой снаружи -20 и внутри +20 гр.С, и провести прямую линию, то примерно в середине стены мы получим условную точку конденсации влаги (не усложняя влажностными и пр.факторами, предлагаю принять Т конденсации (точка росы) и начала кристаллизации влаги в стене 0 гр.С). Ясно, что эта точка будет ровно в середине стены. Мысленно или карандашом добавьте теплоизоляцию изнутри нашей стены. Точка росы сместится куда? Правильно, в сторону т-изоляции, поскольку теперь т-сопротивление внутри выросло, стена изнутри не нагревается, и влага конденсируется ближе к внутренней поверности бруса. Мы с вами в этом случае будем иметь активное промерзание стены и периодическое "гуляние" точки росы и кристаллизации в массиве древесины, влажность котрой вещь неизбежная в силу особенностей материала, и постепенное растрескивание слоёв древесины + вероятное гниение, особенно с северной стороны...
в) при таком утеплении мы сами себя лишаем теплоинерционности, и если отопление связано с печкой или камином, то легко увидеть (хоть на нашем примере сейчас), что за ночь дом будет терять 5-6 гр.С температуры. На днях у нас было за бортом -24 гр. Вечером (ковекторы+камин) в доме +25, утром +20. Сейчас стены отдают тепло накапливаемое ими как внутрь, так и наружу. пРИЧЁМ НАРУЖУ ОХОТНЕЕ В СИЛУ БОЛЬШЕГО ПЕРЕПАДА ТЕМПЕРАТУР.
3) представим, что дом утеплён снаружи. Что мы получаем?
Главное: тепло, накопленное стенами, наружу не уходит, а участвует в процессе создания комфорта в доме.
Второе: разумная толщина утеплителя (для пенопласта это 100-150 мм) позволяет сместить точку росы в слой утеплителя. Вы пробовали заморозить-разморозить кубик пенопласта? Его ни одна зараза не берёт Недаром пенопласт издавна применяют для изоляции холодильных камер в промышленности. Циклов замерзания-оттаивания такая конструкция способна выдержать в сотни раз больше чем дерево или кирпич! Лично видел состояние пенопласта в сносимых холодильных камерах, простоявших с 1956 года, с 60-го, с 76... Как новый!
Третье: при применении пенопласта не нужна никакая пароизоляция. Лучше купить дополнительный слой именно его. Дело в том, что пенопласт частично паропроницаем, что бы ни говорили разные умники. И на начальной стадии экспл-ии излишки влаги из дерева уйдут, а в нём останется лишь то к-во влаги, к-е явл. равновесным для нашего внутреннего микроклимата дома.
Четвёртое: на фиг переплачивать за новомодные материалы, которые от пенопласта отличаются в основном ценой, но отнюдь не характеристиками и удобством применения.
Я не продаю пенопласт. Я считаю деньги и сторонник здравого смысла!
Пятое. Обязательно обратите внимание на утепление пола и перекрытия! И то, и другое утеплять для наших зим надо слоем не менее 150 мм пенопласта или минваты (второе на горизонтальной пов-ти наверное лучше и быстрее положить, чем пенопласт). Для минваты нужна будет пароизоляция, особенно на перекрытиях! Но это лишь для того, чтобы в минвате не было излишков конденсата. Она, промерзая, перестаёт быть изоляций! Если же применить пенопласт, то и в этом случае не будем кормить продавцов мембран. Почему? Подумайте, где будет происходить процесс "гуляния" точки росы? Так нужна ли дополнительная защита для мат-ла, к-й терпим к влаге, как никакой другой.
Под вагонку внутри дома ничего не надо укладывать! Пусть там будет простой воздушный зазор.

Успехов!"

 

Очень толковый и обстоятельный ответ, согласен на 100%. Можно добавить только два момента. 1.Укладывать пенопласт необходимо очень тщательно, враспор, без малейших щелей, с перекрытием швов и, при необходимости, их запениваем, т.е. пенопласт дешевле минваты, но укладка его более трудоемкая. Если будут щели, эффективность утепления резко падает.
2. В пенопласте любят гнездиться и делать ходы мыши. Соответственно , необходимо предусмотреть защиту от их проникновения в виде металлической сетки установленной снизу, между внешней отделкой и брусом. Ну это совет для дальновидных и предусмотрительных. На самом деле редко кто делает. В том числе и я сам не сделал. Авось , да небось на Руси сильны.

 

Дело в том, что пенопласт частично паропроницаем, что бы ни говорили разные умники. И на начальной стадии экспл-ии излишки влаги из дерева уйдут, а в нём останется лишь то к-во влаги, к-е явл. равновесным для нашего внутреннего микроклимата дома.
Коэффициент паропроницаемости пенопласта равен 0,05мг/(мчПа). Коэффициент паропроницаемости дерева - 0,6мг/(мчПа). Т.е. паропроницаемость пенопласта в 12 раз меньше дерева. О каком "дыхании" пенопласта (пенополистирола) может идти речь?

 

Здравствуйте, посоветуйте как лучше сделать утепление брусового дома. Коробку поставил в августе прошлого года, хучу обшить имитатором бруса, а внутри гипсом. Какой лучше сделать пирог, чтоб было тепло и кислород небыл перекрыт?

