Фактические поэтапные сметы (часть II)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Можно вот этот расчет выставит электронно чтоб скачать. пожалуйста

 

Эх, забыл сразу-то выложить!

 

Вообще говоря у профессиональных электромонтажников нормой и правилом считается прокладка кабелей и проводов по осям с поворотами 90 градусов, диагонали не допускаются.
Сейчас полистал ПУЙЮ (ПУЭ) и как то не нашел подобного требования...странно.
Обусловлено логикой безопасности при эксплуатации (наверное), всё что над розеткой по вертикали не сверлить, а вот диагональ пойди поймай. Про приборы по поиску проводки скажу так, у меня его нет, а тот что был потерял, а потом сломал... но то мой грех.
За то вот интересный момент, многие пренебрегают. " В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия)."
И еще по ПУЭ над кабелем должно быть минимум 10мм штукатурки. ВВГнг и ВВНнглс допускается прокладывать пучками.
По опыту: шкаф маленький. Я бы взял металлический раза в два больше. Или шнейдера Каедра, в нем много свободного места.
Схемку бы...

 

По поводу проводки - в курсе я С самого начала решил идти таким путëм. Потому как логика такого правила - подстраховаться в ситуации, когда схемы разводки нет. А у меня она будет. Потому и счëл возможным оптимизировать. Сколько сэкономил? Думаю, процентов 15.

По отоплению - отвечу позже, там много писать надо, и фото замеров будут. Так что не с телефонов.

 

уверен что вы бы просто так не отказались от батарей на первом этаже, так что ждем ответа, тоже думаю об этом

 

Хотел бы дать развёрнутый и исчерпывающий ответ, но пока у меня недостаточно данных, поэтому ограничусь пока "кратким".

Самое главное при выборе и проектировании системы отопления (СО) - этой связать между собой расчётные теплопотери дома, мощность теплоотдачи СО и параметры, влияющие на комфорт проживания. Про первое я уже писал, останавливаться на этом не буду, достаточно сказать, что мощность теплоотдачи СО должна быть такой, чтобы с запасом (его каждый понимает по-своему) перекрывать теплопотери. Здесь важно помнить об основном недостатке ВТП: максимальная мощнось его теплоотдачи по сравнению с радиаторными системами значительно ниже. Причина в том, что радиатор может иметь во много раз бОльший градиент температуры (Т) с обогреваемым пространством, чем ТП. На практике это выражается прежде всего в том, что если у вас плохо (т.е. не по СНиП) утеплённый дом, или отдельные зоны с высокими теплопотерями (например, зимний сад, плавно переходящий в гостиную), то с обогревом в суровые холода ТП не справится: уже и пятки будут гореть, а ограждающие конструкции (ОК: стены, окна, потолок) будут оставаться холодными, и вы будете мёрзнуть. Так что можно сказать, что выбор ВТП как единственного источника тепла накладывает определённые ограничения уже на стадии проектирования дома: он должен обладать компактностью (низкое значение коэффициента внешние ОК / внутренний объём), иметь небольшую площадь остекления (у меня она составляет примерно 9% площади внешних стен), сопротивление теплопередаче всех ОК не ниже, чем по СНиП (для Ижевска это 3.14 R) и не иметь мостиков холода.

К счастью, все эти требования полностью входят в список требований к энергоэффективному дому. А поскольку с самого начала я решил закладывать в проекте возможность жить как с газом так и без, то к тому моменту, как пришла пора определяться с СО, мой проект уже удовлетворял всем требованиям для использования ТП как единственного СО. Дело оставалось за малым: найти примеры домов со сходными параметрами, действительно отапливаемых только ВТП (нашёл на этих форумах), и отстоять свой проект перед консерваторами, утверждающими, что "радиаторы должны быть!" (самое смешное, что никого из них не интересовал конструктив дома - т. е. все они не понимали базовых физических принципов, на которых строится работа СО). Среди них оказался и один прррофессиональный проектировщик СО.

