Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вообще считаю что полипропилен для обвязки и вообще для местного отопления зло. Даже если приходится делать пп дома, от котла делаем всегда металл диаметром равным выходному патрубку. Вместо трехходового стали делать просто перемычку диаметром 20 с установленным балансировочным краном. Один раз отрегулировал и забыл. Пока ни кто не жаловался.

 

Перемычка- полная туфта.

 

А чем она отличается от 3 х ходового?

 

Простите, а чем это чревато? У меня тоже внутри всё в смоле

П. с. в моём случае открытая система, без давления, обратка приходит через насос. Как в таком случае можно накосячить в обвязке?

 

Температура считаю достоверная. Снималась двумя независимыми китайскими датчиками. Разница между показаниями градус. Масса котла и воды в нем не учитывалась. Масса ТА тоже не учитывалась. Режим: температура 80-90 градусов, регулируется автоматически поддувалом с регулятором тяги. Температура дымовых газов 300 в начале на разогреве и 100-150 когда котёл выходит в "режим".

 

Ну, цена электричества указана за ночной тариф. Не у всех есть ТА и достаточно мощности чтобы топиться только по ночному тарифу

 

Ну и как смола чистится ? Хорошо ? Это не смола, это декоть в составе которого есть кислота со всеми вытекающими отсюда последстиями. Деготь образуется пока обратка к котлу имеет температуру меньше 55. Если с правильной обвязкой этот период образования дегтя длится 3-5 минут то с неправильной от нескольких часов до всего времени работы котла. И как вы думаете что легче чистить сухую сажу или сажу которая напитана дегтем ? Даже в паспорте котла есть правильные схемы обвязки и рекомендации производителя но кто их когда читал.
В хорошей системе термосмесительных клапанов должно быть как минимум два, первый служит для защиты от конденсата и не дает обратке быть ниже 55, и второй клапан служит для придания комфорта и выдавать нужную температуру в СО с высокой температурой в доме будет сильно жарко. Некоторый занавешивают радиаторы половиками но это не выход из положения. Еще более совешенная схема отопления это схема с теплоаккумулятором (ТА) При правильной настройке котел никогда не уйдет в стоп и при окончании топки еще будет заряжен ТА. что сокращает количество топок.
Лично у меня вот такая обвязка Универсальная схема вариантов работы множество, хочу только заметить что электрокотел использую только ночным тарифом .

 

Дело в том, что в виду полного отсутствия навыка сварки по металлу, подсоединения котла к системе я сделал пластиковой трубой ХЗ какую температуру эти трубы выдержать и потом врезал весь пластик в существующую трубную (т.е. без радиаторов, через все комнаты идёт толстая металлическая труба) систему отопления. Вообщем то, что есть у меня сейчас - страшный сон любого специалиста, но пока работает и ввиду ограниченности финансов - этот сезон точно переделка не будет. Ну и плюс - некоторые люди, в том числе и на своей практике, говорят, что такая труба греет лучше, чем батареи.

Про температуру обратки - Вы правы - она у меня даже до 45 не поднималась ни разу.
Подскажите пожалуйста на Вашей первой схеме, там где есть переход между подачей и обраткой (такой я смогу наварить у себя на пластике) какой термосмесительный клапан лучше пользовать?
Правильно-ли я понимаю - клапан этот эта автономный автоматический кран, который при достижении заданной температуры просто закроется и перестанет пропускать воду на "малый круг"?

 

И я варить не умею, а только учусь.

Вся котельная собрана на резьбах, сгоны и бачонки покупал в магазине на остальных трубах нарезал резьбу сам клупом. В некоторых местах дома греть не желательно или нужно минимизировать это, например в изголовье кровати или рядом с шифонером ну и т. д. Тонкая полипропиленовая труба это позволяет сделать. Но как говорится хозяин барин.
Раз у нас стоит ТА то и на радиаторах можно поставить термоголовки что бы помещение не перегревалось.

Плюсом теплые полы везде. С ТА лучше поставить HERZ TEPLOMIX 1776604 без ТА HERZ TEPLOMIX 1776614 у этих клапанов ду 32 и для их уснановки подходят накидные гайки от циркуляционных насосов, у клапанов с ду 25 таких HERZ TEPLOMIX 1776603 и HERZ TEPLOMIX 1776613 накидные гайки имеют резьбу 3/4 что заужает проход. Еще и у ESBE есть подобные клапана но там ценик намного дороже более чем 2 раза.

Малый круг закроется только когда вся система будет горячей, а так идет постоянный подмес.
Вот мой узел защиты от конденсата и перехода системы в ЕЦ в случае отключения электроэнергии. Котел погаснет и не закипит.
вот еще
На подключениях к ТТ и к ТА использовал несколько американок. Одни давали подвижность соединению подвижность в горизонтальной плоскости другие в вертикальной, а вместе полностью обойтись без сварки.