 

Боже ж ты мой!
Ну, не пугайте народ вокруг "дышащими" стенами, полами и пр.
Бошку бы оторвать тому, кто этот элемент фильма ужасов ввёл в обиход.
Лично я, при словах "дышащие стены" образно представляю себе мерно вздымающиеся стройконструкции... со всеми вытекающими...
Есть такое понятие: диффузия водяных паров.
Это - правильное определение для стройтеплотехники!
Водяные пары обладают способностью проникать через разные виды материалов с разной скоростью, ессно.
И если дом ПМЖ, в нём установившийся (+/-) режим по микроклиматическим х-кам, то нет проблемы в разной скорости диффундирования.
Ну, сейчас времени нет на обстоятельные разъяснения, но в инете полно умных книг, включая СНиПы.

Давайте смотреть на мир не с точки зрения впаривающего что-либо кому либо "манагера", и доверчивого покупателя, а с точки зрения мыслящего и становящегося грамотным Потребителя!

PS выдержка из док-та: "СП 23-101-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ.
Смотрим Приложение Д (обязательное) Таблица Д.1 (паропроницаемость) - Пенополистирол (ГОСТ 15588) - 0,05, пенопласт -0,23, Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463) - 0,06."
Извините за резкость, если Вам показалось, что я "умничаю". Я - читаю, и осмысливаю

 

спасибо, очень обстоятельно, дом для ПМЖ возник вопрос обшивать пенопласт снаружи надо с зазором или можно прям на него вплотную
живу в селе Усть-Кан райцентр

 

Я тоже начинаю строить дом, брус, 150Х150, примерно 100 кв.м. Дом не для постоянного проживания, зимой собираюсь бывать наездами + летом, по отоплению склоняюсь к топочному, хотя есть варианты с конвекторами. В итоге из всего обсуждаемого здесь получились такие выводы: при утеплении дома главное обратить внимание на пол, потолок, окна, двери. Изнутри лучше не утеплять, снаружи - пенопласт 100-150 мм. кроме него нужно ещё что-нибудь? пол-перекрытия: минвата + пароизоляция. Я что-то пропустил?

 

Чем именно обшивать? Если сайдинг - то зачем ему спецзазор? Он и так монтируется с зазором.

 

уже писал в соседней ветке, продублирую
вот нашел комментарий на офиц сайте роквул по поводу пароизоляции и внутреннего утепления.

Где должен быть размещен пароизо-
ляционный слой?
Пароизоляционный слой лучше вообще ис-
ключить из конструкции. Дело в том, что
такая герметизация дома отрицательно
скажется на климате внутри помещений.
При отсутствии искусственной вентиляции
это обязательно приведет к увеличению
влажности воздуха и конденсации влаги
на пароизоляционном слое, что, в свою
очередь, будет способствовать образова-
нию плесени и грибков.
Пароизоляционный слой бывает необхо-
дим, например, при утеплении дома изну-
три. В таком случае его ставят изнутри —
с теплой стороны утеплителя.

Почему нежелательно утеплять дом
изнутри?
Такой способ имеет целый ряд недостатков.
1. Нарушается правило, говорящее о том,
что паропроницаемость слоев в многослой-
ной конструкции должна возрастать изнутри
наружу. Поэтому необходим пароизоляци-
онный слой с внутренней стороны теплои-
золяции для исключения возможной работы
ее во влажном состоянии. При отсутствии
искусственной вентиляции это обязательно
приведет к конденсации влаги на пароизо-
ляционном слое. Что, в свою очередь, бу-
дет способствовать образованию плесени и
грибков на внутреннем отделочном слое.
2. Несущая стена при таком способе утепле-
ния не будет выведена из зоны воздействия
на нее внешней среды, в частности, знако-
переменных температур. Таким образом те-
ряется огромное преимущество утепленной
стены – высокая долговечность.
3. При внутреннем утеплении существенно
сокращается полезная площадь помещений.

 

+1
Свод правил -Закон
А все остальное "придумал Черчилль в 18 году"

 

Только учтите, что это не обычный легкий строительный пенопласт типа ПСБ или ПСБС, а жесткий поливинилхлоридный ПХВ с относительно большим удельным весом (порядка 100 кг/м3). А то введете народ в заблуждение.

 

Прошу заметить, в моём посте номер 89 чётко разделены понятия "пенопласт" и "пенополистирол".
0,05 - это к пенополистиролу по ГОСТ15588, т.е тот самый ПСБ с буквой "С" или без неё.
Тем не менее, спасибо большое.
А то иногда самому кажется, что всё понятно изложено, а другие могут что-то не понять.
и всё же уточнение: при практически совпадающих к-тах паропроницаемости материалов стен (потолков и проч.) ИМХО не страшно, если применить обычный пенополистирол, но - СНАРУЖИ!
Сугубо на СНиПах и прочих Правилах основан простейший вывод:
материалы в многослойных ограждающих конструкциях надо располагать так, чтобы слои "снаружи-внутрь" соответствовали правилу: сопротивление теплопередаче уменьшается, а сопротивление паропроницанию возрастает.
Т.Е., снаружи - пенопласт или минвата, внутри -кирпич или дерево.

Ай, совсем забыл сказать, что парциальное давление возрастает с ростом температуры И чем выше т-ра, тем больше парциальное давление водяного пара.
Т.Е., из дома, в к-ром теплее, зимой водяные пары по определению стремятся наружу, где холоднее. Некомфортно им , в отличие от людей, в тёплом доме.
Так что, делайте выводы сами, ув-е домовладельцы.
И по необходимости утепления, и по конструктиву оного.
PS Утеплители не продаю, чтоб не обвиняли в рекламе.

 

Если построить дом из бруса 150х150, потом сделать с внешней стороны утепление, обшивку изнутри и снаружи, подойдет ли такой дом для проживания зимой?

 

Безусловно да, но нужно еще утеплить полы и потолок.