Каркасный 1-этажный дом 8,54 х 11,59 на винтовых сваях

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

 

Все так и стоит. Слегка полинял красный цвет, краска наверное вымывается. Еще не утеплял

 

Не знаю. Лучше у Росвуда поинтересуйся или в разделе про фермы

 

Подойдет, мне такой порекомендовали как раз. Titebond® Heavy Duty

 

[QUOTE="Аралтан, post: 12800024, member: 819441]
Теперь думаю, что делать: адаптер или яму типа кессон. Я вначале хотел адаптер - типа проще и дешевле. Но сосед агитирует за яму типа кессон. Он так себе сделал, 2 бетонных кольца без гидроизоляции, воды нет, все сухо. По цене кольца, мол выйдут не дороже адаптера, а копать и под адаптер и под яму - одинаково денег тракторист возьмет. Грунтовые воды у нас низко, у людей 2метровые котлованы под фундаменты сухие стоят
.[/QUOTE]
@Аралтан, я бы сделал кессон, он же коллекторный колодец. У себя я два года назад сделал именно так. У меня, правда, удалось протянуть центральный всесезонный водопровод и грунтовые воды очень близко. Можно было сразу протянуть трубу из коллектора на улице в старый дом (вышло бы заметно дешевле, на тот момент тысяч на 50), но я сделал такой колодец (только нижнее кольцо имеет дно). Месяц боролся за его герметичность, т. к. заранее не был подкован теоретически по способам проходки стенок колец коллектора, а грунтовые воды очень близко. Сейчас имею сухой коллектор. От него могу теперь тянуть трубы куда хочу. Хоть в душ, хоть к летнему уличному водопроводу с точками разбора по всему периметру участка и даже в новый домик (что впрочем я уже и сделал).
У тебя всё равно со временем будет несколько точек водоразбора. Лучше их всех соединить в одном месте. Плюс слив системы на зиму в низшей точке. Его в сухом колодце делать удобнее.

 

у вас ссылок не сохранилось?

 

@xronosiam, ссылок не сохранилось.
Но в продаже существуют готовые элементы для герметичного прохода стенок колодца. О их существовании я узнал слишком поздно. В итоге герметичность стыка колец, стенок и дна обеспечил очень быстро, а вот с местами проходки труб повозился. Давление грунтовых вод было таким, что вода просто сразу продавливала все быстросхватывающиеся составы.

 

@zverev, а герметичность стыков чем обеспечили? @Аралтан, мои извинения за оффтоп

 

Если правильно понял, то вопрос про стыки колец. Если да, то кольца изначально имеют некоторое подобие системы шип-паз, потом изнутри замазал просто цементом. В этот момент кольца колодца были не закопаны и снаружи не было грунтовых вод, т. к при необходимости включал дренажный насос. А вот входы-выходы труб были гораздо ниже стыка колец и там организовать откачку было уже трудно.
Потом пропитал кольца и шов пропиткой (вроде Пенетрона, только я взял наш питерский (название уже не помню, но брал в Петровиче), т. к. он был дешевле и по телефону они мне дали подробную консультацию. По итогам консультации купил совсем не тот их продукт, который хотел изначально). Потом покрыл всю внутреннюю поверхность тремя слоями финской мастики для бассейнов, если правильно помню называлась вроде Fiber Pool.
Она еще меняет цвет. Когда мажешь она голубая, а по мере высыхания зеленеет.
Кольца снаружи для уменьшения возможности подвижек сбил скобами, намазал их битумной мастикой в два слоя.
Из пенопласта толщиной 10см вырезал два полукруга и на зиму вставляю их внутрь колодца (так на всякий случай). За две зимы ничего не замерзло.

 

Закрепил стропила к стене снаружи металлическим крепежом. Чтобы крышу не сорвало при урагане. А вдруг. Крепеж купил в Леруа, по цене в 2 раза дешевле чем в Оби. Сперва крепил нейлером гвоздями 2.8х60, но потом в том же леруа наткнулся на "кровельные" 3,5х40, ими продолжил.

Потом начался этап сайдинга. В конце мая заказал сайдинг Деке елочка цвет голубика в Уютном доме (www.roof-facade.com). Привезли на 1 пачку сайдинга меньше. До сих пор везут. Но мне он пока еще не нужна.

