Каркасный 1-этажный дом 8,54 х 11,59 на винтовых сваях

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Заземление.

Пока вода влажная и мягкая решил забить модульной заземление от фирмы 10ом, 4 стальных обмедненных штыря по 1,5 метра, диаметр 14мм, бил кувалдой ибо перфоратора нет. Первые 2 метра, входят как в масло ибо это чернозем и глина, а дальше известняк и штырь входил туго. В итоге сделал 2 ветки по 3 метра в траншее для воды, одна у дома, вторая у кессона. Ветки соединены стальной полосой 25мм через универсальные зажимы из нержавейки, в зажим у дома зажал обрезок СИПа 4х16, но он коротковат, до шины в щитке не дотянет, поэтому купил ПВ3 на 6мм2 и соединю с СИПом под домом через универсальный зажим.

По инструкции, прилагающейся к комплекту, надо было ямы сделать 40-50 см шириной. Я сделал меньше, на глазок, потом болты на зажиме ключом на 17 и разводным ключом неудобно было крутить - тесно, ручка ключа упиралась в стену ямы. Поэтому ямы делайте пошире, чтобы не мучиться с закруткой болтов.

 

Вент стояк канальи переделал с 110 на 75мм чтобы он не выпирал из стены 145мм.
Переход с 110 на 75 переставил дальше под дом в горизонтальное положение, отвод 45гр с вертикали в горизонталь конечно не по феншую, но отводы под 45гр кончились, там будет сливаться только серые стоки со стиралки, поэтому я не переживаю. Хотя мне не хватает отвода 90гр и переходника на 75мм, поэтому когда буду докупать, возможно докуплю отводы на 45гр и переделаю как надо.

При разборе вент стояка заметил, что техвазелин от Остендорфа засыхает и нехило склеивает трубы, не вытащищь, пришлось повозиться.

Дыру в верхней обвязке трубы сверлил сверлом по окружности, потом выдалбливал стаместкой, поэтому так уродливо вышло, но там красота не нужна. Коронка на 90 мм была, но у нее глубина 35 мм, а там толщина сдвоенной обвязки 80-90 мм. Биметаллическую коронку с бОльшей глубиной за 1-1,5 килорубля для разовой операции не стал покупать.

Ухо хомута еле удалось спрятать в полости стены, буквально пара милиметров от края. На чердаке стояк планирую вывезти на кровлю ближе к коньку через проходку Вильпе Классик

 

Также переделал ввод внутрь перегородки 50 трубы для сдвоенное раковины на трубу 40мм. Причина та же, раструб выпирает из полости стены. Добавил отвод в сторону котельной, на будущее, про запас, вдруг понадобится там воду сливать, а у меня уже есть куда сливать. Под кухонную раковину трубы тоже заапгрейдил, добавил еще выход для вакуумного клапана, чтобы лучше сливалось.

Совет тем, кто хочет прятать трубы канальи в перегородки как я. Если перегородки не несущие (а у меня они обе не несущие), то не надо класть их обвязкой поверх лаги параллельно ей. Ибо эта вредная лага, потом не даст нормально трубы разместить по центру перегородки, создаст проблемы, с которыми я столкнулся. Вы спокойно сможете разместить вентстояк 110мм и трубы 50. Лучше размещать перегородку между лагами и набивать между лагами коротыши, совмещая коротыши со стойками, чтобы коротыши впоследствии не конфликтовали с трубами.



При возне на чердаке обнаружил трещину около 1 м длиной в одной из стропил. Придется ее усиливать, думаю прибить к ней вторую стропилину, такого же сечения либо побольше. Правда досок уже не осталось, придется заказывать, тратиться на доставку. Золотая стропилина выйдет. Обследовал остальные стропила в поисках аналогичных трещин. Больше нет

 

Может стропилину проще перфоррированными пластинами скрепить-усилить?

 

А вот анализ воды от Гейзера из Леруа. Консультант в зале посоветовала просто умягчать воду ГВС перед бойлером посредством гейзеровского фильтра 1ПФД с полифосфатной засыпкой, ХВС перед стиралкой/посудомойкой фильтрами 1ПФ и под кухонной раковиной фильтровать тройными фильтрами для питья. Решения с ионообменной смолой не предлагала.

Железа много. Просто вода была без разбора несколько недель. Шла ржавая по началу. После 15 минут прокачки посветлела, но видимо все равно много железа было в ней невидимого глазу. Шланг изнутри покрыт ржавчиной.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПРОБЫ ВОДЫ № 10151/1106

№ п/п Параметр Единица измерения Значение "Требования
СанПиН
2.1.4.1074-01,
не более"
1 Запах 0 -
2 рН Ед. рН 7,6 6 - 9
3 Мутность ЕМф 0,4 2,6
4 Цветность град. 4 20
5 Железо общее мг/л 2,25 0,3
6 Железо трехвалентное мг/л 0,29 -
7 Железо двухвалентное мг/л 2,26 -
8 Жесткость общая мг-экв/л 6,3 7
9 Кальций мг/л 74,1 -
10 Магний мг/л 31,9 -
11 Марганец мг/л <0,05 0,1
12 Окисляемость перманганатная (ПМО) мг-О2/л 0,3 7

 

Монтаж системы отопления.

