Модернизация СО. Ленинградка, ТТк уголь на комфортнее + ждем газ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Лично мне не нравятся обе схемы. Сделал бы по двухтрубному горизонтальному контуру (одному попутному или двумя тупиковыми) на каждый этаж, на котором нужно отопление. Естественно, что это для ПЦ.

Теплопотери подвала неизвестны. Пирог ТП неизвестен, расчет теплоотдачи (и при разрешенной ли температуре) ТП не сделан. Поэтому и неизвестно "получиться сделать же"...

Позволяют ли габариты подвала по высоте разместить в нем ТТкотел и ТА - с разнесением их по высоте так же неизвестно. Поэтому и неизвестно не произведя расчетов, можно ли будет организовать ЕЦ между ТТкотлом и ТА.

 

не мудрено. если вы бред какой то перерисовываете (копипастите). вы спросите прадаванов СКОЛЬКО СТОИТ ЗАКРЫТЫЙ ТА на такой объем? а если не закрытый, то ЗАЧЕМ ГБ на котелке?
да и про котелок ни слова. а то так то 40 ТТК-ТА савсем узковата. как и на сегодняшней вашей системе. вы экономите копейки или правда думаете что вам ея хватит на 2 куба?

 

ТП имеет свой собственный насос.
А потому, "суммируясь" с котловым, надо думать, "продавит". ТП.

Если перепад температур на котле будет близок к "штатному" (15-20*) можно считать, что в таком, "противоестественном" положении котла - ваша "взяла".
Однако, и для расчета мощности радиаторов надо, на всякий случай, взять такой же перепад Т*.
О результатах (перепад Т* на котле) - пож. отпишитесь.

 

Слушай, уважаемый. Я не понимаю ни тебя ни твоих словесов. Ни хрена из того что ты пишешь не в тему ни в помощь. ПОнимаешь какое дело - ни одной картинки я не срисовал - я их сам рисую. Ты же тут несешь пургу что я оборзел - требую (хотя я просил) нарисовать за меня картинки. Наверное ты считаешь что мне надо было 10 картинок нахерачить и спросить какая из них правильная. Пусть все мучаются изучая мои 10 картинок, вместо того что бы из архива достать со знанием что было бы правильно посмотреть. Вот из моей схемы что я спрашиваю откуда ты чего набрал, в первых своих наездах какой то ППР у котла выдумал, теперь закрытый ТА откуда взял. Ты посмотри какая хрень выходит - начнешь писать мало - народ говорит давай детали. Посмотри первое сообщение темы - я там столько всего написал, что врядли хоть кто-то читал. Уж ты точно не стал. Там и котел написан какой, и теплопотери по комнатам и материал. Я про ТА закрытый нарисовал, понимая идею, которою хотел обсудить а именно - что бы не ржавел он внутри от воздуха и не городить камеры от зила как в темах обсуждают, посмотрел как делает Атмос такие решения.
Делает он их так - закрытый ТА с трубой в верхней точке ТА, которая (труба) идет на чердак в открытый РБ.
Воздух таким образом только в РБ а ТА открытый (без давления) и без воздуха в верхней части.

Не пойму где я на чем экономлю то? В схеме нарисована труба 2" - это 50. Это то как сделано сейчас.
Я пытаюсь разобрать варианты, понять какой будет мне лучше и сделать. Я про экономию не говорил. Я говорил про оптимальность решения. Что бы не ломать дом. А так вот не понимаю чего тебе доставит удовольствие написать хрень - ведь она мне не помогает в понимании. Мой мозг куриный не понимает эту тему с отоплением как твой. И потому я тут, читаю, изучаю, ошибаюсь. Не нравится тебе или не можешь ничего подсказать или бесит тебя мой тупизм - ну пройди мимо.

Взял бы лучше если знаешь что, сказал - слушай, kino505, давай посмотрим вот такой вариант или такой. А тут как у тебя? Я бы вот так сделал. Нет же вылетел, написал всякую херню и доволен поди еще.

 

Я не замерял обратку к сожалению никогда. Более того, до этого года я даже не подозревал что это нужно делать, что нужен термосмесительный узел, что существует вообще такой агрегат как ТА
Могу судить только по руке, которую к обратке прикладывал. Термометр на подаче обычно старался держать на 80-85 градусов. И кстати, КЧМ собрался менять на Прометей. У него будет наверняка режим другой. Пытаюсь считать систему отопления на режим 75/60/20. Взял эти цифры из соображений, что ТТ по идее должен работать на 75-85 градусов, а газовый наверное 65-75. Скорее всего я не прав, но пока вот такие в голове цифры уложились. Я знаю что КЧМ удержать на каких то температурах очень сложно - теперь знаю почему, он был весь дырявый по бокам и снизу и регулирование температуры реагировало только на шибер.
Прометей - стальной, может быть с ним получится держать какой-то режим, например 85/65/22 ?

