Фактические поэтапные сметы (часть II)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

И да, уважаемый @baracud, мне жаль вас огорчать, но в своей оценке, данной в октябре прошлого года, вы ошиблись практически в 2 раза

 

Да нет же, вы просто не все еще посчитали.
Добавите мебель, бытовую технику, отделку завершите.

И да, без вентиляции будет тяжело.

 

А может быть ещё посчитать стоимость портков, которые я износил за время строительства?

 

Я правильно понял что фасад дома пока даже не оштукатурен? Ну вот вам и расходы. Причем весьма приличные.

 

@Lucky1982, Получается что вы топите только ночным тарифом? Хватает ли на день? Не создает ли дискомфорт? Сколько выходит за отопление?
С наступающим Новым Годом! Всех благ.

 

Ну конечно, можете еще добавить стоимость инструментов и оборудования. Ведь расходов этих не было, если вы купили готовый дом.

 

У автора дом почти как у меня, по теплопртерям точно не хуже, легко можно топить с вечера до утра без какого то дискомфорта при температуре на улице до -10С

 

Если на дворе не ниже где-то -8, то да, хватает. С утра к вечеру Т в доме снижается где-то на 1,5 градуса. Ощущается это едва. А вот тут подробнее и про размер расходов на отопление: https://www.forumhouse.ru/threads/287927/

Комфортному проживанию отсутствие декоративки на фасаде абсолютно не мешает.

 

Этап 22. Вентиляционная система.

По некоторому размышлению, было решено остановиться на системе с пассивной циркуляцией: на вход - через разного рода щели (даже микроскопические), на выход - за счёт тяги, возникающей из-за перепада высот. Сразу скажу - система исправно работает, тяга есть всегда. В системе два входа: в ванной на 1-м и в санузле на 2-м, выход же один: через вентвыход ("грибок") на крыше близ конька и чуть выше его. Впрочем, тяга из санузла ожидаемо ниже. На практике сейчас (зимой) эта разница сглаживается тем, что диспенсер на 1-м этаже по-максимуму закрыт, а на втором, наоборот, полностью открыт. Особо хочу сказать про свои опасения того, что может выпадать конденсат на внутренней поверхности вентканалов в той их части, которая проходит в неотапливаемых помещениях. Скажу сразу, по состоянию на январь никаких признаков такого процесса (как то вытекание воды из диспенсеров) нет. Видимо, помогает то обстоятельство, что на чердаке находится всего лишь метр вентканала, который, к тому же, утеплён. В итоге конденсат выпадает на наружной поверхности "грибка", с которого сейчас (в -20) свисают многочисленные сосульки. Стыки вентсистемы уплотнялись сантехскотчем, что делать не рекомендую, т. к. во многих местах он отошёл. Лучше было бы использовать металлизированный скотч. Отдельной сложностью оказалась герметизация места, где вертикальный вентканал проходил через пароизоляцию чердачного перекрытия. В итоге запенил с обеих сторон, зажав плёнку пароизоляции между слоями монтажной пены.

 

Этап 23. Отделка окон.

Тут всё просто: сэндвич-панели (10 мм) и пластиковые подоконники (с вылетом от стены 5 см). "Рассвет" делать не стали, уклон подоконника просил делать 5 мм в сторону комнаты, но где-то уклон получился, а где-то нет. Важный "тюнинг": щель с монтажной пеной под подоконником позже замазал гипсовой штукатуркой (без серпянки, прямо по пене) толщиной где-то 15 мм в среднем. В результате край подоконника под нагрузкой не прогибается нисколько. Декоративный F-образный профиль и заделку швов делаю сам. Профиль пришлось взять широкий, 6 см, стыки между панелями заделываю жидким пластиком (Cosmofen 345). Глубина подоконника (полезная) получилась 30 см.

 

Этап 24. Чистовая отделка стен.

