2x трубная система

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

такого нет. то есть в рабочий контур уходит температура подачи котла, если верить термометрам.
при этом собственно температура подачи росла быстро, что давало быстрый прогрев батарей, но температора обратки в котел - росла очень медленно, что смущает. разница получалась градусов в 30-40 (например, подача уже 60-65, а обратка еще 20-25).

на выходных в систему был добавлен насос на обратку котла, то есть между емкостным разделителем и собственно котлом (на обратке). практически, получилось именно так, как на схеме, с которой вы говорили "не кулибничать" с точностью до того, что гидрострелка - объемом 230 литров.

что получилось: температуры подачи/обратки котла теперь различаются на 5-10 градусов, не более. то есть проблему большой разницы между подачей и обраткой получилось решить. так же получилось добиться температоры обратки в 65 градусов (ранее получалось не более 60), то есть система в итоге прогревается больше.

это в плюсы.

в минусы - начально прогревать дом стало сильно медленее.

ранее, при схеме без насоса на обратке, как писалось выше, горячий теплоноситель шел в батареи, которые через час (а то и менее) от начала топки были горячи и давали большое кол-во теплого воздуха в помещение (у меня конвекторы от пурмо, 22 серия).

теперь же - "бочка" греется равномернее (емкостный гидроразделитель) и радиаторы получаются той же температоры, что и "бочка".

ранее градиент температуры по емкостному разделителю - был значителен, например, сверху уже 65-70 и это шло в радиаторы, снизу же все еще 30-35. сейчас же градиент температур "верха/низа" гидроразделителя, как писалось - 5-10 градусов.

общее время прогрева "воды" в системе получилось одинаковым, что с насосом, что без (физику не обманешь) - примерно 3 часа до 55-60 градусов обратки. однако по "воздуху" ранее температура в помещениях поднималась быстрее.

правильно ли я понимаю, что для возможности быстро прогревать воздух - нужно делать схему "а-ля" ладомат, чтобы получить и "горячую" обратку *в котел* и неперемешивание воды в "бочке" ?

так же, видимо, можно уменьшить мощность насоса, чтобы уменьшить перемешивание. но и так стоит собственно "небольшой" (25-40) и на первой сторости - то есть плавной регулировки, в отличии от схемы с термостатом - оно не поддается, и оный 25-40 насос от насоса 25-20 по графикам мало отличается, то есть от подобному толку будут мало, плюс это может дать проблему слишком малой производительности котлового контура (решается "ручным" переключением насоса на скорость выше, когда все прогрелось или на улице - холодно)

так же попробовал "тактование" насосом обратки - переодически выключал насос.

эффект: в подачу котла, и далее в подачу рабочего контура, при выключенном насосе идет горячий теплоноситель, батареи начинают сразу прогреваться. но, понятно, как только опять включаешь насос - эффект немедленно теряется, так как теплоноситель перемешивается.

нет ли идей, как (можно ли) совместить оба режима ? чтобы на начальном этапе основное тепло шло в радиаторы, а не "бочку", далее уже, при несколько нагретом доме - оное тепло шло уже в гидроразделитель ...

или же просто не стоило гоняться за температурой обратки - оно и так работало, вернуть на место "старую" циркуляцию ? ТТ-котел - стальной, теплодар куппер-30.

 

Вопрос, имхо, относится к части "автоматизация" (?)
Ибо оба режима уже есть.
По этой "части" - нет предложений.
А ход мысли по "процессам", протекающим в котловом контуре с насосом и без, имхо, правильный.
И "затягивание" с нагревом СО при вкл. насоса в котловом контуре, связано с ..большой емкостью ГС (230л). Которая и прогревается параллельно с нагревом СО.
Ладдомат, в этом смысле может помочь, с отключенным насосом ГС.
...Или полностью его, насос, заменить (с сохранением былого байпаса полн. прохода+ш.кран)

Все "проблемы", имхо, связаны с "периодичностью" топок и невозможности работы в постоянном режиме, как было бы с газовым котлом.

..А возвращать "старую" циркуляция (без "буфераТ*"?) пластиковым трубам - еще хуже, чем "мучаться с режимами".
Да и "быстрый прогрев" водой с Т* подачи котла - сомнительное решение.
Которое бы "прокатило на ура!" только со стальными / медными трубами СО.
...Вся "простота и быстрота" монтажа "пластиком" - чего-то стоит.
В данном случае - наличия "автоматики и предохранителей".

 

"бочку" точно оставляем, так как она помогает сглаживать мощность ТТ-котла. Тут речь идет именно об том, чтобы вернуть на место ЕЦ между "бочкой" и котлом, когда получалось быстро греть радиаторы ценой холодной обратки.

большое спасибо за ответы, буду думать про ладомат, пока же, возможно, реализую схему с тактованием насоса ...

как думаете, насосу сильно плохо тактоваться (влючаться/выключаться на регулярной основе) ?

цена насоса (китай из леруа-мерлен, взят для экспериментов) - не велика есть, менять вообщем просто, но поток замены ставить не хочется,

про пластик в рабочем контуре - более 80 градусов там не видел, по идее - еще допустимо.

