Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4

По моему представлению наиболее полная система автоматики ТП может состоять из двух частей:
1. Система которая регулирует температуру в помещениях. Состоит из датчиков температуры (термостатов) и сервоприводов на петлях. Ее задача лишь поддерживать заданную температуру, и пофиг что творится на улице.
2. Погодозависимая автоматика. Ее задача - поддержание наименьшей температуры теплоносителя достаточной для обогрева помещения. Она уже имеет датчик температуры наружного воздуха. Она больше нужна для экономии газа а не для комфорта (в большей мере для конденсационных котлов).

 

@Витаон, Тогда если я правильно понимаю если пользоватся контралером то тем который идет с комнатным датчиком?

 

Автоматика-
может называться-
термостат (комнатный..котла..бойлера) - это как правило электронное (механическое) устройство ..
работает по типу чайника. управляет 1 (реже 2) устройствами. идет в комплекте с датчиком среды.(воды воздуха и проч..)
контроллер-это электронное устройство для тех же целей. (иногда только для вайлланта ...те узкозаточенные) а иногда для массы котлов и устройств (кромшредер)
но управляет несколькими устройствами. имеет несколько датчиков.
датчики..иногда типы датчиков прописаны открыто (можешь купить их по 10 баксов фирменные) или по 1 баксу сам -китайские или в магазине радиотоваров (базаре)
а иногда производитель нычкует параметры датчиков (те, что по 1 баксу) и я (вы) вынуждены покуать их по 50 евро.
(могу привести пример..свой.)
контроллер может иметь разные типы выходов.
для различных устройств управления.
профессионалы плавают в этом кролем. а мы по-собачьи.
потому контроллер нормальный стоит баксов 500..(при том что реально он стоит столько же скока вы потратили на установку винды на вашем компе.+цена микропроцессора..резюков...короче на 50 баксов с трудом наберется.)
(поэтому проектируя систему отопления -не забывайте про базовую автоматику -её расширение может стоить столько же сколько и котел)
..
но например аристон (какой то из линии настенников) и протерм медвед поставляются
сразу с погодозависимой автоматикой.
..
извините за много букаф

 

Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разобраться с развязкой котельной частного дома, набросал схему по которой планирую закупить комплектующие (арматуру), но не знаю в правильности своих набросок, может что то надо еще поставить или добавить чего то? Опыта в этих вопросах "0"

 

1) Бойлер-косвенник будет без насоса нагреваться?
2) У бойлера разделите подачу холодной воды для нагрева и обратку отопительной воды. Должно быть 4 подключения к бойлеру, а не 3.
3) Чем обусловлено размещение накладного датчика на обратке?
4) Какими трубами (материал, диаметр) будет выполняться вся обвязка? Если разные - пометьте на схеме где какие
5) Гидрострелка - какая, из чего?
6) Есть мнение потребителей более горячей отопительной воды размещать на гидрострелке выше. В данном случае это бойлер. А теплый пол - самый "прохладный" потребитель, его можно ниже. Коллектор радиаторов - посередине.
7) Котел газовый?
8) Ошибки "режут глаз" - клаппан, болер, монометр,
9) Насос на выходе горячей воды из бойлера - решили делать циркуляцию ГВС ?
10) Группа безопасности на бойлере - подключена по схеме к подаче отопительной воды. Хотя обычно ставится на выходе ГВС. Проверьте схему из инструкции вашего бойлера. Суть - там, обычно, стенки емкости защищают от излишнего давления, а не медный змеевик. Для защиты змеевика группы безопасности котла будет достаточно, имхо.

 

Я не знаю нужен ли насос после гидрострелки если до нее стоит носос от котла ?

Понятно косяка упорол и не заметил

Как то смотрел видео по смесительным узлам @@Витаон так вот там говорится что коректней контролировать температуру с обратки.

Вся объвязка планируется пояться из пропиленовых туб d25

Самодельная

Спасибо учту

Да газовый напольный одноконтурный марку мока не искал

Не понятно поправьте как надо я может и неправильно спланировал все собирал по крохам с нета.

а как иначе доставить горячую воду до потребителей?

не знаю как правильно теперь учту. Боллер не присматривал еще.

получается группа безопастности не нужна ?

 

Насос между котлом и ГС обеспечивает постоянный проток только между котлом и ГС.
Пока что в вашей схеме бойлер подключен на естественной циркуляции (ЕЦ). Поэтому и спрашиваю про трубы и сечения - потребуется большой диаметр, чтобы бойлер работал на ЕЦ.

Понятно. А какую температуру на котле держать собираетесь? Ведь при регулировке по температуре обратки, пока обратка не прогреется до нужной температуры - котел будет гнать в теплый пол горячую воду без подмеса холодной. Какая температура будет тогда на поверхности пола?

Это фигня имхо. Полипропилен d25 имеет проходное сечение около 16 мм. Я бы на вашем месте делал расчеты или перезакладывался. В части контура котел-гидрострелка точно. И уж точно ни о какой работе бойлера без насоса речи не идет.

Из чего? Какие размеры, какие сечения?

