Утепление деревянного дома (брус, бревно, лафет)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А можно быть уверенным, что человек в данном деле действительно разбирается? Утверждения "я все так строю", или "у всех соседей также сделано", часто приводят к тиражированию ошибок. К сожалению, с конца 80-ых этот процесс шел очень бурно.
Практически в строительстве одни и те же задачи можно решить разными путями. Однозначно сделать пирог утепления, единственно правильный и пригодный на все времена, не получится. Каждый отстаивает свою точку зрения, возможно, справедливую, но не единственно верную. Только почему-то некоторые при этом пытаются доказать, что мнение оппонента не имеет права на существование. Поэтому и склока, в которую даже лезть не очень хочется.

Вариант пирога: на стену набиываются вертикально бруски 50 мм, между ними в распор встают плиты. Потом набиваются бруски горизонтально, и опять вставляются плиты. При этом минимизируются мостики холода и защищаются углы дома.
Снаружи все это обтягивается гидроветрозащитой. Марок много. Мне больше нравятся паропроницаемые мембраны - они не требуют зазора между собой и утеплителем, поэтому экономят место. Дальше - вертикально брусок 50 мм и обшивка блок-хаусом, имитацией бруса, вагонкой, доской внахлест или еще что, или вертикально направляющие и сайдинг - уже на ваш вкус.
В первом слое внизу можно набить такой же брусок, чтобы потом было удобнее работать. мембрана должна загибаться на этот брусок до самой стены.
Отделка фундамента возможна самая разная. Фундамент может западать по отношению к стене, быть вровень или выдаваться - тут все зависит от Вашего вкуса. Единственно, необходимо оставить зазоры не меньше 2 см для входа воздуха внизу и выхода сверху, чтобы вентзазор действительно работал. И если фундамент выдается по отношению к стене, надо устраивать отливы.

 

Меньше никак? Хотя бы 2 см.

 

Меньше никак? Хотя бы 2 см.

 

Дело в том, что при серьезных расчетах, а не простеньких приближениях, наиболее распространенных в интернете, отдельно просчитываются разные элементы конструкций или вводятся поправочные коэффициенты на неоднородность конструкций. В СНиПе, кстати, они приводятся. Извините, ссылаюсь на документ.
Например, при расчете теплопотерь все показатели по сопротивлению теплопередаче я лично брал рекомендованными для зоны Б (влажной), с поправкой на неоднородность конструкции 0,9. Если на самом деле влажность стен меньше - это мой запас.
Теперь паропроницаемость: однозначных рекомендаций вроде бы нет. Оценим влияние межвенцового утеплителя. Есть цифры для дерева и пакли - 0,06 и 0,49 мг/(м*ч*Па). Для брусовой стены 150 мм получается Rп=2,50 кв. м*ч*Па/мг, для такого же слоя пакли - 0,31 кв. м*ч*Па/мг. Теперь сравним вклад каждого элемента стены. Брус 150 мм, слой пакли - в среднем в пределах 5 мм, то есть в 30 раз меньше. Если через всю поверхность бруса проходит пар в количестве 1, то через всю паклю - 5/150*2,50/0,31=0,27. Я думаю, что достаточно в расчете сократить сопротивление паропроницанию, полученные для однородной брусовой стены, на 25-30%.

Ну сэкономите 3 см. Это вас сильно выручит? А возможные неточности при работе или впоследствии - выпирание утеплителя, провисание пленки, коробление обшивки - могут это вентзазор "съесть".
Или надо тогда идти по промышленной технологии и фиксировать плиты вместе с мембраной специальными грибками, чтобы плоскость надежно зафиксировать. В принципе, такие пластиковые грибки стоят недорого, я брал где-то по рублю, но их надо по 5 штук на каждую плиту - на 100 квадратных метров уйдет штук 800.

 

Дело в том, что при серьезных расчетах, а не простеньких приближениях, наиболее распространенных в интернете, отдельно просчитываются разные элементы конструкций или вводятся поправочные коэффициенты на неоднородность конструкций. В СНиПе, кстати, они приводятся. Извините, ссылаюсь на документ.
Например, при расчете теплопотерь все показатели по сопротивлению теплопередаче я лично брал рекомендованными для зоны Б (влажной), с поправкой на неоднородность конструкции 0,9. Если на самом деле влажность стен меньше - это мой запас.
Теперь паропроницаемость: однозначных рекомендаций вроде бы нет. Оценим влияние межвенцового утеплителя. Есть цифры для дерева и пакли - 0,06 и 0,49 мг/(м*ч*Па). Для брусовой стены 150 мм получается Rп=2,50 кв. м*ч*Па/мг, для такого же слоя пакли - 0,31 кв. м*ч*Па/мг. Теперь сравним вклад каждого элемента стены. Брус 150 мм, слой пакли - в среднем в пределах 5 мм, то есть в 30 раз меньше. Если через всю поверхность бруса проходит пар в количестве 1, то через всю паклю - 5/150*2,50/0,31=0,27. Я думаю, что достаточно в расчете сократить сопротивление паропроницанию, полученные для однородной брусовой стены, на 25-30%.

