Каркасная баня 6х6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Акриловые дышат, а вот грунты на которые они идут - не всегда. Я про, то, что это нужно учитывать. При этом монтаж самого ОСБ, требует особого крепления, через рейку вентзазора, создавая канал вентилирования внизу и вверху стены.

 

Красил ОСБ антисептиком из пульверизатора года 2 назад. Проблем пока что нет. Антисептик неомид обычный. Работа на баню 5х4 заняла около 20минут. В 2 слоя. Так что не понимаю, откуда у вас проблемы при обработке осб.

 

Почитав такие высказывания сразу начинаешь задумываться, ведь действительно - есть за обедом рыбу с помощью вилки для мяса, можно не ощутить всего аромата рыбного блюда... Не кажется Вам, что это бред?
Так и здесь, давайте опустим каркасный вариант бани, а рассмотрим обычный бревенчатый.
Назовите пару технологических отличий устройства сруба для бани и сруба для дома.
Сруб ставиться везде одинаково, единственно, что диаметр и размер бревен для бани меньше, в доме больше, для лучшей теплоизоляции.
Так, что не надо навязывать людям, которые в силу своей не опытности могут в это поверить.

Утеплитель в стенах парной не мокнет от излишка влаги, он достаточно хорошо закрыт фольгой и вагонкой. А вентилируемый фасад снаружи постройки это везде хорошо, а вент. зазоры в стенах парной внутри это просто развод лохов и ...
В этой теме я уже рассказывал и показывал фотографии, перевозил (разбирал) свою баню после 10 лет эксплуатации, парную утеплял обычным утеплителем, так, что следов гнили и влаги на стенах я не обнаружил.
С полами согласен, если в доме полы многие утепляют, для снижения потери тепла, то в бане этого лучше не делать, влаги на пол попадает гораздо больше в бани и доски не закрытые снизу утеплителем высохнут быстрей и лучше. Ну а уж про потолок везде одинаково, чем больше слой утеплителя на нам, тем лучше, хоть в доме, хоть в бане.

 

В устройстве сруба отличий нет - такие же венцы, также укладываются.
Я про это и не заявлял.
Я говорил о другом - про принципиальные отличия при строительстве сооружения: баня и дом.

А отличий не только два, а больше. Дъявол в деталях.

1. В доме льется вода на пол? Нет. А в бане льется. Соответственно, совсем другая технология устройства пола и стыка пола и сруба. Если строитель сделает это, как в обычном доме - врежет половые лаги в нижний венец и настелет пол - то совершит огромную ошибку. Они так и делают, а потом народ - ахтунги пишет!
Пол в бане собирает воду, отводит ее от бани и все это правильно вентилируется. А в обычном доме? Именно, в этом узле стоитель НЕ бани допускает кучу ошибок.

2. Определенный уровень высоты верхних срезов окон и дверей, который строго определен - для бани важен, а для дома - не суть. Вот и рубят строители НЕ бань, окна, двери по высоте без всякого понимания.
И не только, уровни высоты, а сами двери и окна другие (пороги - высота и косяки - полоса захода на полотно), открываются особым образом и закрываются - заваливается верикаль двери. Что мы видим у строителей НЕ бань - полотно двери заходит на косяк 5 мм, дверь открыл и она стоит открытая - не закрывается.

3. В бане важно: выводить окна парной и мыльной на сторону фронтона сруба, а не под свес крыши. Строители НЕ бань рубят окна без этого учета, а потом...

4. Строители НЕ бань не знают, что на входе бани (предбанник или КО) нужно делать тамбур. А у них двери сразу на улицу из помещения (а бывает прямо из парилки), а потом народ разбирается, почему у них по стенам вода течет в предбаннике.

5. Строители бани, понимают, что нельзя сруб внутри красить ни чем, а строители не бань все поливают Немидом.

6. Строители бань, знают, какие размеры в чистоте должны быть размеры парилки и мойки для 2-3 и больше парящихся, а строителям домов - это до лампочки. Вот и рубят срубы 4 на 4 - где парилка в чистоте 1,6 и мыльная 1,6 по ширине. А человеку лежать нужно, полок должен быть не меньше 2-х м!