И хотя теплопотери пока оценивать рано, но по поводу теплоотдачи уже могу кое-что показать. Ровно неделю назад заработала система отопления нашего дома (гип-гип - ...! ) Так вот, при температуре ОК примерно +20, и пола - всего лишь около +23, мощность теплоотдачи ОС составляет уже 4.5 кВт.

 

Этап 17. Лестница

Лестницу решил делать из монолитного железобетона. Сразу хочу прокомментировать структуру расходов по данному этапу. Львиная доля (73%) сметы составила стомость работ: 26 т. р. Продолжительность работ - примерно 23 человеко-дня, так что за один человеко-день вышло 1130 руб., что нормально. Здесь на форумах я встречал другие цены: 1000 р. за прямую ступень и 1500 - за забежную. Однако мои строители сказали, что этого мало (впрочем, они делали ж/б лестницу впервые), и добавили: "Мы у тебя работаем не на время, а на качество. Если бы ты сказал, что заплатишь столько-то, и не больше, то мы бы стали работать не на качество, а на время." Памятуя, что за работу по строительству деревянной лестницы пришлось бы отдать минимум 35 т. р., а стальной - и того больше, я согласился. Но всё же 4 т. р. сторговал - сперва они запросили 30 т. р. Итак, фоток конструкции вышло мало, поэтому лучше обратиться к соответствующему разделу. Армирование в моей лестнице - только нижнее, т. к. верхний слой бетона будет работать только на сжатие. Три нитки 16-й вдоль марша, и она же - поперёк через 30 см, с заходом примерно на 10 см в боковую стену (керамзитобетон). Толщина марша в наиболее тонких местах - 8 см. Основной опорой маршам служит лестничная площадка, которая опирается передним краем на 12-й швеллер, а задний край защемлён в нише (примерно 10 см глубиной), вырезанной в наружной стене. Армирована площадка так же, как и марш. Арматурные стержни маршей сварены со швеллером кусками 10-й арматуры. Арматура верхнего края второго марша не заходит в плиту перекрытия. Перед заливкой очередной ступени, ребята закрывали предыдущую куском ОСП, крепя его только к спереди к опалубке ступени, а задний край прикрывал брусок, не давая ему подняться под давлением бетона, заливаемого на ступень выше. Заливали в среднем по 5 ступеней в день. Кстати, при заливке площадки был момент, когда бетон начал выгибать швеллер (!) наружу. Ребята это вовремя заметили и поправили.

Проступь 29 см, подступенок 20 см. Ширина марша 90 см, просвет между маршами 20 см. Угол крутизны маршей 35 градусов (стандартная лестница в многоэтажке: 30 см - 15 см - 27 град.). Субъективно, мне по ней удобнее ходить, чем по стандартной, несмотря на большую крутизну, т. к. иду обычными, а не укороченными шагами. Жена, а также все, кто по лестнице ходил, сказали, что она и для них удобна





Что сделано своими силами: ничего, кроме проектирования и снабжения.

Нарастающий итог расходов: 1 679 294 руб. (13 994 руб./м.кв.)

 

Так ведь бетонную лестницу в будущем тоже надо будет обшивать чем-то. Так что стоимость работы по обшивке ещё приплюсуется.

 

Только не обшивать. Штукатурить. Попробуем справиться с этим сами.
Неявный выигрыш ещё и в том, что в случае с ж/б лестницей отпадает необходимость в чём-то временном на период отделочных работ. Пыли и грязи ещё изрядно будет, и делать нынче деревянную лестницу, которая будет постоянной, я бы 100% не стал.

 

