NAV Схема отопления загородного дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я бы рассмотрел вариант без воздухоотводчика.
С радиаторами верхнего этажа подключенными "низ-низ" с байпасом .
Получится пара очень эффективных воздухосборников с возможностью регулирования радиаторов и намного меньше труб будет глаза мозолить.


Экспанзомат, конечно, вниз. Можно устанавливать в любом удобном месте.

 

Разводка, к сож. не по полу...

 

Так и я про то же
Сделать по полу. Трубы будет незаметно, а отопление только выиграет.

 

Добрый день.
Всем спасибо большое за обсуждение. Два дня был в отъезде, немного задержался с ответом.

Переделал схему с подключением "низ-низ" на верхнем этаже (первое приложение).
Вопросы по этой схеме:
- Нужно ли в таком случае поднимать стояк от котла выше радиаторов или достаточно будет высоты стояка до их нижнего уровня?
- Какой диаметр трубы от прибора 2 до прибора 5? Оставить 28 мм после прохождения прибора 2 или уменьшить до 22?
- Трубы у меня спрятаны под обшивкой регипсом. Нормально ли такое подключение радиаторов в таком случае (второе приложение)?

По поводу количества труб - трубы уже закуплены и ожидают монтажа. Экономии эта схема мне не добавит. Лиш бы работала. Да и под регипсом они будут, особо не видно, только подключение к радиаторам и краны на обратках.

С уклонами проблем нет, особенно на подаче. На обратке в основном на 5 метрах трубы 2-3 см уклона. На подаче поболе.

С экспанзоматом ясно. Давно думал на обратке поставить. Умом понимаю, много написано на форуме. Вот только сомнения некоторые по поводу воздуха.
На обратке в котельной я его могу поствить только выше трубы, как показано на рис.1 (третье приложение). Даже горизонтально ниже трубы поставить будет проблематично. Труба обратки будет ниже. Не будет ли там скапливаться воздух из трубы подключения? Я понимаю, что она не длинная, воздуха там немного, но все же. А на подаче на чердаке я его могу установить ниже трубы.

 

Большое спасибо за участие в обсуждении.

Прикрыть радиатор 1 не составит труда (шаровый кран в его обратке), лишь бы он после прикрывания нагревался до той же температуры, что и все остальные.

Прибор 6 установлен в небольшом корридоре (2.5 кв.м, по сути - тамбур) и температура в нем не так важна. Потому и включил его в обратку прибора 2. Сколько нагреет, столько и достаточно. А вот то, что он повлияет на нагрев прибора 2 - это плохо. Просто не хотелось нагромождать лишних труб в этом корридоре. Я могу пустить подачу на прибор 6 с верхней линии подачи, а обратку прибора 2 придется спускать тут же через этот корридор. Вот и решил "убить 2 зайца", однако, видимо, не получится. Прибор 2 мне важен, в отличие от прибора 6.

Настраивать предполагаю на работу с насосом. ЕЦ как аварийный энергонезависимый вариант.

С уклонами проблем нет. На трубах обратки уклон в сторону котла не мнее 2-3 см на 5 метров трубы, на трубах подачи проблем нет, могу сделать гораздо больше.
Что из себя представляет воздухосборник? Какая-то емкость с воздухоотводчиком? Возможно тут на форуме уже обсуждался этот вопрос. Это я упустил. Посмотрю.

Вот увеличения диаметра как раз и не хочется - слишком мало места между стеной и регипсом.

 

Согласен с Вами полностью.Только сомнения насчет воздуха, если ставить его выше трубы (ниже или на уровне - проблематично), не будет ли там скапливаться воздух из соединяющей его трубы?

Спасибо за науку. Согласен, не подумал.

По поводу "40 трубы".
Я имел ввиду обратка перед котлом у меня будет стальной трубой 40 мм ( 1 1/2"). Байпас с насосом - тот же диаметр. Так на эту трубу как удобнее: насос UPS 25-40 или UPS 32-40. Или без разницы?

И попутный вопрос. Если обратка перед котлом будет 1 1/2" можно ли байпас с насосом выполнить дюймовой трубой 25 мм (внутр.диаметр), раз подключение насоса UPS 25-40 - 25 мм? Соответственно дюймовые шаровые краны и грязевик перед насосом дюймовые меньше размером (и дешевле), чем полтора-дюймовые. Или байпас необходимо выполнять той же трубой, что и основная обратка?
Я так понимаю, что полтора-дюймовая труба у меня (как обратка, так и подача) - для ЕЦ. А насос (это уже ПЦ) может использовать и трубу меньшего диаметра (в моем случае)? И нет смысла городить байпас полутора-дюймовыми трубами, запорной аппаратурой и фитингами. Или я не прав?

 

Никуда стояк поднимать не нужно. И никакие воздухоотводчики не нужны.
Стояк просто переходит в горизонтальный участок(с небольшим подъемом до первого радиатора). И небольшим уклоном после радиатора спускается.
Для удаления воздуха достаточно штатных кранов Маевского на радиаторах (оно то придется всего пару раз воздух удалить при запуске).
Поскольку обратка все-равно 22 от 5 до 4, то можно. Но я бы оставил 28 и поменял бы участок обратки от 5 до 4 на 28.

Конечно нормально. Только имейте ввиду, что теплоотдача радиатора при таком подключении немного ниже. Примерно на 20-25 процентов. В то же время, на второй этаж требуется процентов на 30 меньше тепла, чем на первый

Не стоит беспокоиться. Ставьте как на первом рисунке. То малое количество воздуха никому не помешает. К тому же воздух еще имеет свойство растворяться.