И это на вскдку только - хватит?

Я уже не говою про отделку сруба в парной вагонкой, пену меж венцами, воду под сруб. Тем более про фундамент и про крышу с трубой.

И про пароизоляцию у вас заблуждение:
1. Идеальной не бывает
2. Точка росы - греем помещение изнутри, а снаружи холод, утеплитель на границе, вот вам и утеплитель сырой.

Я читал про вашу сауну. А у вас - она, поэтому и вопросы непонимания такие.

 

Первый раз слышу. Оченнь интересно для чего так?

 

О сколько нам открытий...

Дело в том, что при залповом проветривании особенно зимой, влажный воздух выходит из парной и мыльной через окно, попадая прямо под свес, там садится бородой льда, попадает в утеплитель крыши, под крышу. Неприятности которые он может натворить пропроциональны косякам строителей НЕ бань!). А по фронтальной стороне - влажный воздух свободно уйдет.
А потом, некоторые будут говорить, что у них пароизоляция не дает намокать утеплителю.
А в Русской бане пару много выходит, не то что в сауне от 100 гр на камни.

 

Я пытался ответить на этот пост из которого понял, что баня и дом строятся по совершенно разной методики и технологии, особенно эта фраз -

А Вы начали Дьявола в мелочах искать рассказывая про устройство и тонкости настоящих Русских бань в Вашей местности, смею Вас заверить, что они (бани) отличаются как и кухни и даже говор (диалект), в разных районах нашей страны хотя все говорят на русском языке.
И где в Вашем посте ответ на то как баня должна дышать наружу...?
Я в этой теме рассказал как можно построить каркасную баню, по технологии точно такой же как строить дом. И если я в своей бане моюсь в душевой кабинке, это не значить, что пол надо делать с наклоном, что бы вода собиралась после мытья...
Вы считаете, по всей вероятности только Вам известным причинам мою баню сауной, а я её называю баней и вообще считаю, любое заведение где человек потеит и парится баней, будь то Турецкая, Финская, Русская,...
Другими словами все что Вы написали правильно, но для другой темы.
С уважением Старик

 

Коллеги, не ругайтесь.
У меня баня вообще затеяна в кирпичной хозпостройке с бетонным полом по земле без каких-либо там паро-ветро-гидроизоляций и утеплений, с негерметичной дверью и шиферной крышей без чистового потолка, с щелями в окнах и под крышей, но зато с буржуйкой, которая способна раскочегарить баню с 10 до 30 градусов за 1 час, и с душем, как в городе (насос, автоматика, бойлер, все дела).
Если не контролировать процесс, то можно нагреть и сильней. Один раз недоглядел до 36.

Этого достаточно, чтобы помыться даже комфортней, чем душиком в ванне в городской квартире. И она даже без предбанников и тамбуров.

А летом на солнышке баня погревается до +50 внутри, а может и больше, ибо на градуснике кончается шкала.

И мы это зовем баней. Ибо у всех свои понятия о банях. Душем или помывочной это уже как-то не поворачивается язык назвать.

Хотя, конечно, уже есть задумки по расширению в 3 раза, с предбанником, тамбуром, терраской и утеплением. Идеи подглядел как раз в этой теме.

 

А мы и не ругаемся. Мы отстаиваем свои точки зрения.
Все это так, но лучше, если раположена в России - значит полюбасу Русская.
Дышит наружу - это про любую баню, а не только каркас.
Смысл в том, что в каркасе стоит пароизлояция и она (по вашему пониманию стойкий оловянный солдатик - не пущаете наружу пар). А промокший утеплитель, чтобы утеплял, должен быть сухим.
Верннее, высохнуть от бани до бани.
Раз внутри стоит пароизоляция, значит во внутрь он сохнуть не может. Значит будет сохнуть наружу.
В бревенчатой бане нет пароизоляции по срубу (у нормальных людей, а тут уже запарился читать, как обшивают вагонкой) - сруб дышит чере сруб. Медленно, но дышит. Поэтому, так хорошо живется в деревянных домах, а не в бетонных мешках.
Технология такая: каркас, наружная сторона - утеплитель закрываем ветрозащитной мембраной, по стойкам каркаса делаем рекку вензазора вертикально, на нее крепим любой фасадный материал, OSB в том числе. Но таким образом, чтобы снизу и вверху в зафасадное пространство проходил воздух, вентзазор работал и утеплитель сох наружу.