Монтаж отопления заказал в фирме Техно-дом. Цены адекватные, дешевле чем у Водолея, работают сразу 2 монтажника вместо одного, и делают все (и котел с радиаторами и дымоход) сами, а не посылают к дымоходчику. Подписал договор со сметой (если кому интересно, пишите в личку, могу прислать скан) в середине мая. Сделал предоплату 70% на оборудование. Под меня они заказали в Общемаше пеллетный котел Валдай 15МА на 15 квт с компрессорной очисткой горелки и модулем вайфай и гсм. Котел 134 000 рублей обошелся, 100% предоплата заводу, котел начинают делать после оплаты. Котел приехал в Питер 30 июня, а 31 июня мне его привезли с остальными материалами и начали монтаж. Смонтировали котел, дымоход, радиаторную систему за 4 дня.

Вот что получилось:
Радиаторы стальный панельные Керми с боковой подводкой:
последний радиатор к системе. комната справа от входа
радиатор в гостиной у балконной двери тип 22, длина 120 см
радиатор в хозяйской спальне
в детской возле хозяйской спальни
вид сбоку и сзади радиатора в кухне. повешен на перегородке, так как под окном будет кухонная раковина и вдоль всей длины внешней стены планирую поставить кухонные шкафы. Длина 120 см.
радиатор в туалете. длина 40 см. размещен под полотенцесушителем, слева от умывальника.
Еще установлен 7-ой радиатор в коридоре слева от входной двери, длиной 50 см, повешен на туалетной перегородке. Забыл его сфоткать. В котельной радиатора нет, мастера сказали (на этапе осмотра объекта и обсуждения проекта) что он там не нужен, будет достаточно тепла от котла и дымохода и что в котельной должно быть прохладнее чем в остальном доме, чтобы ввод воды не конденсировал.

Система двухтрубная, из металлопластиковых труб Хенко, 2 контура: 1 контур Д16 к радиатору в коридоре из котельной через перегородку, 2-ой контур на остальные 6 радиаторов по периметру дома. Первые 4 радиатора труба к тройникам Д20, к радиаторам труба Д16, последние 2 радиатора трубы Д16.

 

А это трубы:
дверь из гостиной на террасу (которую еще предстоит сделать когда-нибудь) обошли сверху.
в углу дома трубы проложили через уголок/отвод
трубы внутри северной стены.
узел монтажа труб в углу дома крупным планом
подводка труб к кухонному радиатору, размещенному на перегородке между кухней и детской через пресс-тройники 20х16х20. Подача сверху, обратка снизу.

Трассы внутри наружных стен проложены в 5см (примерно) от внутренней плоскости стены. Изначально я хотел их строго посередине провести, как электрику. Но мастера посоветовали сместить их внутрь поближе к теплу, во избежания замерзания, если зимой вдруг встанет котел или насос или надолго отключат электричество.

 

Дымоход по изначальному проекту был прямой, поскольку по расчету попадал между потолочными лагами и стропилами и длиной 4,5 метра. Однако на месте выяснилось, что дымоход попадает в лагу из-за того что вместо маленького котла Теплодар Купер ОВК под который изначально расчитывался дымоход, я взял Общемашевского Валдая МА15, который больше и тяжелее. Мастера заказали 2 отвода под 45 гр, которые изготовили на следующий день и которые мастера сами привезли из города. Это позволило провести дымоход (150/250) между лагами и стропилами. Это также увеличило длину дымохода до 5 метров и его стоимость на 6 т. р.

Покраска дымохода над кровлей в цвет торцевых планок обошласть в 1,5-2 т. р. На осмотре объекта я сказал, что мне не нравится, как выглядит нержавейка на фоне кровли и мне мастера сказали, что она легко красится порошковой краской в любой цвет на вкус заказчика на этапе изготовления. Я дал им кусок торцевой планки в качестве образца цвета. По нему они определили цвет и покрасили верхние сегменты дымохода.

 

А нет ли риска постоянно получать завоздушивание системмы в том месте, где трубы обходят дверной проем сверху?

 

Для этого его надо теплоизолировать.

 

Ну и сам котел с котельной.
Мастера настояли, чтобы я до монтажа котла утеплил и обшил стены ГКЛом т. к. после монтажа это будет невозможно. Поэтому первые 2 дня пока они делали радиаторы, я с братом (приехал в отпуск на неделю мне помогать) утеплил 2 наружных стены пароком, обтянул пленкой, обшил кнауфом, на пол прикрутил ЦСП 10мм. Фоток не делал, т. к очень торопились и боялись не успеть, второй день вообще работали до 2 ночи, тк. мастера на второй день сказали что больше ждать не намерены и начнут монтаж котла на следующий день при любых обстоятельствах.

Поскольку котельная узкая 166 см, то разместить котел с бункером классическим образом (бок о бок, спиной к наружной стене) не получилось. Пришлось их размещать лицом друг к другу. Длины помещения 340 см тоже едва хватило. Бойлер буквально в 1 см от бункера. Для обслуживания (прочистки бака от накипи через фланец) бойлера придется выносить/передвигать бункер.