 

Я бы с радостью сделал такой вариант, какой вы предлагаете. Но я уже нарисовал порядка 5 схем и честно не пойму какая по канонам будет 2-х трубной горизонтальной. Если я попытаюсь их показать - сможете помочь выбрать? Схемы я увязывал с местами прохода по перекрытиям с минимальными пробитиями отверстий.
Хотя скорее всего мне наверное надо показать много этих схем что бы найти верный. Как будет правильнее - показать все варианты схем что я выдумал или один а вы поправите как должно быть?

по ТП в подвале. теплопотери каждой половины порядка 1.8 кВт каждая. ТП я делал сам вот таким пирогом:
грунт, ЖБ подушка 15 см, песок для выравнивания 2-3 см, Пеноплекс 35 3.5 см, фольгированный флекс фольгой вверх 5 мм, арматурная сетка с ячейкой 10 см. Далее МП труба Тиемме 16 мм с шагом 10 см. Получилось порядка 70 метров трубы. Стоит 3-х ходовой FAR
Высота потолков в подвале 2.5 метра. КОтел который хочу поставить - Прометей, высотой 1 метр. ПОлучаеся, что ТА можно поднять выше середины котла - это 60 см от пола, и до потолка с учетом теплоизоляции 1.6 метра высотой. Длиной 1.8 м, глубина 0.7. Порядка чуть менее 2-х кубов. Если поднимать нужно выше, то объем уменьшится, но для моих расчетных 18 кВТ теплопотерь меня спасет ТА от 5 кубов если я верно посчитал (для подходов к топке раз в сутки при -39 за бортом).

 

Вообще-то важна не сама температура обратки, а перепад температур. (Т*под. - Т*обо.), на чем и "заострял".

Перепад этот (Т*) много чего может сказать как о мощности приборов (Т*ср.)
Так и об ..обстановке с "циркуляцией" - достаточно ли насоса, или есть "затык".
В этом "качестве" и рассматривал "температуры" в предыдущем сообщении.

По поводу:
1. Настенный газовый котел на 1-м этаже.
2. Увеличивающийся перепад Т* вследствие расположения его выше контура (-ов), находящихся в подвале.
Т. е. ниже уровнем.
3. О недостатках циркуляции в этом случае и увеличивающемся перепаде Т* - и писАл.

Имеются рекомендации по РАЗДЕЛЕНИЮ котлового контура ТТ-котла от пластиковой системы.
При этом, РАЗДЕЛЕНИЕ происходит и по температуре.
Котел может хоть кипеть, презрев "расчеты", с "мини-ТА", в пласт. систему ничего "горячего" не пойдет. # 158
Т* пластиковой системы, при этом, можно "считать и планировать независимо". И даже ...вставлять автоматику.

 

Тут всё понятно. Пластик практически не рассматривал, смотрел на медь по дому и сталь в котельной.
Правда если честно не понимаю пока как можно заставить ТТК держать температуру обратки в заданом пределе. Смесительный узел как я понимаю мне в этом не поможет. Дельта Т будет зависеть от радиаторов и теплопотерь дома? Или тут я совсем не понимаю физику процесса? Хочется добить вопрос, раз уж я закопался глубоко в нем.

 

Поймете, если внимательно (!) почитаете предыдущее сообщение

Это касается только котлового контура, где режимы могут быть (и будут!) нерасчетными.
А ТА играет роль теплового "буфера", сглаживающего периодические (и возможные) избытки мощности котла.
И чем больше обьем ТА, тем НЕнужнее задача "считать" и "держать" обратку в нужных пределах.
Если же Т* обратки все же беспокоит, то речь надо вести не о "смесительном узле",
а о "подмесе подачи к обратке" в котловом контуре.

Смесительный узел помогает !
Но уже с другой стороны ТА - к которой подключена СО с этим самым смесительным узлом.

А про дельту Т* еще раз:

- Это параметр, "задаваемый" при расчете, по которому ведется дальнейший, уже гидравлический расчет.
Т. е. "берется из головы", на основе предполагаемого / избранного перепада Т*
Т. е. (еще раз) - это параметр "циркуляции" и тепловой мощности приборов.
Который (параметр) и должна обеспечить "гидравлика", т. е. гидравлический расчет системы.

Смесительный узел же - "инструмент" теплового регулирования СО!
Регулирующий Т* путем подмеса, а не "затыками" термоголовок и увеличением дельты Т* на радиаторах.

...Разделение контуров ТТ-котла и системы отопления - полезно не только для пластиковых труб.
Не помешает и с медными.
Оно позволяет:

Добавлю, ТА избавляет от постоянного дежурства у котла.

