Каркасный гостевой домик 5х7 на урале в одни руки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Когда листы зафиксируются – гвозди можно убирать, а предварительно нарезанные куски пенопласта устанавливаются в оставшиеся от целого листа места, края кладутся полностью на обвязку и торцом упираются в ветрозащиту. Это необходимо, чтобы потом, при утеплении второго этажа – листы пенопласта, вставляемые между стоек второго этажа, опирались на листы перекрытия, тем самым образуя единый элемент утепления…без мостиков холода.

При желании, можно вместо гвоздей вставлять кусочки ПСБ, толщиной 1см в пространство между лаг и листом пенопласта. 4-х таких кусочков хватает, чтобы сила трения сделала своё полезное дело и удержала лист на месте.

Поскольку утепление велось ещё в холодный период весны, баллоны пены приходилось предварительно приносить в жилой дом, где было +20С.



В конце всей этой продолжительной процедуры – берём нож и срезаем всё лишнее, в итоге имеем приблизительно такой потолок и стены. Ширина лаг перекрытия 150мм, а пенопласта 120мм….разница в 3см осталась сверху, в виде зазора для дальнейшего зашивания пола второго этажа шпунтовкой без применения контр- обрешётки. Потолок первого этажа будет обшит влагостойким гипсокартонном. Никаких плёнок здесь не ставится, а утепление пола между этажами выполнено лишь по причине изоляции помещений, и зимой второй этаж не всегда будет востребован.

 

Печь

Поскольку уже есть одна небольшая баня у товарища на нашей улице, где усердно трудится 4-й год Термофор Ангара, не хотелось отходить от Брэнда и проверенного варианта. НО, что лично мне не нравилось в старой Ангаре (как наверное у любой стальной печи) – жёсткое ИК излучение. Иногда не только уши, а всё что можно сворачивается в трубочку, если поддать парку как следует. А вообще, печка не один раз отработала свои деньги – за долгие годы практически не доставила хлопот. Однако, во первых хотелось «лёгкого» пара, т. е. побольше камней и поменьше открытого железа, а во вторых - хотелось поэкспериментировать с режимами парной (финская сухая, русская и прочие возможные варианты…). По этому взгляд упал на «Термофор Саяны 18». Не смотря на то, что старый Термофор нас не подводил, от покупки нового продавцы нас отговаривали, якобы он потерял в качестве, а заявленные 18% - не больше чем маркетинговое зло, ибо суровые Челябинские парни умудрились сточить часть металла с печи и сдать на экспертизу, оказалось 0%). Не в обиду производителям Термофора, за что купил – за то и пишу. А поскольку с «печной» конторой мы давно сотрудничаем, не доверять им не было повода, пришлось искать варианты. Не сочтите за рекламу, я там не работаю) https://pechmir.ru/katalog/drovyanye-pechi-dlya-bani/

Из адекватных вариантов в финал вышли «Ферингер Ламель», печь Куткина Эконом и «Кирасир 20 Corbis». Задушить жабу не смог, как не приводил аргументы для себя про продуманность и популярность первых двух печей, а положительных отзывов про них на банном форуме хватает. По этому «Кирасир 20 Corbis», она же «Greivari», она же клонированная русскими умельцами финский «Kastor» (если верить словам знающих печников). Цифра 20 в данном случае – это рекомендуемый объём парилки, и хотя у меня порядка 11 кубов, брал с запасом, потому как зимой этот запас мне ой как пригодится, когда я буду топить не 5 часов, а 3. Между делом – домик с временными наездами по выходным, НО постоянным поддержанием автоматикой +5 внутри – всё по той же причине, протапливать промерзший дом сведёт на «НЕТ» все положительные эмоции от загородной поездки в горы.

 

Конструкция печи по сути – сетка с камнями, а внутри топка, которая раскаляет эти самые камни, и «мягкое» тепло идёт уже от них, а не от железа. Железо, кстати, конструкционная сталь 6 мм, тот же «Термофор» штампует из 3. Была ещё одна причина выбора такой печи, не хотелось делать кирпичный фартук, а что бы сохранить теплоёмкость – надо было увеличить количество камней. Кроме того, практически отсутствие открытого железа весьма благосклонно влияет на пожарную безопасность бани. НО, вне зависимости от печки, не забываем естественно о минимальных зазорах между печкой и стенами, а также проходными стальными элементами в потолке и на полу. Обязательно бетонная стяжка под печь, первая труба берется толщиной не менее 1мм, чтобы не прожгло металл со временем, потом переходник и сэндвич, высота труб в сумме должна быть не менее 4м, для обеспечения достаточной тяги, и ВАЖНО – трубы собирать по конденсату, а не по «дыму». Все эти прописные истины найдёте на любом уважающем себя банном сообществе, ну и мне пренебрегать ими не вижу резона.