Я про орфографические ошибки
клаппан - правильно клапан
болер - правильно бойлер
монометр - правильно манометр

Ваша насосная станция и так нагнетает давление холодной воды.
Когда потребитель открывает кран горячей воды, то холодная вода под действием напора насосной станции проходит через бойлер, через трубу ГВС и вытекает в раковину потребителя.

Насос на ГВС ставится для рециркуляции, то есть постоянно по кругу в трубах циркулирует горячая вода. Чтобы краник открыл - и сразу горячая пошла. Минус - потери на подогрев помещения и электропитание насоса.

У бойлера 4 подключения - к змеевику и к емкости.
Для змеевика дополнительная группа безопасности не нужна. Отопительная вода из котла поступает в змеевик, отдает тепло холодной воде в емкости и уходит обратно в котел. На котле уже стоит группа безопасности (ГБ), так что давление в змеевике не будет выше установки на ГБ котла.

Для емкости обязательно нужна группа безопасности - это "взрывной" клапан, который Drazice, например, вкладывает в комплект поставки. Отсутствие группы "взрывного" клапана - снятие с гарантии бойлера.
Когда в бойлере холодная вода нагревается - она увеличивается в объеме. Ей нужно куда-то выйти, чтобы не деформировать стенки емкости.
Другое дело, что "взрывной" клапан в комплекте - дешевый, низкокачественный.
Поэтому дополнительная защита в виде расширительного бака будет очень кстати. Только лучше поставить "взрывной" клапан и расширительный бак на подаче холодной воды в бойлер. Так им проще будет дольше проработать (в холодной воде).

Короче, схема подключения бойлера подробно нарисована в инструкции к бойлеру и к теме "Водяной теплый пол" отношения не имеет Будут вопросы по подключению бойлера - лучше задать их в соответствующей теме.

P. S. Цены на бойлеры-косвенники теперь, наверное, вместе с курсом доллара "взлетели" ?

 

да уж а в котле трубки подводки и теплообменника какого диаметра ? ничё там не нужно увеличивать. 25 труба на таком коротком участке и с нагрузкой на стрелку. легко и 30квт даёт

 

90 гр. Ну да логично что то я не подумал надо будет у @Витаон, спросить скорее всего, я не так что то понял.

почему собираюсь делать D25- увидел в видео что @Витаон, делал котельную в доме примерно около 200 кв м и не чего все работает нормально там вся развязка из труб 25 думаю что проверенный вариант.

Хорошо если это насосная станция, а если ее не будет подача воды будет с центрального водопровода хватит тогда этого напора?

Да уж волосы дыбом становятся все подорожало, наверное придется ждать пока цены не опустят

 

@Витаон, поправьте если я не правильно Вас понял

 

А чем обусловлена такая высокая температура в котле?
Никакого полипропилена я бы с такой температурой до смесительного узла не ставил.
Да и с температурой 70° тоже (есть мнение, что полипропилен деградирует при t +70°С)

Спросите, тут даже без расчета очевидно, что гнать в теплый пол хоть 70°, хоть 90° - перебор.

Дело хозяйское. Вон, @Витаон выше отписался, что контуру котел-гидрострелка 25-м полипропилена будет достаточно для съема 30 кВт.

У меня ТТ-котел, патрубки ДУ40. Делаю с возможностью ЕЦ в контуре котел-гидрострелка, вот и гонюсь за диаметрами труб (не заужаю, а даже планирую с небольшим запасом - ДУ50 в контуре котел-гидрострелка).

Да и электрокотел ДУ25 (бывают ДУ50). Коллектор ТП ДУ25.

У меня газовых котлов никогда не было, так что я не видел какие там трубки.
Для себя считаю нормальным не заужать сечения от патрубков техники.
Если у бойлера-косвенника ДУ25, коллектора ДУ25 - то ставить на эти линии трубу ДУ16 (ваш полипропилен 25мм) я бы не стал. Но опыт @Витаон говорит иначе. Возможно, расчеты тоже покажут, что ДУ25 избыточны для отдаваемой вашим котлом мощности.
Дело хозяйское.

Напор горячей воды при этом не будет сильно отличаться от напора холодной. Другое дело, что при слабом напоре центрального водопровода, где-нибудь на 2-3 этаже, да еще с экономией по диаметру труб, может и напора холодной воды не хватить.

Напор нужно измерять, падение напора на всех участках труб считать и получать результат.

Ждите, пока нефть к 80-90 $/баррель вернется. Даже если бойлеры в РФ начнут делать - цены ниже не станут.

Дешевые импортные товары - блажь, которая, похоже, прошла надолго.

 

По всем замечанием переделал схему

 

@PavelTLT, возможно у@Витаон, В видео настенный котел поэтому d25 там выходы наверно меньше чем у напольных. А на вскидку можно сказать насоса 25/2 хватит на ветки котел-гидрострелку и гидрострелку-бойлер. На втп я определил что нужен будет 25/4 так как самые большие потери давления в одной из петель с учетом коллектора это 18 кПа. И думаю что для радиаторов такой же брать еще не считал