 

Думаю, плохо.
Кроме "стартовых" рывков в части "механики" добавляются заботы "контактной группы" электроуправления.
Что явно во вред как сроку эксплуатации девайсов, так и надежности.
В постоянном режиме насосы достаточно долговечны.
Хотя не помешает +1 в качестве резерва.
...Один "знакомый" насос WILO, имеет привычку ...иногда не включаться, при "мигнувшем" эл. снабжении. Причем, делает это достаточно произвольно и по неясной зависимости..
Случай, конечно, "частный", но ...отвАживает от полной "надежды" на насос.

Допустимо. Далее - сплошная неизвестность и "прогнозы".
Чего нет у металлических труб.
Да и сама "зависимость" долговечности и стойкости материала труб от температуры в ..."термической" (!) системе - вызывает
"вопросы"
Которые "решаются" только рекламой "ХХ1 - го века" и соблазном меньших затрат.
Что может оправдано в "одноразовых" предметах, с коротким "сроком пользования".
СО, по старинке, обязана, по "СНиП", служить не менее 25 лет, не "взирая ни ни что".
А со стальными трубами, "делает это" лет 50 по факту.

 

вместо тактования, как эсперимент - "поджал" шаровым краном перед насосом обратку между котлом и "бочкой", то есть уменьшил объем "обратки".

получил эффект быстрого прогрева батарей, но в тоже время и более быстрого набора температуры обраткой. при этом дельта температору подачи/обратки - 20 градусов.

этакий "недо-ладомат" (так как не догревает обратку в котел). но работает.

получается, что ЕЦ производительность обратки - несколько мала. при насосе - велика.

то есть, если заморачиваться темой, то надо городить ту или иную автоматику/неавтоматику с подмесом/обраткой.

уважаемый @Lyko, большое спасибо за консультации.

 

Нет уклонов в разводке системы с ЕЦ. Кое - где и контруклоны.@МихаилК12, Есть такое дело? Очень прошу ответить.(нужно жуть как).

 

Контруклонов - нет. Но и выделенных уклонов между котлом и собственно "бочкой" по обратке (емкостным разделителем) - тоже практически нет.

Подобную же схему видел в магазине теплодара на новорижском шоссе (с ЕЦ) - утверждается, что работает. Однако насос у них стоит на обратке "радиаторы" - "бочка", а у меня на подаче "бочка" - радиаторы.

описанный эффект, который вы процитировали - при разогреве системы. и мне он скорее нужен, чем не нужен, чтобы быстрее греть дом.

по прогреву системы - получилось подача порядка 70-75, обратка 55, далее не пробовал, но, по идее - термоголовки должно закрыть радиаторы по температуре, "горячая" обратка пойдет с радиаторов и в итоге - полностью прогреется "бочка", после чего остается поддерживать минимальное горение, достаточное для компенсации теплопотерь дома.

 

Это штатный "прием" регулирования расхода насоса. Наз. "дросселирование".
Не оч. понятно, (как это?) -"перед насосом"(?).
Но проводится краном на "выхлопе" насоса.
Почему не на "всасе" - уже 136-159 раз - см. в недрах форума.

Насос до сих пор явл. "палочкой-выручалочкой" для *ерово "организованной" ЕЦ.
Которую (ЕЦ) легко задавить даже на таком коротком участке, как котел - ТА.

Способы ..задавливания :
а) "Экономичные" диаметры обвязки.
б) Низкое расположение ТА / ГС отн. котла
в) "Узко"-проходные "девайсы" на пути ЕЦ.

 

Термоголовы перекроют радиаторы. По разводке дальше пойдет*горячая* подача. Радиаторы так и останутся половинчатыми.

Это да.

У меня лично, с таймером проработал около 8 лет (8 зим). Грундфос. Но кончился, осенью не запустился после летней спячки.

 

г) Отсутствие уклонов разводки.
пыц. Ничего личного, только практика. С уважением...

 

У вашей практики нет "теоретической поддержки".
Вроде, как, колеса едут только потому, что круглые.
А двигатель - выдумка "теоретегов".

 

Она не нужна. Здравствуйте Александр Васильевич!

Совершенно точно. Если были квадратными, то тогда бы они ползли, скользили.

С трудом толкает, и легко катит (я про колеса).Зачем его насиловать?

То, что с успехом решается Вами и Вашими последователями!, у меня тоже получается. У Вас диаметры труб, у меня уклоны. В обоих случАях внешний вид прекрасен (за занавесками).

 

тут надо определиться, что нужно - равномерный прогрев радиаторов или же тепло в доме. если последнее достигается, что остальное уже не очень важно, если не снижает критично надежность системы.

да и радиаторы, в любом случае, будут "поджиматься" постепенно и температора "обратки" и в них тоже - достаточно выравняется.

 

Как бы не дожидаясь ответного выстрела, про увеличение диаметра труб на стояке подачи, узнал я только на этом форуме. До сего времени, только заужал, за ненужностью 2",и если помещению (читай СО) хватало движения теплоносителя. Скорость потока увеличивал исключительно высотой стояка подачи и увеличением наклона труб разводки. Есть движение, будет тепло. Неважно каков объем СО. На практике *полу ЕЦ* лечились ранее, только восстановлением уклонов. И этим же лечится перекос труб, при старении или проседании дерева. Ну а теперь насос (его величество),и всяк может заставить двигаться водичку.

 

1. У "меня" - все, "как учили", без ..отсебятины.
Этого достаточно, чтобы СО работала с контруклонами.
2. Естественно, с установкой воздушников и слива в нужных точках.

"Восстановлением" уклонов можно "вылечить" только воздушную пробку.