Этап 18. Cистема отопления

Немасштабируемый этап. По сути, это независящая (точнее, мало зависящая) от метража дома часть общих затрат на систему отопления, куда целиком входит этап устройства стяжки с ВТП. Собственно система очень проста: электрокотёл, циркуляционный насос, расширительный бачок, группа безопасности котла, сетчатый фильтр, балансировочный клапан, несколько запорных кранов и теплотрасса к коллекторной группе 2-го этажа. Кол-вом кранов и американок, как можно видеть по фото, решили не злоупотреблять. Трассу в трубную теплоизоляцию тоже не стали одевать: теплопотери на ней очень малы. Смесительного узла нет, температура задаётся на котле. Котёл имеет "розетку" для цирк. насоса и ступенчатую ручную регулировку мощности: 3, 6 и 9 кВт. Щелчки реле котла слышны отчётливо, насос на 1-й скорости работает практически бесшумно. При включении 2-й температура на подаче и обратке различается всего на 1 градус (на 1-й - на 4 градуса), давление увеличивается с 1.5 до 1.7 атм. Расход по всем контурам практически одинаков: видимо, если длины различаются не более чем на 10%, т. е. как у нас, расходомеры не особо и нужны. Регулировочные краны, в общем-то, тоже. В том числе и балансировочный. А вот термометры и воздухоотводчики, напротив, очень нужные вещи. Остаточный воздух, по словам монтажника, выходил из моей системы несколько дней (он это как-то определял по шуму в коллекторах и трубах). Затем из воздухоотводчиков нижней группы стала сочиться вода, и я их закрутил. На верхней оставил открытыми. Сейчас, при полностью открытых кранах, на 2-м этаже на 2 градуса теплее, чем на первом, так что нужно регулировать.



Что сделано своими силами: ничего, кроме проектирования и снабжения.

Нарастающий итог расходов: 1 701 985 руб. (14 183 руб./м.кв.)

 

Наблюдение относительно перепадов температуры на полу (напомню, у меня почти везде улитка с шагом 20 см). На фото ниже самый большой градиент температур, который мне удалось найти: 1.7 градуса. На полу с финишным покрытием он, вероятно, будет ещё меньше.

 

Вступительное слово по этапу постройки ЛОС (локального очистного сооружения).

По местным, ижевским, меркам, с ЛОС я конкретно заморочился. Ни на что, виденное до сих пор "вживую" наш ЛОС не похож, поэтому как оно всё станет работать на практике - для меня загадка. Считайте, я вас предупредил, дорогие читатели Ну а основной причиной выбора сложного пути стало наблюдение тотального затопления участка по весне - две весны подряд.


Начитавшись про трудности герметизации, которые преследуют людей, строящих септики из колец в похожих на наши условиях, я эту популярную схему отмёл. Пришлось также отказаться и от ПНД-септика. Герметично, но настолько непрочно, что я опасался бы за свой спокойный сон в течение всей оставшейся жизни. В результате решил сделать ЛОС с септиком из монолитного железобетона. Основой конструкции послужил септик, построенный @Gorezzzz. Выражаю ему особую благодарность не только за идею, но и за ответы на мои вопросы по поводу подробностей строительства такого редкого (даже тут, на форумах) сооружения. Также выражаю благодарность пользователям @Ladomir, @Евгений Фадеев и @Вадим (spb). Представления о том, "как должно быть" сформировались у меня под влиянием их постов. Получилось ли сделать "как надо" - судить вам.

 

Этап 19. Локальное очистное сооружение (ЛОС)