Первую протопку – на улице! А уж потом извольте и в дом пожаловать.

 

Внутренняя отделка.

Появились окна и двери (пока на первом этаже), каркасные перегородки под будущие стены парной и помывочной. Двери все из массива, одного фасона, но разного размера, куплены по случаю в «Костораме» на распродаже….оказалось дешевле в 2 раза, чем покупать такой же массив у местных «умельцев». С окнами мудрствовать не стал, обычный двухкамерный стеклопакет, НО с шириной профиля 70 мм – так как ширина важнее, чем количество стёкол. Ставил на обычные прямые подвесы на 1\3 толщины стены от внешнего края. Наличник, подоконник и прочие визуальные красоты оформления оставил на потом, когда внешняя и внутренняя обшивка найдёт своё место – пока не до красоты, конструктив превыше всего!

 

Пол, уже в пенопласте, сначала обшит обрешёткой из бруска 70мм (распущенная на двое 150 доска). Обрешётка несёт две функции – во первых исправляет кривизну пола (лаги даже на 2м длине имели заметные прогибы), а во вторых – пространство между лагами будет потом заполнено трубами тёплого пола. Обрешётка сначала укладывались на крайние лаги через подкладочные из доски и замерялось расстояние от лаг до обрешёточного бруска, размеры и оси лаг наносились прямо на брусок (конечно за вычетом толщины подкладочной доски) и затем рубанком аккуратно сострагивалось лишнее. Это было быстрее и дешевле чем рубанком сострагивать лаги, ползая на коленках.

 

А затем пол застелен в два слоя дюймовкой с разбежкой швов. Первый слой просто обработан био- защитой, а второй построган и будет в дальнейшем отшлифован и покрыт лессирующим составом – это уже будет конечное покрытие. Пока просто построган…ибо пока идёт отделка и пол подвержен «строительному износу». Почему в два слоя дюймовки и со смещением швов! – да всё просто, при такой технологии нет необходимости делать четверть и весь мусор не упадёт дальше нижнего слоя досок. Да и работать и таскать дюймовку, куда как проще чем сороковку с предварительной обработкой пазов. Да забыл сказать – вся внутренняя отделка, и полы к ней тоже относятся – из БЕРЁЗЫ! А у берёзы плотность больше в 1,5 раза, чем у сосны, вот почему я акцентирую внимание на весе….да и берёза лишена недостатка выделять из себя всякую смолянистую жидкость. Если не считать берёзового сока…ну это мне не грозит) Да берёза гниёт, НО она гниёт на улице под воздействием осадков….здесь я соглашусь. А вот в доме….где всегда сухо и тепло, да ещё в обработанном виде – ей век простоять хватит, на большее я не претендую!

 

Стены всё по той же технологии, в два слоя «дюймовочной» берёзы…..пока сделан только первый – черновой пропитанный. Швы со временем разошлись, но это не беда – их не видно будет из-за второго слоя, но их лучше пропенить – с целью улучшить звукоизоляцию с улицы, про пенопласт и его анти- роль в звуковом комфорте уже упоминалось. Последний верхний слой пока не обшит из-за коммуникаций, точнее электрики. Как только будет проброшена гофра и NYM-ский кабель – обшивка приобретёт законченный вид. Да вся электрика будет внутри стен, НО ….все коробки, выключатели и розетки – имеют внешнее, накладное исполнение, в общем там где возможно искрообразование, а соответственно и возникновение пожара – будет в визуально доступном месте.

 

Доброго времени суток! Прекрасный дом получается и очень нравится как вы его делаете. Могу ли я посмотреть на Ваш проект в СкетчАпе?

 

И вам хорошего дня.
Только КетЧупом не пользуюсь, уж больно скуден в инструментах он. А Solid Works файлы (которые я рисую) - можете, для этого вам надо скачать просмотрщик - SolidWorks eDrawings Viewer. Он бесплатный и весит немного. Либо посмотреть фото в начале темы можете, я там выкладывал конвертации в jpeg.

 

Новый строительный сезон

Итак, в течении нескольких сообщений и пару недель – прошло два года стройки и наступил момент реалити- стройки – лето 2014. Поскольку сейчас ведётся строительство ещё и другого дома (брусового), по этому выкладывание хода строительства своего каркасного домика буду делать медленнее. Скучновато, но зато будет время прочувствовать каждый элемент и узел, а заодно исправить….что ещё нужно и можно исправить.

