Евродрова

Я знаю о чем говорю. свои печки клала сама и отвечаю за каждый кирпичик в них.

 

Правильно, вот так и нужно указать, что для такой-то печи ничего страшного при условии таком-то таком-то. А я видел искорёженные топки мет. печей, треснувшие топки кирпичных печей, крошащийся кирпич топок. И все из-за неправильной топки.
Я свои печки тоже сам клал и знаю все их сильные и слабые места, но это не аргумент, что топить можно как угодно и чем угодно.

 

А вот это абсолютно верно. Согласен на все 100.

 

А-у-у-! Где в Подмосковье (Новая Рига) купить брикеты на пробу (в личку)?

 

Поделитесь, как правильно топить печь дровами. У меня в бане металлическая печь, куплена в 1986 году под названием *финская*.

 

Думаю, у Вас столь большой опыт по протапливанию своей печи (27 лет), что мои рекомендации мало что добавят. Вы же и нужную температуру получаете и металл не прожгли - впору самому рекомендации раздавать

 

Металл действительно не прожег, печь даже перенесла пожар, выгорела парная. За это время менял только колосник, два раза. Первый был стальной, но продержался долго, примерно лет 10-12, второй поставил чугунный, прогорел примерно лет за 8. Стоящий сейчас колосник в нормальном состоянии, вчера смотрел.
И все таки поделитесь, как правильно топить печь? Спрашиваю без ехидства, просто очень интересно, может я все таки топлю не правильно. Да, забыл, зимой топлю чаще всего топливными брикетами, по топке брикетами у меня вопросов нет.

 

@fishermen59, 1) Дрова нужно хорошо высушить. Обычно на сушку до нужных кондиций уходит 2 года. Хотя есть исследования, что береза высыхает за 12-14 месяцев. 2) Дрова из сарая досушивать у печки (одна-две закладки). При наличии варочной плиты дрова досушивают, раскладывая на чугунной плите. 3) Во избежание прогорания колосников и стенок мет. плиты на колосник и у стенок топки укладывать осину, ольху, а дрова из плотных пород (береза, дуб, брикеты) укладывать в середину закладки. 4) Сухие дрова хорошо прогревают топку и хуже дымообороты. Влажные дрова, наоборот, плохо греют топку и хорошо прогревают дымообороты. Если есть проблема с недостаточным прогревом дымооборотов, то в середину закладки можно положить сырые полешки. 5) При горении дров печь не должна гудеть - избыточная тяга и, как следствие, снижение КПД печи. 6) Примерно 60-70% теплоты дров приходится на горение углей. А для их горения требуется в разы меньше воздуха, чем при пламенном горении дров. Поэтому после образования углей нужно уменьшить подачу воздуха в печь (прикрываем шибер, поддувало)
Добавлено:
7) Не следует использовать форсированные режимы протопки печи, особенно кирпичной. Снаружи печи кирпич может быть ещё холодным, а со стороны топки он уже сильно перегрет. Перегретый кирпич хуже воспринимает теплоту от газов и углей. Кроме того, неравномерно нагретый кирпич выгибается, в результате чего образуются трещины в кладке.

 

Шибер? Поддувало? И шибер и поддувало? Или все равно?
Если на куче углей еще лежит горящее, уменьшать? Если да, то чем?

 

Этот пунктик не знал, спасибо.
Дрова досушиваю в парной, рядом с печкой, поленья укладываю колодцем.

 

У моей печки на дверце стоит регулируемая решетка, как правильно называется не знаю, я ей регулирую.

 

Это от конкретной печки зависит. В своей кирпичке регулирую шибером. В банной печи - заслонками топки. В некоторых печах прикрытие шибера может вызвать дымление при открывании дверки топки.

Уменьшать - что-то среднее между режимом пламенного горения и горения углей.
Регулировать лучше шибером, т. к. в большинстве печей всегда есть подсос воздуха через неплотности дверок.

 

Называют просто заслонкой подачи воздуха.

 

Допустим ли режим с прикрытым шибером и, наоборот, чуть больше открытым поддувалом на стадии, близкой к образованию углей, т. е. ближе к концу топки?

Ах, да, печь - кирпичная.

 

нужен ли такой режим? Разве только для более быстрого прогорания углей?