Евродрова

Shaking, прием я знаю только один - это верхнее горенее. поджигать дрова надо сверху. Но как будет с евродровами не ясно, выдержит ваша печь такой набор или перегреется.

 

У меня в "Студенте" и дрова влегкую горят более 10 часов. Но от брикетов тепла ощутимо больше и режимы ровнее.

 

fgh спасибо. Интересная идея. Попробую. И что, насколько серьезный выигрыш дает? Нижние занимаются не сразу?

 

Shaking, смысл есть Нижние не сразу горят, вот тема с обсуждением, полистайте, там много наглдядных примеров по теме https://www.forumhouse.ru/threads/173500/

 

Доставили нам сегодня 2 тонны брикетов. манипулятор просто огромный подъехать к нам не смог, так что в нашем случае (не первый дом от дороги, хоть и широченный проезд) манипулятор не подходит.

если заложить брикеты, а сверху 2-3 поленышка обычных дров, то горит очень-очень долго, сначала нижние брикеты, потом занимаются обычные дровишки. при минус 10 (нынешняя ночная температура), хватает на 8-10 часов.

мы экспериментируем пока.

 

Мне кажется, что Вы лукавите относительно 10 часов горения дров в Студенте.
У меня в Торма Милано они горят не более 4-5 часов в режиме тления.

 

Ни разу не лукавлю. Из "Студента" сдуру и 20 часов можно вытащить (почему сдуру - дымоход загадится за неделю). А 10 - действительно несложно. Как - я не раз описывал технологию.
Торма - печь другого назначения. Универсальных вещей не бывает. КПД и длительность горения (как и долговечность) - не одно и то же.

 

Может быть, но верится с трудом.
Вы тоже применяете верхнее горение при таком длительном периоде сжигания дров в Студенте ?

 

Нет, я вообще не представляю, как в "Студенте" его применять (или просто не умею). Обычная плотная закладка на горячие угли и полностью закрытый шибер на выходе и зольник (шибер, естественно, с вырезанным сектором). Если такое проделать с сырыми дровами, уложенными на сухие, такое действительно гореть будет под 20 часов - но сажи будет вагон. А с сухими дровами или брикетами - самое оно. Хотя больше всего мне нравится 4-5 брикетов на 6-8 часов - оптимальный режим, тепловыделение хорошее и сажи - почти ноль.

 

У меня дымоход сделан правильный, кирпичный. Шибер я дополнительно еще урезал, чтобы исключить варианта с "дураком". Тлеют брикеты отлично, но даже при плотной загрузки их тления не хватает на 6 часов даже при плюсовой температуре за бортом. Их хватает максимум на 4 часа тления при закрытом шибере.
Зимой у меня уходит по 4-5 упаковок брикетов, в каждой упаковке по 12 штук брикетов. В общем, недешево происходит по деньгам отопление брикетами.

Топить сырыми дровами печь-это бесполезное занятие с точки зрения добычи полезной тепловой энергии.

 

У Вас режим работы печи несколько другой - тепловыделение выше, продолжительность горения - ниже. Но чудес не бывает - за мои 8 часов и за ваши 4 теплоотдача от одинакового количества брикетов будет одинаковой (а скорее - у Вас даже больше, режим горения, даже медленного, по КПД лучше тления - это очень заметно, когда чуть увеличиваешь подачу воздуха).
Топить сырыми дровами и жечь сухие дрова или брикеты в не самом оптимальном по эффективности режиме тления (летучие не полностью сгорают) иногда имет смысл - если потеря тепла через ограждающие конструкции высокая, постоянство его поступления при длительном горении может быть важнее высокого КПД (у меня, кстати, похожий случай - домик, где работает "Студент" из профилированного бруса 135 мм, обшитого изнутри вагонкой и остывает без отопления достаточно быстро в мороз). Правда, сырые дрова, как я уже писал, моментально засаживают дымоход (пусть он и сэндвич), а вот тление сухих дров или брикетов в таких условиях (при предварительном прогреве помещения в более интенсивном режиме) - вполне оправдано.

 

телефон в личку

 

И чем более сырые дрова, тем более бестолковее такое занятие. Например, древесина влажностью 80% (200 г сухого вещества и 800 г влаги) дает всего 0,48 кВтч тепла, а брикеты - 4,9 кВтч. Физическая суть - тепло от сгорания 200 г. сухого вещества почти полностью идет на испарение влаги. Хотя целого полена такой влажности не бывает, древесина такой влажности встречается. Мы пробовали сжигать щепу влажностью 70% (полежавшую под дождем) на хорошем промышленном оборудовании - горение затухает. Про качество горения вообще речи нет - дыма полно.

Чем менее плотная древесина - тем больше влаги полено может содержать. Например, самую малую плотность из пород средней полосы имеет осина и хотя после двух летней сушки она тепла дает не меньше березовых дров за ней закрепилось мнение о "холодной" при топке. Свежесрубленная осина может быть до 60% влажности. К тому же часто осина имеет сердцевинную гниль, влажность которой достигает 80% - при сжатии в кулаке из нее сочится влага.

А вот брикеты из любого дерева имеют практически одинаковую калорийность - хоть из дуба, хоть из осины, т. к. сушатся до одной влажности. Калорийность любой древесины одинаковой влажности практически одинакова. Поэтому, евродрова, например, из дуба преимущества перед осиновыми брикетами по теплу не имеют, в отличие от просто дубовых дров, которые калорийнее осиновых примерно в 2 раза за кубометр.

 

По-моему, Вы ошибаетесь, так как при одинаковой степени влажности брикеты из дуба должны иметь большую плотность, чем брикеты из осины.

 

При равных условиях прессования (фракция дробленки, влажность, давление) плотность брикетов примерно одинаковая. Более того брикет из осины будет немного плотнее, если размер частиц, которые подаются в пресс у осины будет мельче, чем у дуба. Плотность высушенной осины - около 400 кг/м.куб, у дуба - около 700, у брикетов РУФ - около 1100. Плотность древесного вещества любой древесины одинаковая, что у дуба, что у пробкового дерева, а плотность конкретной породы зависит от количества воздуха в порах. Брикетирование по сути просто выдавливает этот воздух.