Итак, общая схема ЛОС такова: трёхкамерный монолитный ж/б септик, из третьей камеры принудительная откачка осветлённых стоков на поле фильтрации, максимально приближенное к уровню земли. Отводящая труба проходит чуть выше уровня земли, тем самым предотвращая затопление септика в случае подтопления поля фильтрации во время паводка, в то же время оставляя возможность использования септика как накопительной ёмкости на период пика весеннего паводка. Общий полезный объём септика - 3.06 м. куб. (первая камера 2.07, вторая 0.99 м. куб.). Объём выбирался исходя из норматива [объём суточного стока] х 3. Форма септика, насколько возможно, приближена к кубу - при том же объёме эта форма требует меньше материалов, труда, да и давлению сопротивляется лучше. Толщина стенки - 10 см, армирование 10-й арматурой с шагом 30 на 30 см, в один слой. Такие же параметры по бетону и арматуре у самых больших заводских колец, диаметром 2 метра. Дальнейшие конструкторские решения далеки от бюджетных, я это вполне осознаю и за них отнюдь не агитирую. В качестве опалубки (внешней и внутренней) была использована плита OSB Kronospan 9 мм. Для гидроизоляции использовались продукты Пенетрон Адмикс и Пенебар. Первый добавлялся в раствор, причём для более-менее точного дозирования пришлось смастерить специальную мерку. Второй представляет собой толстую, прямоугольную в сечении липкую ленту из вещества, похожего на пластилин, и применяется для гидроизоляции холодных швов. У меня таких швов было два: между плитой основания и стенками, и между крышкой и горловиной септика. Плюс, лентой оборачивали также трубы ввода и вывода. Горловина септика сделана так, чтобы в оба отделения через неё можно было, хоть и с трудом, залезать. Крышка септика утеплена несколькими слоями ЭППС общей толщиной примерно 6 см. В данный момент на дне септика несколько сантиметров воды, что не даёт утверждать о его герметичности по отношению к грунтовым водам, однако эта вода могла попасть внутрь через горловину, которая пока закрыта лишь кое-как. Поле фильтрации (см. схему) рискнул сделать очень неглубоким, т. к. хотел, чтобы оно оказалось в слое плодородки, который обладает гораздо большей водопроницаемостью, чем глина, начинающася в 60 см от поверхности (напоминаю, УГВ от поверхности не дальше 2 метров). Ну и ремонтировать его в случае заиливания будет гораздо проще, чем какой-нибудь фильтрующий колодец. В середину поля воткнута труба, через которую намереваюсь наблюдать за тем, не подтоплен ли щебень, и какова его температура (зимой). Чего в смете не хватает, так это дренажного насоса. Подойдёт, в принципе, любой не слишком крупный.



Что сделано своими силами: обратная засыпка канализационной трассы и септика (4 дня по 4 часа).

Нарастающий итог расходов: 1 769 471 руб. (14 746 руб./м.кв.)

 

Этап 20. Система водоснабжения

Скважина была пробурена ещё в июне, всего за 3 дня (плюс день на рытьё ямы под буровой раствор). Со слов соседей, я заранее знал, как расположены водоносные пласты. Посоветовавшись со своим бурильщиком, решил идти на второй водоносный горизонт, как более мощный и в то же время слабо минерализованный. Хотя бурильщик не настаивал, надо отдать ему должное. Поскольку сосед сам предложил брать у него воду, обустройство скважины состоялось лишь в конце августа. Чтобы убрать её с любопытных глаз, я построил вокруг скважины небольшую будку. Следующим шагом, уже в октябре, стал ввод воды в дом. Заводили через скважинный адаптер, трубу одевали в два слоя трубной теплоизоляции. Практически на следующий день после закапывания канавы Т опустилась ниже нуля, а через неделю, 20 октября, ударил мороз -12 град. Автоматика собрана так: магистральный фильтр, затем реле давления (с манометром, обратным клапаном и датчиком потока) и гидроаккумулятор на 100 л. Позже, в ноябре, была сделана отводка на внешний водопровод. Реле включает насос при 1.8 атм., отключение же происходит не при фиксированном давлении, а когда производительность насоса падает до минимума. На практике это происходит более чем при 4 атм., так что напора насоса хватает с лихвой. Кстати, благодаря этой же системе есть возможность следить за уровнем воды в скважине. У нас он поднялся на 4 метра за последние 2 месяца. Заметил, что из ГА на 100 л. под давлением в 4.2 атм. при выключенном насосе можно получить 50 л. воды.





Что сделано своими силами: сборка насосной колонны (3 ч.), обратная засыпка части водопроводной траншеи и восстановление отмостки (2 ч.), строительство будки скважины (4 дня по 5 часов).

Нарастающий итог расходов: 1 897 890 руб. (15 816 руб./м.кв.)

 

Однозначно. Или плитка, или дуб/ясень. Но! В целях соблюдения норм пож безопасности лестница должна быть Огнестойкой. Это ж/б или металл.
О стоимости. Как-то слишком дешево. В москве за этаж (2 марша) минимум 100 тр просят. Но мне таджики за 4 марша 20 тр выставили. ПРавда бетонировали по метал лестнице, которую сам и варил.