 

Вы большое молодец! Мне остаётся только по-доброму завидовать Вам, но у меня немного кривоваты руки - не сделаю я так красиво

Что такое ТТ и ЕЦ? Как у Вас реализовано тушение котла при отключении электроэнергии?

 

ТТ - это твердотопливный котел так обычно везде пишут, ЕЦ - естественная циркуляция. Нет, тушение я не делал. При отключении электроэнергии остановятся насосы и надув котла, горячие угли в миг не остынут (топлюсь я в основном углем ДПК беру валом лишь только летом и межсезонье деревяшками оставшимися от стройки) и с обычной обвязкой котел может закипеть. Конечно можно поставить бесперебойник но так то он тоже денег стоит хороший да и акумы у них не вечные к сожалению. Побуждение при ЕЦ не большое потому его выполняют трубами большего диаметра. После того как свет востановится все заработает в обычном режиме. ЕЦ выполнено только меду ТА и ТТ но оно не основное, а аварийное. Сделать его основным тоже не получится и за ряда причин да и не нужно это.
Из показанного я сам делал только отопление, отделку стен и пола делали отделочники воплощая в жизнь наши хотелки .

 

И еще раз измерил (увеличив при этом длительность горения).
Скриншот приложен. Для точности отсек ТА от ТП, а также учел объем воды в ТТК и теплоемкость металла (ТТК и ТА).

КПД получился 51%. Мощность котла - 15 кВт (у меня Зота Тополь М30).
Режим горения - подача в котоле 58-60 градусов, обратка из котла в ТА - 78-84 градуса (при этом температура самого котла по его термометру - до 90 град; регулирование автоматическое, поддувалом с цепочкой к терморегулятору; также есть "регулятор тяги" на дымоходе после котла).
Температура выходящих дымовых газов - 120-160 градусов.

 

Чем измеряли температуру дымовых газов?
Просверлен дымоход и датчик до центра дымохода ?

Также интересна уличная температура, температура в котельной, внешняя температура ТА (на корпусе) и теплоизолированы ли трубы от ТА до котла.
Спасибо.

 

Датчик температуры дымовых газов установлен сразу за котлом. Да, засверлен дымоход (первая секция, которая не сэндвич). "Жало" датчика длиной где-то 5 см. Диаметр дымохода - 180мм.

Уличная температура +6+8.
Температура в котельной за первый час поднялась до +30, и так держалась.
Все показания температуры ТА я меряю на корпусе. У меня емкость Хайду ПТ 1500. У нее сверху, в середине, снизу есть приваренные "кармашки", куда опущены провода с датчиками температуры. Все это обернуто штатной теплоизоляцией Хайду (100 или 150мм, не помню).
Трубы от ТА до котла не теплоизолированы.

 

из придирок - ну... не до центра (температура будет выше, если до центра).

практически, как у пеллетных котлов... но на этом фоне, слишком мал КПД.

1) у меня диаметр дымохода - 150мм (котел пеллетный горелка на 35кВт... эксплуатация 10-20 кВт)
2) температура дымовых газов 80-100 градусов.

Теперь немного, про свои замеры ... когда у меня растет температура ДГ (120-130 гр), это сигнал о том, что турболизаторы в теплообменнике начинают загаживаться, и их нужно чистить, как и возможно, внутренние поверхности котла.

Но, примерно через 3-4 месяца, протираю датчик ДГ тряпкой, потому как на нем образуется налет, и он начинает занижать температуру. (в котлах, где нет турболизаторов, вынос частиц пепла и. т. д (летучих) больше, поэтому протрите датчик и желательно проверьте его (нагревая его теном или горячей водой).

Не известно, какая температура была в то время, когда котел на работал ..
Понятно, что первая не утепленная труба дымохода и не теплоизолированные трубы в котельной (и корпус котла, тоже нагревается и отдает тепло) - ну 2-3 Квт потери через них (но, плюс к КПД котла).

p. s. насос, случаем не работает на маленькой скорости (что за насос и в каком положении установлен переключатель... а то может, скорость потока маленькая, вода не забирает тепло, а большой диаметр дымохода (имеется ввиду, на такую мощность работы котла) выкидывает тепло (одно дело температура дымовых газов ... а другое, скорость перемещения газов в дымовой трубе, может скорость слишком большая (например высокий дымоход или работа дымососа, если такой имеется).

Повторюсь - на мой взгляд, непонятные данные ... это низкие температуры ДГ и низкое КПД.