Отец мне снова помогает в этом сезоне. В будни строит в одного по моим инструкциям, в выходные со мной на пару.
Сперва устновили отливы внизу стены и на них стартовую полосу. Потом сделали деревянный каркас под карнизными свесами для установки софитов. Обшили свесы софитами, установили углы наружние, потом обналичку на окна и потом уже сам сайдинг.

Джей фаску крепили только с низу. Так как сверху финишную рейку не подсунуть под металлический капельник. Сверху джей фаска заведена под капельник. Наружу не вываливается, но вниз на 2-3 см проваливается.

Длина софита - 52 см. Крепили в нарушение инструкции только по краями, по середине не крепили к промежуточному опорному бруску - лень стало его делать. И без него получилось довольно крепко.

 

Фото отливов и стартовых планок и углов.
Отливы на углах делали по инструкции Деке из 50 см. обрезков. Получилось не очень, отливы на углах западают ниже остальных отливов, тк. держатся всего лишь 2 саморезами по каждой стороне, этого мало. Если бы делал заново, то делал бы из цельной планки.

 

Сайдинг решил уладывать внахлест а не через Н-рейку. дешевле и красивее. Нахлест идет так, чтобы со стороны дороги и входа в дом нахлест был незаметен.




Под этим фронтонным свесом ласточка свила гнездо. Надеюсь птенцы улетят до того, как настанет пора подшивать этот свес.

 

Окно отделано около-оконной планкой по бокам и сверху, снизу металлический отлив. Рама утоплена на 4,5 см. от ОСП-обшивки.

 

Вот фото окон на другой стене на этапе подготовки проемов к креплению виниловых акссесуаров. Монтажный шов закрыл деревянными брусками 45х45/46/47, которые напилил из оставшихся досок 45х145. Кое где пена выпирала из шва и мешала плотному прилеганию бруска - пришлось снимать фаску с бруска стаместкой.

По сути я сделал деревянную псевдо-четверть. По ходу монтажа пришла мысль, что её лучше монтировать до установки окон, тогда при запенивании шва пена не будет выпирать наружу. Т. е. монтаж четверти будет проще, а пенный шов аккуратнее.

До монтажа брусков пришлось откручивать мет отлив, а после монтажа брусков мет. отлив укорачивался, подгибался и крепился заново.

Пластиковую дверь еще не обрамили брусками, по переделали монтажный шов. Лентой ГИЛ содрали, ибо она плохо приклеилась, местами отклеилась ибо клеили еще в холодную ноябрьскую погоду на мокрую мембрану. Со шва выдрали лишную выпирающую пену и шов заклеили фирменной тайвековской лентой (благо были остатки), с заходом на профиль дверил 0,5-1 см, а не 2-3 см как было раньше с лентой ГИЛ. Кстати пена под ГИЛом пожелтела т. к. ГИЛ пропускает ультрафиолет.



В это узкое место между откосом двери и дверными петлями брусок 45х45 к сожалению не проходит, поэтому, решили отделать его полоской ОСП 9мм и у же на нее крепить финишную рейку. Рейка еле-еле проталкивается в щель.


Винил резал ножницами по металлу авиационного типа - Aviation tin snips, коими завалены все магазины. Прямые линии и плоский сайдинг резать хорошо. Но фигурно вырезать объемный акссесуары типа около-оконной планки неудобно - губки очень толстые - не дают ближе подобраться к намеченной линии реза, болты-гайки на ручках упираются в винил, мешают сделать точный рез.
Советую для резки винила взять ножницы по металлу иного типа, конструкции. С губками потоньше и с ручками не в плоскости разрезаемой детали.

 

Подскажите как обналичить входную дверь!

У меня входная дверь (Желд-Вен) установлена заподлицо с наружним краем каркаса, т. е. западает от наружнего края обшивки на толщину плиты ОСП 9мм. Финишную планку к торцу ОСП 9мм не прикрутить, поэтому отделать дверной проем около-оконной планкой с заведением в финишную не получится. Нужно либо переставлять дверь- утапливать её в дверном проёме, н-р. на 45 мм как и окна и тогда отделывать около-оконными, либо переставлять дверь заподлицо с обшивкой и отделать наличниками 89 мм.
Есть ли какой то вариант отделки без перестановки двери по глубине проема? Можеть быть деревянные наличники смастерить в форме буквы Г из двух досок дюймовок? А к наличникам примыкать сайдинг через джей-рейку?