РБ на обратке, 2 насоса на подаче. Насос отопления работает постоянно, подключен не к котлу, а к автомату. Мастер сказал что такая схема подключения насоса хороша тем, что при поломке котла, насос продолжит получать питание и продолжит гонять еще горячий теплоноситель в системе. Это даст какое то время на поддержание тепла в аварийной ситуации. Насос загрузки бойлера включается по команде термостата (Salus) бойлера с погружным датчиком температуры и работает параллельно с насосом отопления. Трехходовых клапанов, ни распределительных, ни смесительных, в системе нет. Водолеевский монтажник настаивал на трехходовом смесительном клапане (Овентроп за 12 т. р.) для подмеса горячей воды из подачи в обратку для подогрева обратки во избежания конденсата т. к. котел твердотопливный. Однако технодомовские монтажники заверили меня что этот клапан не нужен мне, тк. у меня маленькое количество радиаторов и обратка не успеет охладиться до критических температур. Инструкция к котлу также сообщала, что подогрев обратки не нужен, т. к. котел не просто твердотопливный, а пеллетный и особенности его конструкции позволяют обойтись без подогрева обратки. Точные формулировки не помню.

Питание системы идет через автомат 10А в главном щитке по кабелю ВВГ 1,5м2 до малого щитка с 4-мя автоматами 6А. 1-ый автомат на насос бойлера (через распредкоробку и термостат) обозначен монтажником как "БО". 2-й автомат на насос отопления обозначен монтажником как "БОТ" от слова "БОТареи". Буквой К обозначен 3-й автомат на котел. 4-й автомат зарезервирован на насос рециркуляции ГВС. Его они не подключили т. к. в смету по монтажу отопления это не входило. Между автоматом котла и котлом висит Теплокомовский стабилизатор напряжения на 600-800 ватт.

Монтажники привезли с собой 100 кг белых пеллет за 750 руб. Запустили котел, нагрели батареи, настроили вайфай и гсм. При накачке системы теплоносителем сразу обнаружилась течь в полипропиленовой муфте на входе в бойлер. Мастер перепаял этот узел, оправдываясь тем что там узко и паять было не удобно.

Мастера уехали, я стал проверять котел в режиме нагрева бойлера без нагрева радиаторов (насос отопления отключен). Котел отключался по перегреву (при 92 градусах температуры воды в котле - ТК), при температуре обратки - ТО ниже 60. Котлу необходимо для тушения пламени 5 минут и за это время ТК достигала 100-102 градуса, а температура в бойлере (судя по накладному термометру бойлера) достигала 70-80 градусов. Я уменьшил мощность нагрева с 15 до 10 квт, а ТО для остановки котла до 50 градусов, но ситуация повторилась. А на следующий день я обнаружил течь на тройнике подачи радиатора в детской возле хозяйской спальни. Пришлось звонить монтажникам, сообщить о неприятности и договариваться о повторном визите для устранения течи и настройки режима нагрева бойлера.

 

Не знаю. Про такой риск мне монтажники ничего не говорили. При принятии решения о способе прокладки труб в обход двери (сверху или снизу) принимались во внимание 2 фактора: длина труб и трудоемкость прокладки. При прокладке труб под дверью пришлось бы сверлить пол и половые лаги, что более трудоемко, поэтому дверь обошли сверху.

При тестировании нагрева батарей последняя батарея, стоящая после этой двери, раскалилась так же хорошо, как и все остальные. Почему вы думаете, что такой риск есть? Поделитесь пожалуйста своими аргументами, чтобы я смог их озвучить монтажникам при гарантийном визите. Может быть они с ними согласятся и переделают.

 

Кстати монтажники не пользовались калибратором, а использовали вместо него зуб обычного разводного ключа. На вопрос, а почему не калибратор, был ответ - так быстрее и ничем не хуже. Подозреваю что у них его просто не было: наверное забыли или потеряли. Не могу поверить что денег нет или жалко на сторублевый калибратор. Возможно протечка возникла именно потому что не пользовались калибратором. Вчера купил его для монтажников на повторный визит, для монтажа по инструкции.
В целом монтажники Андрей Виноградов и Дмитрий Шаромов оставили положительное впечатление. Работали быстро и слажено, отвечали на все вопросы и давали подробные и обстоятельные пояснения, особенно Андрей. Но как видите, не обошлось без ложки дёгтя.

Какие то фиттинги оказались неправильного типоразмера и они сами заменили их на следующий день. После монтажа осталось пару метров труб, четыре пластиковых уголка и 5-6 прессуголков Tiemme для МП. Уголки можно вернуть обратно в магазин, надо только самому привезти. За день до монтажа котла пришлось ехать в город за симкой, т. к. заранее я забыл купить, а мастера мне не напомнили.

 

Энергофлексом. Но вдруг это не поможет. Да и все не затеплоизолируешь, например как теплоизолировать краны, фильтры, счетчик?

 

В воде всегда рисутствуют молекулы воздуха. Я просто не вижу что может им со временем помешать собраться в этом рукаве?