Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Чтобы далеко не ходить. В посте 209 говорится не более 3% для мин. ват и пароизоляция. А если нет пароизоляции то это халтура. А вы прямо противоположное рекомендуете-без пароизоляции. Ну и 1-1,5%.

 

Извините конечно, но мне кажется вы не читаете, а додумываете. Ведь было сказано:

Читаем - если не ошибаюсь. Я вам привел натуральные цифры. Не все из них можно и нужно помнить на память. Для этого есть справочники.
Насчет пароизоляции и я вам сказал, что она применяется. Вот только где, это другой вопрос.

 

Я не додумываю. Я понять пытаюсь из противоположных высказываний.
Хорошо человек там вы считаете ошибся с 3%? И пароизоляцией?
В 212 посте вы говорите пароизоляцию не надо, только ванна, кухня, туалет. А в 217 посте поясняете почему. Лишняя влага через вентиляцию уходит. А в сырых помещениях вентиляция обязательна. Я опять не понял: если в сырых помещениях вентиляция и в не сырых-вентиляция. Тогда почему в сырых пароизоляция нужна, а в не сырых нет? Ведь вентиляция и там и там одной цели служит?

 

Почитайте сначала нормативы.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА. СНиП II-3-79*. Особенно пункты 6.4.и 6.5. Это по пароизоляции. Зайдите на сайт производителя минеральной ваты и посмотрите альбомы готовых строительных решений. Там кстати и можете разобраться с процентами водопоглощения.
СНиП 2.08.01-89, кратность естественного воздухообмена для жилых комнат составляет 3 м3/час на 1 м2 площади комнаты и не менее 60 м3 на все помещение кухни, в зависимости от типа плиты – газовой или электрической и количества конфорок.
Пункт 4.5. СанПиН 2.1.2.1002-00: «Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путем притока воздуха через форточки либо через специальные отверстия в оконных створках и вентиляционные каналы. Вытяжные отверстия каналов должны предусматриваться на кухнях, в ванных комнатах, уборных и сушильных шкафах».
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»
СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»

 

Я про сорбирующую способность.
Изоляционные материалы имеют наибольшую эффективность в сухом состоянии. При впитывании даже незначительного количества влаги наблюдается ухудшение теплотехнических свойств изоляционных материалов. В материалах ограждающих конструкций влага образуется в основном вследствие процессов сорбции, капиллярного увлажнения и конденсации водяных паров.(https://www.baurex.ru/collection/kamennaia_vata_paroc)
Три источника увлажнения:
1. сорбция (до 1,5% объёмных)
2. капиллярное увлажнение (базальтовая гидрофобна)
3. конденсация (наступает при 100% относительной влажности воздуха)
Один метр квадратный ваты толщиной 10 см способен сорбировать 1,5 литра влаги. Пока идёт сорбция поддерживается относительная влажность меньше 100%, т. е. нет конденсации.
Напитавшись, вата не может сорбировать - относительная влажность достигает 100%, начинается конденсация и капилярное увлажнение.
Так вот, чем больше процент сорбции, тем дольше будет поддерживаться в утеплителе относительная влажность меньше критической 100%, т. е. без выпадения конденсата - капилярного увлажнения.
У дерева этот запас больше на порядок - 15%. Один метр квадратный толщиной 10 см может сорбировать 15 литров. При начальных 10%, например, возьмёт 5 литров.
При нормальных условиях столько пара пройдёт через эту деревянную стену за всю зиму. Без конденсации.
Если утеплить ватой деревянный дом, нужно озаботится пароизоляцией. Тем более, что надо иметь ввиду проконопаченные щели, через которые пару легче пройти, чем через дерево.
Если утеплить опилками, сорбционный запас которых - как у дерева, то пароизоляцию возможно не придётся делать. Для экстремальных случаев, конечно лучше посчитать...

 

Добавлю немного масла в кашу

 

Вроде всё давно разложено по полочкам. Паропроницаемость материалов должна возрастать в сторону более низкой температуры. Чтобы не иметь возможные проблемы на местах примыкания используемых материалов да и вообще практически исключить продвижение воды в виде пара через ограждающие конструкции применяется пароизоляция. Сам по себе Брусовой дом уже многослойная конструкция: брус и межвенцовый утеплитель. Зачем мне гадать, намокнет стена или не намокнет, проще поставить барьер.
Вата производится в стационарных заводских условиях, что дает хоть какую-то гарантию заявленных свойств. Опилкобетон же, изготовленный индивидуально, всегда будет отличаться своими показателями в той или иной степени.
Так я думаю...

 

Вы очень много написали. Я вам отвечу коротко: В соответствии с BS 2972-75, водопоглощение по объёму каменной ваты составляет не более 1- 1,5%.
Водопоглощение арболита 40- 85%.
Дальше можете сорбировать. Посчитайте объем возможного поглощения материалами.
Насчет установки пароизоляции писал выше.

Вот здесь вы не правы. Брусовой и бревенчатый дом это однослойная конструкция. Вы считаете многослойной конструкцию вдоль стены (снизу вверх). А должно считаться поперек стены. Вот когда брус будет утеплен, тогда и получится многослойная конструкция.
Мы принимаем условно что деревянная стена однородна и имеет определенную толщину.

 

Всю влагу не выветришь, куда пойдут излишки?
правильно в щели бруса ну это верно если обшит изнутри.
А потом прямиком в утеплитель, влажный воздух на морозе сами знаете последствия.
Поэтому надо отвязать брус от внутреннего помещения, при заштукатуривании это не грозит. Но тогда это уже получится городская коробка.
Пеной монтажной нет смысла запенивать щели, я уже убедился на своем опыте.
А замазывать герметиком муторно.

 

Согласен. Только шибко требовательна эта однородная стена к состоянию межвенцового утеплителя, особенно в вертикальных швах.

 

Утеплять можно изнутри и снаружи. Изнутри утеплять плохо. Почему не буду повторяться. Об этом уже много раз говорили. Вот если все таки приходится утеплять изнутри, вот тогда и применяется пароизоляция. В нормальном помещении с вентиляцией количество пара, прошедшее через брус, очень мало. И оно быстро выводится через вентиляцию фасада. Вы вдумайтесь в название: ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД. Ведь не просто фасад, а вентилируемый.

Это уже другой вопрос. Я выше уже приводил расчет утепления. Если заметили, то для Москвы величина должна быть 3,2. Из них для бруса 150 единица приходится на само дерево и 2,2 на утеплитель. Так что качество укладки утеплителя в 2,2 раза важнее качества стены.

 

А почему не пишете, что испытания проводились при полном погружении арболита в воду на 4 часа? и что он быстро после этого сохнет и не теряет свою форму ? А что будет если минвату утопить в воде на 4 часа, и высохнет ли она потом, не потеряв совоей формы ? Конечно можно утеплять роквулом стены снаружи и эковатой и ещё много чем, вот только нужно ли ? Да и показатель по дереву 0.18 завышен. Ну нет таких влажных стен, чтобы было 0.18, если только в бане. Надо в первую очередь при утеплении считать окупится ли утепление стен .

 

Насчет вентиляции, печка в доме топящийся периодически это хорошая вентиляция для дома

 

Ну, если мерить комфортом, окупится сторицей.

 

Каменная вата PAROC негигроскопична. При полном погружении в воду на 2 часа объем воды, абсорбированный плитой PAROC, составляет менее 1% по объему исследуемого образца, при долгосрочном погружении на 2 дня, менее 3%.
Так что сначала читайте и только потом гневно обвиняйте.