Дом 205 кв. м, нужна критика схемы СО

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@DiJo, Так вы поставьте ГБ сразу после котла, а потом кран и закрывайте его сколько угодно. И систему перекроите и котел сохраните и ручки снимать не надо.

 

Я не настаиваю, чтобы кто-нибудь ставил краны м/ду ГБ и котлом.
Но вот этой зимой потек у меня корпус ГБ. Брак заводской - поры в литье (практически все бронзовое литье идет из Китая, производители ГБ только "собирают" все на этих корпусах). Потек прогрессивно, так что при подходе котла к 80С, корпус "рванул". Я в это время был у котла. Кран на ГБ успел перекрыть. На прямую и обратку котла - 2 крана, перекрывать их пришлось-бы оба (причем, если кран на прямую - рядом, то кран на обратку - менее доступен). Да и давление в котле, при таком перекрытии СО, росло-бы быстрее (РБ-то - вместе с СО отсекся-бы).
Насчет ГБ на СО - как быть, если котел имеет только два патрубка для подсоединения к СО. Ведь в таком случае - к чему будет подключена ГБ? К котлу или к СО?

 

@DiJo, Спасибо, это самое главное.

 

Не могу понять, как это - подключить к котлу ГБ? Поставить сразу на подаче (выходе) из котла?

 

@JleoH, Именно так. Если есть необходимость могу сделать несколько фотографий. На фото два котла ТТ и ЭК, на каждом свой предохранительный клапан.

 

В принципе - да. Или как можно ближе к котлу. В точке с максимальным гидростатическим давлением, но не на обратке. И чтобы обеспечивался свободный выход пара, если он вдруг образуется (особенно важно для ТТ котлов и "котлов без автоматики").

 

Все понятно! Если вы не против, поговорим о подключения радиаторов, я вижу это так: вверху слева подача регулировочный вентиль (термо, нужен или нет?), справа вверху кран Маевского, слева внизу заглушка, справа внизу обратка с краном. Верно?

 

Да верно - подключения "по диагонали, прямая сверху" (без разницы справа или слева). Если будет коллекторная (лучевая) разводка, с прокладкой трасс под полом - можно смонтировать радиаторы с "нижним" подключением (трубы будут выходить из пола и сразу подключаться к узлу подключения, который снизу радиатора).
Термоголовки -

 

хотелось бы побюджетнее, почем Вы ТГ брали?

 

Насколько помню 1000р/комплект (2крана+ТГ). Tiemme.
Надо поднять свой "перечень оборудования".

 

Это не так дорого как я думал, можно позволить себе, я считаю.
Нужен ли байпас в моей СО, например около ЭК?

 

Чуток ошибся - 1108р/компл (с учетом 10% скидки). Сейчас несколько подорожали - 1400-1500р
Комплекты такие:
- прямой

- угловой


Байпас не нужен. На один из радиаторов не ставите термоголовку, а поджимаете его вручную (белый "колпачок" на кранах) до необходимого протока (на слух - с открытого состояния прикрывать до тех пор, пока не начнет посвистывать, потом на полоборота назад). Если поставить ЦН Grundfos Alfa 2 (2L), то этот насос сам будет поддерживать необходимые напор/расход в системе, в зависимости от степени открытия термоголовок.
И еще пара советов:
- гоните все трассы металлопластиком, без "упрятывания" в пол/стены (хотя, если пол "каркасный", - можно упрятать в выделенный для труб канал, с достаточно легко снимаемой "крышкой") - так Вы еще и с труб тепло снимать будете. Соединения - на обжимных (а не на прессовых) фитингах. Будут вопросы "Почему" - все +/- поясню.
- радиаторы - ставьте стальные панельные (Kermi ).

 

1) ну 1500 уже не 1000 , что еще кроме удобства несут Твентили? Может просто краны поставить и не париться?
2) а если вместо ТГ везде краны поставить, байпас нужен будет?
3) У Вас какой стоит, дорого стоит?
4) МП я так понял еще и зачищать нужно, а ПП нет! Почему тогда не ПП! Паяльник для них одинаковый?

 

Кризис, блин! Инфляция Я год назад брал.

Автоматическую регулировку необходимого для нагрева радиатора (а следовательно и помещения, поскольку регулируют по температуре в помещении) количества теплоносителя. Когда все прикрываются, уменьшается и расход (количество циркулирующего в ед. времени) теплоносителя в СО, а следовательно и выделяемая котлом энергия на нагрев этого количества теплоносителя. А следовательно и финансовые затраты на отопление уменьшаются. Кранами можно отрегулировать на "оптимально необходимый расход", но это "статическая" регулировка. Будет постоянная "пляска" от перегрева до переохлаждения помещения (окно открыли - комната остыла, а радиаторы при Вашем "кранами настроенном режиме" не смогут быстро восстановить температуру в комнате, - придется часто краны подкручивать).

А разница с "если ТГ стоят, кроме одной"?
Или Вы имеете в виду байпас "для обеспечения ЕЦ"? Тогда не парьтесь! Поставьте лучше бесперебойник (UPS) для работы ЦН. Не будет нормальной ЕЦ в коллекторной (лучевой) СО!

Grundfos Alfa 2L 25-40 Стоил в прошлом году 4500-5200. Но он стоит этих денег!
Вам, скорее всего нужен будет "32-60" (тут уж надо гидравлику системы смотреть/считать).

Не верно!
МП (металлопластик) - отмеряешь нужный участок трассы (всю длинну, а не "набор отрезков", как в ПП)- отрезаешь-зачищаешь заусенцы на отрезе (развертка=200-300р, под 3-4 диаметра сразу), одновременно выравнивая торец среза-вставляешь в фитинг-зажимаешь обжимную гайку. Далее переходишь к следующему участку или к другой трассе. Паять/варить МП - НЕ НАДО! Работается нисколько не медленнее/труднее, чем с ПП.
Это при "обжимных" фитингах.
При "прессовых" - все тоже самое, только вместо зажимания гайкой, - опрессовка прессом. Но такое соединение - одноразовое (гайку можно подтянуть, да и в большинстве случаев, поменять обжимной фитинг без отрезания трубы, а прессовый - только на выброс, если плохо опрессован, да еще и с отрезанием куска трубы).
МП имеет меньший, чем ПП, коэффициент линейного теплового расширения. При достаточно больших участках трасс его не "волнит" при нагреве.

 

Дело в том, что уже куплен паяльник, ну раз так, то пусть валяется!
Получается что для МП и фитинги не по 4рубля будут стоить, есть ПП усиленные, они мало подвержены удлинению, но и стоят дороже МП в 1.5 раза, зато фитинги копейки
Вот и думай теперь) ну наверно МП будет, раз Вы советуете!