Фотографируем природу

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот это портрет! Ноги на дне бокала... Супер!

 

@Klever, Оксана.

Сегодня я нашла немного времени пофоткать в Приоритете Диафрагмы в режиме А
Время почти 20:00, еще не темно, солнце не село.
Вопросы будут такого характера: как снимать в такое время?
И что можешь сказать по каждому фото? Они подписаны, если навести мышкой.
Три фото в режиме выставленной диафрагмы, остальное в настройках определялось автоматически.
ISO у меня стояло автомат максимально 400. Так и оставила.



Потом поменяла на Ручной режим (М), Выставила F 8, и меняла только время экспозиции. Я так поняла, что это иначе - Выдержка?
Итак,

 

Потом поменяла на F 3,1, и меняла выдержку.

 

Лена, а цель эксперимента была какая?
По первым трем фото. 1 и 2 идентично по параметрам, только первое снято в приоритете диафрагмы, 2 - в ручном с теми же параметрами. На третьем ты закрыла диафрагму, по идее должна была увеличится ГРИП, но этого почти не видно. Потому что снимала на коротком фокусе.
По второй и третьей серии лучше бы ты сама сказала, что думаешь. Из всякого эксперимента должны быть какие то выводы, которые делает экспериментатор. И забудь пока про ручной режим, нам бы сначала разобраться с выдержкой и диафрагмой отдельно. А это как решать сразу уравнения с 2-мя неизвестными.
В твоих фото пример экспозиционной поправки. Когда изменяется только один параметр экспопары. У тебя диафрагма постоянна за счет выдержки изменяется количество света попадающего на матрицу экспозиция).

Теперь сравним вот эти кадры на первом выдержка 100, диафрагма 3,1; второй выдержка 100, диафрагма 8. Очевидно, что при меньших значениях диафрагмы света на матрицу попадает больше (за счет широко открытой диафрагмы). При выборе больших диафрагменных чисел - света меньше (за счет узкого зрачка).

Села писать 2-ю часть про ГРИП и эксперименты на выходные.
Лена, подскажи как вставлять картинки в текст не используя сторонние ресурсы для хранения фото?

 

Оксана, спасибо, что возитесь снами, не жалея времени. Даст Бог, одолеем рано или поздно эту науку мудрёную!

 

Небольшое отступление. Я часто упоминаю термин «фокусное расстояние», возможно он не всем понятен. Для простоты будем считать, что фокусное расстояние, это расстояние от передней линзы объектива до матрицы (пленки) в фотоаппарате. Это то, что вы изменяете пользуясь оптическим зумом объектива. Чем больше фокусное, тем «ближе» кажется объект. Величина фокусного расстояния обозначается в мм и указана на объективе. Есть объективы с изменяемым фокусным расстоянием – зумы и с постоянным – фикс объективы. На компакт-камерах обычно стоят зумы. Минимальное фокусное расстояние используется при съемке пейзажей (широкоугольные объективы), максимальное фокусное в фотоохоте, спортивной съемке (телеобъективы). Широкоугольной оптикой не рекомендуется снимать на близком расстоянии, из-за сильных оптических искажений. Особенно это заметно при съемке портретов.
На картинках широкоугольный объектив, длиннофокусные объективы и несчастный спортивный фотограф , портрет снятый в одном масштабе разными объективами.

 

Оксана, я пока только решила посмотреть режим приоритета диафрагмы, но потом решила проверить один и тот же объект съемки в одно и тоже время на одном параметре выдержки, без автоматики. Чтоб реально видеть, что снимаю.
Но, про попадание в "зрачок" пучка света поняла, что чем меньше цифра диафрагмы, тем светлее фото.
Думаю, это я и хотела увидеть.

На счет фото на форуме.
Чтобы вставить фото со стороннего ресурса, придется их копировать на компьютер (я складываю в отдельную папку) и загружать на форум, как обычно. Правда, на этом форуме не приходилось.
Если мы не хотим, чтоб фото со временем пропало из сообщения, если оно будет удалено с стороннего ресурса или сайта. Но, следуя общепринятым правилам в интернете и закону об авторских правах, копируя фото или текст, следует давать активную ссылку на страницу сайта, откуда взяты материалы.

Оксаночка, сегодня у меня один выходной, среди дел по дому хочу потренироваться поснимать в режиме приоритета диафрагмы.
Подскажи, если будет возможность, чтоб снять близко цветок с размытым задним планом, какую лучше выставить диафрагму? 3,1 ? У нас очень солнечно, если это нужная информация.

Да, и еще, не пойму отчего, у меня только две цифры выдает диафрагму. 3,1 и 8

 

Лен, сейчас статью про ГРИП дописываю, там как раз ответ на твой вопрос. И упражнения напишу.

 

Какую интересную тему я пропустила.
Послушаю.

 

А вот это я не поняла. На всех фокусных так делает? Во всех режимах?

 

Нет, вроде не во всех. Проверю, обязательно напишу.

 

Диафрагма. Часть 2.

Кроме изменения количества света, попадающего на матрицу или пленку от диафрагмы зависит глубина резкости.
Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) – зона при нахождении в которой предметы выглядят достаточно резкими. Величина ГРИП (насколько большой будет зона резкости) зависит от фокусного расстояния, диаметра относительного отверстия (значения диафрагмы), расстояния до объекта. Плоскость резкости проходит перпендикулярно оси объектива.



ГРИП обратно пропорциональна фокусному расстоянию объектива и прямо пропорциональна диафрагменному числу (т. е. чем больше фокусное расстояние, тем меньше зона резкости. Чем больше диафрагменное число, тем больше зона резкости).

