Схема электрики в доме. Продолжение - 2

В данный момент не имеет значения какие будут светильники. Достаточно того, что это будут обычные бытовые с нормально бытовой мощностью.

Сейчас важно определиться где именно (с точностью до 5-ти см) будут стоять эти светильники. И где именно будет лежать или висеть блок питания светодиодной ленты.

Второй важный момент по светильникам - сколько клавиш нужно для управления освещением. Часто люди желают сделать так, чтобы в спальне была люстра, дополнительные точечные светильнички, да еще и светодиодная лента. А выключатель стоит двухклавишный.

По деревянным конструкциям провода надо пускать в металле. Это либо металлорукав, либо труба. Лучше всего применить квадратные трубы с толщиной стенки 1,5-2 мм. По цене эти трубы сопоставимы с металлорукавом, но гораздо прочнее и устойчивее к всяким сверлам и саморезам.

Если будете применять трубы, то края надо обрабатывать напильником (лучше надфилем). Если будет металлорукав, то желательно концы рукава обмотать изолентой с подворачиванием внутрь.

Провода можно и в одной трубе, только надо как=то красиво делать развилки. Ведь провода в каких-то местах будут расходиться в разные стороны.

С количеством автоматики пока не спешите. Сначала надо полноценно проводку прорисовать.
Например, совершенно непонятно, что за варочная панель на кабеле 4 мм2. Это электрическая панель.
Еще желательно освещение лестницы выделить в отдельную линию. Лестница - опасный участок. Да и подсветка площадок иногда не помешает. А вот для розеток гардеробной делать отдельную линию не обязательно. Их можно совместить с комнатой или коридором. Но это уже рассматривается на плане дома.

Кстати, питание 3 фазы или одна?

 

@Иванов Костя, фаза 1 сейчас. И потом скорее всего тоже.

Дело в том что в этой комнате будет помимо утюга ещё гладильная и швейная машина. Коридора нет, а в каждой спальне по вашим советам на случай экстренного подключения электронагревателей объединять не стал.

Собираюсь в этом месте поставить помимо основного освещение ещё несколько автономных светильников. Потому мудрить не стал.

Электрическая встраиваемая. до 7 кВт потребление

Никаких люстр и бра. В доме исключительно светильники и лента. То бишь по две клавиши. Только на лестнице сверху и снизу будет по переключателю для двустороннего управления освещением (включил-поднялся-выключил. ну вы меня поняли)

На каждую комнату количество и расположение фонариков будет подбираться индивидуально и не скоро, это потом когда потолки натягивать буду. Пока вывожу 1 кабель на потолок каждой комнаты. К нему впоследствии и будет запитываться верхнее освещение.
По заземлению. Можно ли землю цеплять на вот эту мет. трубу или при пробое это чревато пожаром и необходимо провод заземления так же вести внутри трубы?
По коробочкам подскажите какую ещё защиту ставить перед автоматами?
Позавчера тестю залетела молния. С его слов- собирался помешать варево на плите, только ложку занес над кастрюлей, с соседней конфорки вверх поднялось пламя и полетели искры. Оглушительный грохот и тесть отлетел на пол. Итог- накрылся холодильник, радиотелефон, спутниковое тв, роутер и несколько лампочек. Благо все живы. И я задумался о защите от молний сразу.
И можно ли разделить щиток. К примеру что касается второго этажа поставить на втором автоматы, что гаража и котельной -в котельной, общий рубильник и блок первого этажа в холле.

 

По заземлению... про какую трубу говорите?
По коробочкам... коробочки - это распределительные коробки в комнатах, а защита - это в щитке... Не понятен вопрос.
Внутренняя проводка по комнатам не связана с молниями. Про молнии можно и позже, когда будет делаться заземление.
Щиток можно разбить на много щиточков. Хоть по одному автомату в каждом углу. Здесь важна рациональность. Кабель питания в какую часть дома приходит?

Будут люстры или не будут - это Ваше личное дело. Для проектирования важен не тип светильника, а точка его расположения, ну и количество таких точек. Этот момент связан с монтажем только одим боком: сколько кабелей надо будет выводить на потолок от распаечной коробки.
Выключатель называется "проходной".