Начинаю с балкона и второй крыши…..то ради чего собственно и был выбран именно этот дизайн проект. Кроме того, именно крыша балкона и начала причинять наибольшие неудобства….а именно протекать. Почему? Да потому что OSB, даже под двумя слоями битумной мастики – «дуршлаг заморский», и хватило этой кровельной системы ровно на пол года. Именно в местах пришурупивания OSB – и просочилась водичка. Скажу больше, с коллегой на другом объекте тестировали так же OSB, но использовали и праймер и гидроизоляцию «Фейдаловскую», а также же оконный гидроизоляционный герметик – всё по факту оказалось «Г…». Максимум год – и ручейки по стенам! Крыши на всех объектах (в том числе и на моём доме) эксплуатируемые и почти пологие, 5гр уклон – ни метало- черепица, ни шифер не годились. По сему выход один – наплавляемая кровля…..или профнастил на бруски! Можно ещё «Гиперуфом» закатать, но это опять в теории….а на практике я не встречал таких крыш в наших краях.

 

Снимаем обшивку, контробрешётку и ветрозащиту….смотрим как мы запенили пару лет назад, будем честными – не идеально, НО и не критично. Но всё равно, берём пистолет и исправляем косяки « строительной молодости». Да, обшивку складываем возле каждой стены по порядку….чтобы потом кроссворд не разгадывать, от куда какая дощечка. Обрезаем всё лишнее – это я про пену, заготавливаем по чертежу доски на каркас балкона и стропила 2-й крыши и собираем конструктор. Работы высотные – не забываем про страховку, хорошую обувь и трезвую голову!

 

Ещё фото

 

Про фасадное утепление, пару слов буквально – каркас с пенопластом хорошо, как уже отмечал, но звуко- защита и пожаро- безопасность – никогда не лишние. Было перебрано кучу вариантов и материалов, но в итоге вата (плотностью 70-100 кг/м3) к сожалению единственный вариант. Сожаление от того, что нужно городить обрешётку, готовить бруски и запасаться метизом, а это время, деньги и пару вечеров в «чесоточном» состоянии. На глаза попалась статья про Гринборд….и как то неожиданно оказалось, что один, из тех «пару-тройку» заводов в россии что им занимаются, находится в 50 км от меня в Сатке. Называется фибролит, но по сути – те же яйца, но вид сбоку. Один недостаток, размеры только 500х2000мм ….когда задавал вопрос на эту тему директору завода – был ответ, что оборудование не позволяет производить размеры полноценного листа. Ну да ладно, мне он для утеплении и звукоизоляции нужен, а не для конструкционных целей. Почему «фибролит» - да всё по тем же причинам, что и вся конструкция каркаса с ППС – единство в коэффициенте паропроницаемости («дыхании стен»), не боязнь влаги (отсутствие лишних плёнок). Плюс ко всему – древесная шерсть с цементом (именно из этих двух натуральных компонентов состоит фибролит) придаёт дополнительную жёсткость каркасу, делает более комфортным жильё в плане dB, работает как дополнительная теплозащита (а фибролит ещё и так работает), появляется вандала- устойчивая стена снаружи (всё таки лучше чем просто вата) и т. д. Даже минусов не нашёл, цена 2-го сорта фибролита за м2 оказалась равной вате, что то около 200р за метр. Толщина фибролита у меня куплена 35 мм, есть ещё в продаже у завода 25 и 50, но у меня каркас из 40 доски, после её усушки только этот размер был близок по толщине.

 

Вот так выглядит фибролит 80м2=газель=1,5тн=15тыщ рублей….остальное уже обшито сверху) Всего было 105 м2.


Вот только пожаро- защищающие свойства фибролита не обнаружил – бросил кусок в огонь и через час был пепел. Наверное сколько то сопротивляется горению, а потом прах. По этому вопрос по отделке экрана для печки остался открытым.

 

Листы крепил саморезами 6х70мм….из-за широкой шляпки, так как фибролит достаточно мягкий и меньший метиз просто влетает во внутрь легко и непринуждённо. Шаг крепежа – 20см,... в разбежку листы ставить не обязательно, если вы их используете как утеплитель. У меня получилось в разбежку из-за формы крыши. Обязательно зазор между листами 5-7мм, не забываем, что фибрилит «живой» материал и меняет размеры от влажности, а в этот самый зазор – потом пена прекрасно ложится. Тем самым создавая единую, ветро- звуко- тепло- защитную конструкцию. Кстати, кто умеет баловаться декоративной штукатуркой по сетке – фибролит прекрасное основание для этого, за счёт торчащих волокон, адгезия с ним – шикарная! Сам люблю её «художествовать», правда в квартире, но у нас концепция другая – нужен деревенский стиль. Аккуратный, но деревенский).