Основным материалом для стен в жилых комнатах и коридоре была выбрана декоративная штукатурка. У этого класса отделочных материалов масса плюсов (прочность, долговечность, отсутсвие швов, множество вариантов комбинирования, ремонтопригодность) при ряде недостатков (многоэтапность - большие расходы времени и высокие трудозатраты, высокая стоимость труда мастеров и малое их число). Собственно стоимость материалов в расчёте на квадрат относительно невелика, а вот стоимость работы гораздо выше. По этой причине мы решили нанять мастера только на нанесение самого рельефа, а всё остальное сделать самим: грунтование стен, ошкуривание рельефа, нанесение патины, лака и лессира. Работы занимают время, требуют технологических пауз между собой, но физически и умственно не тяжелы. Единственное важное правило: прежде чем красить/патинировать/лакировать всё помещение, надо отделать пробный участок, который потом будет закрыт шкафом или чем-то ещё. Так нам удалось избежать многих труднопоправимых ошибок. Порой такой вот "пробный выкрас" приходилось делать по 3-4 раза, прежде чем становилось понятно, как именно надо действовать для получения желаемого результата. Благодаря общей пестроте и разнообразной рельефности отлично скрадываются мелкие дефекты подлежащей стены, а также те, что были допущены при отделке: всегда можно подумать, что "это не баг, а фича"

 

Этап 25. Отделка лестницы.

Самым распространённым типом ограждений лестницы являются деревянные. Использовать их мне не хотелось, т. к. дом каменный, лестница - железобетонная, и каким боком тут деревянные ограждения - непонятно. В итоге, после долгих поисков оказалось, что кованые ограждения стоят не столь больших денег, как я думал раньше. Хотя, конечно, могут стоить очень и очень много. В основном это зависит от сложности орнамента и количества украшений на нём (всякие там листочки, цветочки и пр.). Как только я эту зависимость уловил, то решил придумать орнамент одновременно простой и достаточно декоративный. Идею нашёл после просмотра нескольких сотен фоток в Интернете, эскизы нарисовал в программе SketchUP. У ограждений боковое крепление, что позволило увеличить полезную ширину лестничных маршей и позволило смонтировать их до монтажа напольного покрытия, но не позволило применить стандартные декоративные элементы для закрытия мест крепления к лестнице. Ограждение получилось сколь красивым, столь же и прочным. Правда при сварке элементов в одном месте подпалили линолеум, несмотря на подстеленные два слоя картона, так что имейте в виду, надо укрывать чем-то более существенным. Ну а с укладкой керамогранита всё более-менее понятно, я надеюсь.

 

Этап 26. Сантехника

Этап большой и сильно растянутый во времени. Номенклатура использованных материалов огромна. Впрочем, всё достаточно стандартно. Стоит отметить, пожалуй, лишь систему ГВС. Основой её стал накопительный водонагреватель на 200 литров. Почему так много? Для того, чтобы по-максимуму использовать преимущества двухтарифного электроснабжения. На практике, таймер подаёт ток к водонагревателю только с 23 до 7, в льготный период. Несмотря на то, что фактическая мощность ТЭНов составляет не 2 кВт, а только 1.5, этого хватает, чтобы покрыть нашу потребность в горячей воде. Поскольку температура в баке достигает 75 градусов, было решено поставить трёхходовый смесительный клапан, чтобы ГВС на выходе имел определённую температуру, в нашем случае градусов 40. А вот с расширительным бачком получилось неудачно: подтекает по непонятной причине.

 

Этап 27. Электрика.

Основной серией, которая использовалась при установке розеток и выключателей, была Glossa от Schneider. И по сей день этой продукцией весьма доволен. В ряде случаев, однако, была дополнена продукцией брэнда Gunsan, т. к. оказалось, что шнайдеровские рамки не подходят для монтажа вертикальных блоков розеток - только горизонтальных. С розетками во влажных помещениях сильно заморачиваться не стал, и взял для них просто розетки с крышками. Пришлось повозиться с единственным в доме проходным выключателем (точнее, с единственной парой проходных): оказалось, что это не просто по-иному подключаемые выключатели, а совсем отдельный вид продукции. В установке всех этих вещей мне помогал знакомый электрик, но часть работы сделал я сам (в частности, монтаж всех подрозетников).

 

Этап 28. Газовое оборудование.

Самый маленький этап из всех. Тем не менее, не могу объединить его ни с одним из прочих. Варочная поверхность и духовой шкаф у нас газовые - во многом для того, чтобы повысить отказоустойчивость системы. Однажды это уже сработало: из-за аварии в один из дней света не было с 6 до 10 вечера, но я, приехав с работы, хотя бы смог при свете фонарика разогреть ужин и нормально поесть. Так вот, питают всё это два 27-литровых баллона с пропаном. Понятно, что одновременно только один подключён, а второй стоит в резерве. Баллона хватает месяца на 1.5. Помимо газовой разводки на кухню, за натяжным потолком проложен шланг, один конец которого (с запасом) в котельной, а второй - в тамбуре. Это на случай, если у нас всё-таки появится магистральный газ.