Любая бытовая техника имеет свойство меняться, Пусть через 10-15 лет, но поменяется. И новая панель вполне может быть с увеличенной мощностью. Поэтому рекомендую сразу заложить кабель 6 мм2 и автомат 32 А.

Ясно, значит это уже не гардеробная, а рабочий кабинет...

 

Если на каждой фазе будет стабилизатор, УЗМ нужно ставить?

 

Убрали бы Вы схемку. Она все только путает. Двойная диф защита, выбор номиналов...
А потом 10 мА на одного потребителя - очень спорно. Вот я что то не вижу на форуме толпы людей с проблемой "выбивает 10 мА УЗО".

 

По УЗО исправил, посмотрите пожалуйста, можно собирать или что то еще править?
И по УЗМ подскажите, вопрос в посте выше.

 

Генератор и стабилизатор могут оказаться несовместимыми, тогда стаб перенести выше.
После автомата 10А УЗО можно на 16А.

https://www.forumhouse.ru/useralbums/288750/view-image/polnyi-bypass.jpg

 

Двойная дифзащита "на мокрые линии" оправдана лишь в том случае, если заземление вообще не разведено. Чаще она (двойная диф защита) даже опасна т. к. создает иллюзию защищенности.

 

Либо, если боишься, что твои дети возьмутся за стиралку или посудомойку когда они закоротят.

 

Да. В том случае, если стиалка не подключена к заземлению.
Если подключена, то дальше надо смотреть какой тип заземления.
TNх. Замыкание в приборе фазы на корпус приведет к КЗ. Здесь "в деле" будут все АВ. Поэтому не так важно, будет у вас там двойная или одинарная диф защита. Основное средство защиты здесь - не УЗО. Нет, есть, конечно вариант - прямое прикосновение к токоведущим частям. Но тут извиняйте. Совершенно не факт, что прикосновение будет в цепи под действием УЗО. А если и под действием этой "двойной защиты", то кто сказал, что сломается вводной 100мА УЗО, а не местный, только на прибор 10 мА? Вероятность выхода из строя одинаковая.
ТТ. Все рекомендуют двойную диф. защиту. Особенно "на мокрые" линии. Если уж и делать эту двойную диф защиту из соображений отказоустойчивости УЗО, то делать ее двойной абсолютно на все линии, а не только мокрые. Например, случай, когда стоит вводное УЗО 100 мА, и затем только на мокрые розетки в ванной УЗО 10 мА. Двойная защита? Вроде бы да. Для того, чтобы повысить надежность. Типа если одно из УЗО выйдет из строя, второе защитит. Допустим, сломалось вводное УЗО 100мА. А в светильнике возникло замыкание фазу на землю. Все. Эта линия больше не защищена УЗО. Тока не достаточно, для того, чтобы сработал автомат по КЗ. На земле, на всех корпусах электроприборов образовался опасный фазный потенциал. Дальше уже не важно, стоит в ванной на конвекторе УЗО на 10 мА или нет. Корпус конвектора уже на фазе. Какая двойная защита тут?
Поэтому для ТТ не такой уж и бессмысленный вариант ставить 2 УЗО подряд одного номинала.
А двойная защита на картинках - это немного не то.

 

1) Если на УЗО 10мА повесить Стиралка+Свет Ванной+ Свет Туалет+Розетка в ванной. Не будет срабатывать от суммарного тока утечки? УЗО отключит при токе 5-10мА. Ток утечки стиралки ~ 3мА, и получается розетка + освещение не должны быть больше 1 мА ? Не ставить же два УЗО, как быть?
2) Раньше не следил за ценами на УЗО. Цена от 3.6 тыс. Так всегда было? ABB, Шнайдер, Легранд. Или цены подскочили после повышения курса?

 

Меряли?

Конечно.

 

Нет. Кто-то озвучивал. Нереальные цифры?

 

Скорее всего будет ложно срабатывать.
Делить линии и ставить 2 УЗО.
И, кстати, на освещение УЗО не обязательно, если конечно сидя в ванной Вы не будете поливать светильники из душа.
Тогда достаточно и одного УЗО.

 

На пожилой стиралке могут быть и реальными. Но на остальных потребителях, которые Вы озвучили (два светильника и, например, фен в розетке) даже 1мА не наберется.