 

Да-да, спасибо. Это всё я понял. По крайней мере всё что написано про ТА, разделение контуров.
Момент, который я пытался спросить был скорее практический. Вот взяли из головы расчетную дельту. Все посчитано, проект сделан. Теперь вопрос как эту дельту обеспечить практически хотя в пределах допустимого отклонения на ТТК. Тут правда я думаю что так можно сделать - чем больше ТА тем мощнее можно брать котел, который будет греть только ТА, а ТА уже выдавать тепловую энергию будет на СО.

 

Т. к. дельта Т*, по предыдущим ...описаниям - "производная" от гидравл. параметров, то и ее регулировка - способами гидравлическими -
а) Переключением скоростей насоса.
б) Регулировочными кранами / клапанами в контуре.

 

Вы начали делать проект в софте. Вот там и задавайте желаемую Вами дельту Т. А уж в процессе расчета прога выдаст Вам в общих итогах, какая реально будет дельта Т. Вы выбрали правильную сертифицированную прогу. Вот в ней и делайте все расчеты. Жаль, что у нее интерфейс крайне неудобный, но что поделаешь, даже на Яр-Солнце бывают пятна.

Также, если котел имеет теплообменник из чугуна, нужно поставить трехходовой энергонезависимый смеситель с балансировочным клапаном, который не позволит лопнуть теплообменнику.

Можно гидравлически рассчитать так, чтобы примерно 2/3 - 3/4 вырабатываемого тепла котлом шло сразу в систему отопления. И только по мере перенаправления потоков трехходовых термоклапанов на радиаторах, эта доля сама собой будет меняться в сторону увеличения доли мощности, идущей уже не в систему отопления, а в ТА. Это можно сделать энергонезависимым способом, за счет расчета. И без применения всяких ладдоматов.

 

@Lyko здравствуйте. Модернизация СО состоялась, теперь есть ТА. Отопительный сезон показал, что я избавился от основной массы проблем что были (сильные перепады температур между топками, топки несколько раз в сутки, закипания). Радиаторную систему я не трогал, она как была так и осталась Ленинградка с магистральными трубами 32 сталь по дому и чугун. Появился новый набор проблем, которые хочу устранить. Самая бОльшая из этого нового набора - теперь дома жарко чрезмерно. Я поизучал в силу своего понимания вопрос и вот что придумал. Прошу если есть время и возможность обратить моё внимание на возможные недостатки и может есть другие пути решения (более эффективные что ли).
По началу я был уверен, что при выключении насосов термостатом у меня снизится расход через СО, ведь тут много раз сказали что моя ЕЦ с трубами 32 практически затруднена и не эффективна. А получается всё как то иначе - мне бы избавиться от её интенсивности нужно.
Вообщем что есть - котел начинает греть воду (начало топки), дом прогревается и уже термостат сработал и выключил насосы. Но батареи очень горячие! Очень! ШК, который стоит на пути от котла к СО (2") закрыт на процентов 80 всегда (пытаюсь таким образом создавать сопротивление что бы в ТА уходило больше тепла). Но не помогает нифига - батареи очень горячие.
Что предполагаю делать:
ПОставить на вход каждому радиатору (у меня подключени низ-низ 1/2", ШК нет) термостатический клапан HERZ TS-E (1 7723 11) + термоголовку. На выход клапан полнопроходной HERZ или ШК.

Не хотел связываться со сваркой, без неё я бы попробовал сделать всё сам. Для чего я нашел нержавейку гибкую подводку. Она есть разной длины для систем отопления.
Отвод от магистрали к радиаторам у меня под углом сделан.
План пока такой. Отрезаю отвод от магистрали на расстоянии что бы нарезать резьбу на отводе. В радиаторную пробку ставлю термостатический клапан TS-E, соединяю гибкой нержавейкой. На выходе радиатора делаю так же.

Напомню, что у меня уголь, ТТК, ТА, ленинградка (низ-низ) два контура. На каждом контуре по насосу.
Картинка Р - как сейчас.
Р1 - как планирую.
Клапан TS-E - https://www.herz-armaturen.ru/thermostatic-valves/1-7723-11/

 

Не в труд было бы прикрепить схему / рис. сделанного
Клапан для "ЕЦ" лучше будет 3/4". Во всяком случае, не грех попробовать с т/г.
И второй (ш.кран) на приборе можно с*экономить - пред. настройка / балансировка 1-тр. не нужна.

 

Благодарю. Если не сложно еще момент уточню - просто как контролька, что бы быть увереным, что понял всё правильно:
Пробку в чугунке нужно будет заменить на 3/4" (сейчас почти везде 1/2"), клапан брать на 3/4, и на отвод крепить через переход 1/2 - 3/4" - верно?
На первом этаже у меня два радиатора чугун из 19 секций и там отводы на 3/4 - их стоит заменить на 1" по аналогии и клапан взять на 1" ?
Второй ШК я хотел исключительно для возможности отсечки прибора поставить. Но опционально, посмотрю что будет получаться.