Кроме того, глубина резкости прямо пропорциональна расстоянию до объекта. Именно поэтому, при макросъемке мы сталкиваемся с недостаточной глубиной резкости. ГРИП может составлять доли миллиметра даже при сильно зажатой диафрагме. Т. е. увеличение масштаба изображения ведет к уменьшению ГРИП. Косвенно ГРИП связана и с размером кадра (матрицы или пленки) Камеры с большой матрицей требуют большего диафрагмирования. У компакт-камер с маленькой матрицей при тех же значениях диафрагмы ГРИП будет больше. Поэтому снимать макро на компакт-камеры проще, чем на зеркалки с бОльшими матрицами.

Как применить все эти сведения на практике?
Можно регулировать глубину резкости и выделять с её помощью главный объект в кадре. Например, при съемке портрета. Чтобы получить резкий объект на максимально размытом фоне нужно сделать следующее: 1. Открыть диафрагму (меньшие диафрагменные числа) 2. Выбрать бОльшее фокусное расстояние объектива 3. Максимально отодвинуть объект от фона.
В данном случае, соблюдение последнего условия является наиболее важным.

Часть кадра находящаяся не в фокусе будет сильно размыта. Характер этого размытия называют – боке. Боке может быть разным и зависит от свойств объектива. Может изменятся вид бликов на фоне, их форма. Я показывала фото, сделанные фигурными диафрагмами, это и есть фигурное боке.

При макросъемке нам нужна как можно бОльшая глубина резкости поэтому выбираем большие значения диафрагмы. Это может привести к увеличению времени выдержки и смазыванию изображения. Поэтому нужен яркий свет или штатив. Также в макросъемке используется брекетинг по резкости. Это когда снимается несколько кадров с фокусировкой на разных частях объекта и потом в программе собирается одно изображение.

Для любителей снимать пейзажи рекомендую почитать статьи о гиперфокальных расстояниях. Фокусировка на гиперфокальных расстояниях позволяет получить максимальную резкость на объектах переднего и дальнего плана.

Есть ещё один момент. Учитывайте, что качество изображения на крайних значениях диафрагмы и крайних фокусных расстояниях хуже, чем при выборе средних значений. Поэтому, если есть выбор, старайтесь не использовать крайние значения.

Упражнения. Я пишу условия для съемки в дневное время, когда достаточно светло на улице.
Зрительно оценить изменение ГРИП можно на дисплее камеры для компакт-камер. Для владельцев зеркалок придется делать фото, в оптическом видоискателе изменение ГРИП не отображается. На зеркалках есть репетир диафрагмы, но обычно на зажатых диафрагмах в кадре слишком темно.

1. Изменение значения диафрагмы от яркости снимаемого объекта.

а) Перейдите в режим приоритета выдержки. Поставьте выдержку около 1/100. Наведите фотоаппарат на светлый объект. Если снимаете в помещении, это может быть окно, на улице – облака или небо. Сфокусируйтесь на объекте и посмотрите как изменяется значение диафрагмы на дисплее. Кадр делать не обязательно, но можно снять, для дальнейшего анализа.

б) То же самое сделайте отвернувшись от окна или наведя камеру на темный объект (трава, земля, теневой участок). Посмотрите как изменяется значение диафрагмы.

Если камера не сможет подобрать корректных значений диафрагмы для данного освещения, измените выдержку в большую или меньшую сторону.

2. Изменение величины ГРИП.

а) Выберите режим приоритета диафрагмы. Выберите минимальное фокусное расстояние и минимальное значение диафрагмы. Выполните съемку. Сделайте то же самое на средних и больших значениях диафрагмы.

б) Измените фокусное расстояние на максимум и повторите съемку с разными значениями диафрагмы.

3. Посмотрите как изменяется грипп при изменении
а) расстояния до объекта съемки
б) расстояния между объектом и фоном.

 

Попробовала, хотя солнце против камеры, но вот что вышло. Все фото подписаны.

1 упражнение. Первое фото поставила выдержку (в приоритете выдержки) 100, далее меняла ее каждый раз на большее число. Задний план очень светлый.
Потом повернулась в тень.
Фотоаппарат сам выставлял только Диафрагму 8.

 

Упражнение второе.
Выставила приоритет диафрагмы в режиме А. Сперва самый маленький 3,1. Потом умудрилась в меню сдвигать диафрагму в большее число. Но, приходилось отходить на все большее расстояние от цветка.
Больше всех понравилось снимать мелкие цветки бархатцев тонколистных и тунбергии на расстоянии около 5 м. Диафрагма 20

Выдержка менялась автоматически против источника света, и когда источник позади.

 

важное дополнение, ИСО ставим 100 или 200. Оно не должно изменятся автоматически.
С последним фото может быть следующая ситуация: В кадр попал темный и светлый участок, на светлом участке контрастные ветки. Камера сфокусировалась на них и экспозамер сделала тоже по этому участку. Поменяй способ экспозамера на точечный или не включай в кадр освещенные участки вместе с теневыми. На предпоследних кадрах явно должна изменится диафрагма, чтобы компенсировать короткую выдержку. Вижу, что на приоритете диафрагмы все нормально меняется. Попробуй то же самое на равномерно освещенных объектах.

Лена, меняй только 1 параметр! Только диафрагму. Фокусное сначала короткое, у тебя это 4,3 мм и меняешь диафрагмы: 3,1, 5,6, 8, 16. Потом выдвигаешь объектив и делаешь то же самое. Чтобы были объекты в одном масштабе отойди подальше, когда снимаешь на длинном фокусе. Тогда можно будет оценить, что изменяется. Когда хаотично одновременно меняется выдержка, диафрагма, фокусное и ИСО анализировать результат сложно.
Потом попробуй желтые кадры или тагетесы снять макро на диафрагме 3,1 и 14 и оценить глубину резкости. Поймешь как она меняется от расстояния до объекта.