А если по чеснаку, то баня отличаентся от всего остального, что все причисляют тут к бане:
а) количеством испаряемой воды в каменке - меньше ведра не предлагать,
2) мощностью ИК массива и теплоемких элементов печи и окружения в парной - реальное потение, а не выпадение конденсата на теле (иммитация за которую принимают потение),
3) способностью поддерживать парные кондиции без мощных вливаний энергии в период парения (периодичность).
С аналогичным уважением ZYBY-Сергей.

 

Дык а смысл без пароизоляции делать, если из бани активно валит пар и без изоляции утеплитель 100% намокнет и замерзнет? Бессмыслица какая-то.
А с ней и с вентиляцией мокнуть будет меньше, а то и вообще не будет. А чтобы высыхал конденсат с пароизоляции, как раз-таки вентиляция утеплителя и нужна.
А еще часто именно внутри и красят, чтобы краска выступала в качестве пароизоляции.
Да и есть всякоразные меры для снижения риска образования конденсата.
Я не спорю, мне просто интересно.

 

Больше всего интересно, как утеплитель сможет высохнуть в сильный стойкий мороз, когда пар очень быстро конденсируется и моментально замерзает, даже, как вы пишете, вылетая из окна.

 

Дааа, вам нужно постирать белье и повесить в мороз и засечь, за сколько оны высохнет. Быстрее, чем летом. Это физика в пятом или шестом классе разъясняет.

 

Да, точно. Вспомнил. На морозе вода принимает выгодное для испарения состояние. Ну и влажность воздуха ниже.

Но, мне кажется, производитель не спроста рекомендует использовать пирог, который рекомендует.

Во-первых, зачем вообще до этого доводить. Есть много способов вывести из помещения избыточную влагу или освежить воздух.

Во-вторых между пароизоляцией и внутренней отделкой тоже рекомендуется делать вентзазор, именно чтобы дерево могло проветриться. В бане же тоже не вечно парятся. Вот и посохнет в перерывах.

Во-третьих, обычно стена, через которую идут испарения, не такая уж и толстая, а значит и не холодная, а пар скорей больше всего сядет ближе к внутренней отделке. У меня в бане при топке даже кирпичная стена прогревается, а уж под утеплителем он и подавно будет не холодный. А что будет с доской тогда? Если сложатся обстоятельства, то утеплитель намокнет и упадет его гарантируемая эффективность. Хотя, наверное, он высушится когда стена остынет. Но зачем эксплуатировать стены в постоянных экстремальных условиях? Почему бы их не избежать альтернативными способами?
Как минимум потенциальное образование такого микроклимата - это отличный способ завести грибы на обрешетке или в утеплителе, если удачно сложатся обстоятельства.

В-четвертых, скорость испарения на морозе зависит от количества испаряемого вещества. А если наоседать много влаги, то может образоваться и промерзание. Не факт, конечно, тоже от многого зависит, наверное.

В-пятых, ок. Зимой условия для испарения подходящие. А осенью, весной, когда холодно и влажность высокая, как быть?

 

Ну хотя, че уж там, сколько строителей, столько и мнений о пирогах.

 

Приступим к ликбезу!
Много написано, но суть в том, пароизоляция защищает от пара ИЗ парной, это в идеальном случае, дырочки будут всегда.
Теперь, следущее, находясь на границе тепла и холода (видели, когда оттаивает кирпичный дом - по нему течет конденсат) в этой области будет происходить конденсация влаги в воздухе за бортом. Про точку росы слышали.
Вот этой влагой и напитается утеплитель как губка. Потеряет свои свойства в зависимости от ее количества. Это дело восстанавливается только. При охлаждении изнутри и начинается ее испарение.
Про относительную влажность слышали, а стекле авто или металое при нагреве внутри влагу видите.
Но это все объяснения на уровне метлы, для любознательных!
Приедет Старик из бани и нам накостыляет!)
Доклад закончил.