 

Схема приобрела более "понятный" вид, и для радиатора 1 тоже. Смущает, что он состоит из 15 секций, а это уже много для трубы подсоединения д20 внутр. Да еще с таким способом присоединения,(во вложении) "Успокаивает", что она - первая на "раздаче", по Т.

Участок от рад.5 до 4 и от 2 до 5 лучше д28, т.к. заужение д22 "припрет" вам всю ветку-крыло. В процентах - не знаю.

Уважаемый ZAMAL уже предложил вам вариант воздухосборников-батарей. Возможно, иногды придется выпускать из них воздух. Или установить автовоздушники. На всякий случай, торец стояка можете оставить с заглушкой на резьбе.

По подключению "низ-низ" в ЕЦ проблем не наблюдал. "Картина" прогрева аналогична диагональному. Температура - тоже.

 

To ZAMAL

Спасибо за разъяснение.
У меня довольно много СО смонтировано, но еще не запаяно, а в котельной пока еще пусто. Так что переделать не составит труда.
Схема привлекает в первую очередь тем, что нет труб обратки со второго этажа на первый.

Скажите, а подключение радиатора "низ-низ" не снижает его эффективность в отличие от диагонального подключения (подача сверху, обратка снизу)?

 

Снижает, я же предупреждал. Влияет и диаметр подключения, и его длина.


Но для систем с насосом - это распространенный способ подключения. Для ЕЦ используется реже по указанным выше причинам.

 

15 секций установлено с учетом того, что комната 17 кв.м и одно окно. Радиаторы Viadrus Kalor 500/160, длина радиатора 900 мм (60 мм одна секция).

Участок обратки от 5 до 4 уже спаян трубой д22. Подача на 5 - пока еще нет.
И еще вопрос: если труба от 2 до 5 будет д28 и обратку от 5 до 4 тоже переделать на д28, то, вероятно, и подсоединение радиатора 5 тоже надо будет переделать на д28 с фитингами на 1" (краны с американками). Или оставить фитинги 3/4" и короткую трубу (12 см) д22, которая проходит через регипс к радиатору? Сейчас у меня все радиаторы подключаются трубой д22 с фитингами 3/4".

Кстати, прибор 5 установлен на кухне, где всегда теплее, чем в других помещениях. Он тоже из 15 секций, только 500/070. Единственное что настораживает, что труба д22 от 2 до 5 и обратка от 5 до 4 действительно может "припереть" всю ветку-крыло.

Да, хороший вариант. На радиаторах верхнего этажа поставить краны Маевского, а на заглушке стояка (крестовине) - автовоздушник.

 

Не против 15 секций. "Нехорошо" подключение с "извилинами". Если нельзя расположить радиатор над обр. трубой, по возможности, горизонт. участок, перпендикулярный стене, наклоните в сторону "обратки". Но врезка обязательно сверху.

Не очень хорошо, что прибор 5 у вас получился "нерегулируемым", т.к. от его прохода зависит прибор 2. Если сделать байпас д22 мимо пр.5,(подкл. верх-справа, низ-слева) это будет исправлено. Можно и на байпасе поставить рег. кран, это расширит диапазон регулировки приборов 2 и 5. Подача д28 на 5 прибор улучшит гидравлику и циркуляцию. Тогда то, что у вас уже спаяно, 4-5, будет меньшим "злом".

...Вариант описал выше.

В "минус" ЕЦ вашей системы - небольшие диаметры и теплоизоляция в стенах. В "плюс" - компактность домика, большой цирк. напор и материал труб. Интересно, что получится в результате.

 

Понял. В принципе, все горизонтальные участки подключения радиаторов, проходящие сквозь регипс, у меня выполнены с небольшим уклоном как к подаче, так и к обратке. Надеюсь, это поможет как протоку, так и выходу воздуха.

Видимо мне проще будет все же увеличить диаметр труб, чем сделать байпас на 5 приборе. Хотя байпас действительно позволил бы регулировать прибор 5.

И все же, если увеличить диаметр трубы до и после прибора 5, нужно ли будет увеличить и диаметр запорной арматуры до 1" на этом приборе? Или в этом нет необходимости и оставить 3/4"?

Материал труб выбран не случайно. Тут на форуме много написано про преимущества меди, в том числе про самое низкое сопротивление потоку теплоносителя, даже по сравнению с пластиком. Есть надежда, что ЕЦ с такими диаметрами меди все же будет работать. Хотя, как я уже неоднократно отвечал, что ЕЦ мне необходима как аварийный режим. Если моя СО сохранит работоспособность без насоса хотя бы на 70%, надеюсь это предохранит котел от закипания во время отключения элетричества.

 

"Кусочки" д22 окажут меньшее сопротивления, чем несколько метров того же д22 подводки. Для ЕЦ и для насоса - это малое препятствие. И нужно ли его убирать - вопрос ваш.

. Работать будет в любом случае. Вот с медью-интересна эффективность.

 

Спасибо большое за консультацию.
Мне тоже интересно, потому пытаюсь сделать сам. Не в целях съэкономить на оплате мастера. Просто убеждаюсь в который раз: хочешь сделать хорошо - сделай сам. По крайней мере ту работу, которую в состоянии выполнить. Тем более некого будет винить в случае неудачи.

"Достал" я Вас своими вопросами, все же хотелось бы получить ответ по-поводу байпаса насоса. Необходимо ли его изготавливать из труб того же диаметра, что и труба обратки? Или же можно уменьшить до размера подключения насоса? Например, UPS 25-40. Обратка перед котлом у меня будет из трубы 1 1/2". Байпас, запорную арматуру насоса и грязевик ставить тоже 1 1/2" или можно уменьшить до 1"? Бюджетнее, да и не так громоздко.