Ну сэкономите 3 см. Это вас сильно выручит? А возможные неточности при работе или впоследствии - выпирание утеплителя, провисание пленки, коробление обшивки - могут это вентзазор "съесть".
Или надо тогда идти по промышленной технологии и фиксировать плиты вместе с мембраной специальными грибками, чтобы плоскость надежно зафиксировать. В принципе, такие пластиковые грибки стоят недорого, я брал где-то по рублю, но их надо по 5 штук на каждую плиту - на 100 квадратных метров уйдет штук 800.

 

Да нет. Совсем не так. Например базальтовая вата производится и применяется в Европе уже более семидесяти лет. Все европейцы помешаны на экологии. Они плохие и не проверенные материалы применять не будут. Разговор о намокании и последующей потере базальтовой ватой своих свойств то же бред. Проверено десятилетиями эксплуатации. Насчет потери качеств после намокания разговоры идут только у тех кто путает стекловату и каменную вату. Это разные материалы и ведут они себя по разному.

 

У меня также 8х10 дом, брусовой (18х18см), в два этажа, в прошлом году на втором этаже в комнате над гаражом было холодновато где-то 15С,
Я утеплил ее так: пенопластом 30мм обшил всю стены швы пропенил, потом сверху на пенопласт прикрутил брусочки 25мм(направляющие) и обшил МДФ панелью, пол вскрыл (там была опилка 200мм) опилки выкинул и положил пенопласт 50+40 мм и все пропенил,, ИТОГО температура в той комнате стала 19С, а забыл, стены предварительно конопатил(пакля)

 

У меня также 8х10 дом, брусовой (18х18см), в два этажа, в прошлом году на втором этаже в комнате над гаражом было холодновато где-то 15С,
Я утеплил ее так: пенопластом 30мм обшил всю стены швы пропенил, потом сверху на пенопласт прикрутил брусочки 25мм (направляющие) и обшил МДФ панелью, пол вскрыл (там была опилка 200мм) опилки выкинул и положил пенопласт 50+40 мм и все пропенил, ИТОГО температура в той комнате стала 19С, а забыл, стены предварительно конопатил (пакля)

 

А как потолок утеплён на втором этаже? Чердак есть?

 

А как потолок утеплён на втором этаже? Чердак есть?

 

Доброго времени.
Утепление деревянного дома, дачи. Способ монтажа.

Для утепления стен применяется утеплитель (на Ваш выбор), видов и форматов коей на рынке сегодня великое множество. На стены дома прикрепляют на расстоянии от 60до100 см. друг от друга направляющие для финальной обшивки, в пространство между направляющими укладывается утеплитель (1) (крепить можно дюбилями, строительным степлером, но помните - смятый, стянутый утеплитель хуже удерживает тепло). После закрепления утеплителя укладывается пароизоляция (2), чтобы предохранить вату от влаги, далее по направляющим крепится финишное покрытие стены (3) (сайдинг, блокхаус и т.п.)
Рекомендую перед началом монтажа провести обработку стен Антисептиком для деревянных конструкций (коих великое множество).

 

Доброго времени.
Утепление деревянного дома, дачи. Способ монтажа.

Для утепления стен применяется утеплитель (на Ваш выбор), видов и форматов коей на рынке сегодня великое множество. На стены дома прикрепляют на расстоянии от 60до100 см. друг от друга направляющие для финальной обшивки, в пространство между направляющими укладывается утеплитель (1) (крепить можно дюбилями, строительным степлером, но помните - смятый, стянутый утеплитель хуже удерживает тепло). После закрепления утеплителя укладывается пароизоляция (2), чтобы предохранить вату от влаги, далее по направляющим крепится финишное покрытие стены (3) (сайдинг, блокхаус и т. п.)
Рекомендую перед началом монтажа провести обработку стен Антисептиком для деревянных конструкций (коих великое множество).

 

Возможно сделать горизонтальную и вертикальную раскладку утеплителя но это приведет к удорожанию. В первом случае возникнут мостики холода в местах установки бруса, во втором они будут видны где происходит соединение направляющих. Практика показала что второй вариант лучше но и дороже. Выбор за Вами.

 

Возможно сделать горизонтальную и вертикальную раскладку утеплителя но это приведет к удорожанию. В первом случае возникнут мостики холода в местах установки бруса, во втором они будут видны где происходит соединение направляющих. Практика показала что второй вариант лучше но и дороже. Выбор за Вами.

 

После утеплителя у Вас идёт Изоспан А - подкровельная ветровлагозащитная мембрана. Я думаю, её не стоит называть пароизоляцией