Дуплексы по 108кв.м.,УШП, Газобетон 500мм D400, Москва

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Есть другой вариант - импульсный выключатель. Там везде к выключателям подводка двух проводная, кол-во выключателей - без ограничений. Суть такая: вместо стандартного выключателя используется кнопка, один раз нажимаешь - импульсный выключатель, установленный, напимер рядом с источником света, включает цепь. Ещё раз нажимаешь - выключает.
Такой вариант будет работать: когда проводка проводка выполнена двухжильная и перекладывать вы её не собираетесь; когда выключателей д. б. больше 2-х; когда хотите завязать выключение светс с таймером;

 

Это случай, когда надо из старого алюминиевого гэ, в бетоной коробке, сделать конфетку, но чтобы не штробить. На круг получится дешевле. В моем же случае делаю с мин. затратами, простыми проходными переключателями ШнайдерЭлектрик по 120 рупий. Сегодня наконец собрал на пробу прихожую - клево!

 

Ой, зима кончается...


Дошли наконец руки до заземления, а то как же - надо все штробы к щитку уже замазывать, а самое важное еще не готово. Благо набор Zandz купил еще до НГ. В коробке нашлись 4 тяжеленных 1,5 метровых медных штыря, соединительные муфты, боек по которому лупить кувалдой и оголовок под коммутацию. Все удовольствие 5тыр.

В стыке стена-фундамент пробили дырку 25мм, в нее гофру с медным многожильным проводом 16 кв. мм. Есесина желтый. Забивать сами штыри решил под крыльцом. Ну типа и доступ есть на крайний случай и не споткнется никто и никогда.
Первый штырь вошел играючи, благо кувалда на 3кг была. Второй били по очереди, шутили "и кто это перфоратором их колотит?". На третьем штыре устали бить и жалели, что не купил насадку для SDS-max. Попробовали обычной Макитой 2450 постучать прямо сверлом в дырку - хрен там, ни милиметра вниз! На четвертый штырь позвали свежие силы, реально медленно по 5мм заходил. Забили наконец!

Пропустил провод через оголовок, обернул хорошенько вокруг штыря, пробрызгал все жижей для электроконтактов (на фишки в машине брызгаю и на клеммы АКБ), протянул хорошенько, отрезал болгарой верхушку с дыркой под ударный штифт и надел волшебный колпак! Колпак тупо из 5-литровой бутылки. Теперь ни дождь, ни снег, ни песок с сапог, все нипочем.

 

Я также с братом вбили только 4 штыря думали умрем при жаре +40 а на видео так все красиво...
Только я не выносил за пределы фундамента и сделал в месте будущей котельной (когда делал свою УШП)

 

На будущее тоже буду делать сразу в песок, под УШП, в зоне щита.

 

Щиты же собрал, вот новость то.
Как уже писал, выбрал АВВ UK5 на 24 и 36 мест. Собирать чертовски приятно, все такое удобное, рейки N и заземления самозажимные до 4кв.мм. Короче все для людей, рекомендую.

Для коммутации внутри щитов взял жесткий одножильный провод 6кв.мм. Конечно для фазы белый, для нуля синий. Можно было и 4мм, ведь у меня вроде как 25А на каждой фазе, но я перезаложился и был прав! На углу улицы поменяли щит на новый и поставили мне автомат 3Р на 32А, вот это подарок! А под 32А как раз нужно 6 квадартов, спасибо подсказке от мудрого @Avs7153! Осталось только стикеры наклеить и подписать, будет леденец.


Ну и мои скромные фото.

Нижний щит - делитель. Разделяет фазы на левую квартиру, правую и котел. Также стоит счетчик на котел, чтобы делить траты на общее отопление (временная схема, но до осени так жить точно можно).

Верхний щит - на конкретную половину дуплекса. Во второй половинке точно такой же. Опять же у каждого свой счетчик однофазный, нижняя группа - сухая с общим УЗО 100мА, верхняя - мокрая с дополнительным УЗО 30мА. Вверху осталось место для таймера на бойлер, чтобы накипятить бак ночью по ночному тарифу, а разбирать воду в течение всего дня. На бойлере конечно смонтирован смесевой клапан Watts, чтобы в горячие краны подавалась регулируемая вода, например на более 40 градусов, чтобы дети не обжигались.



В потолке сверлил под клипсы аккумуляторным перфом. Чтобы провода за собой не таскать.

Такое сверло в бетоне он конечно не провернет, ему оптимально 6-8мм. Большим сверлом я пробивал стену для прокладки уличных розеток и ввода заземления. И как на зло, сфотографировал, взял в руки, начал сверлить стену для заведения провода в сауну, а он сука, как даст маслом плевать из-под патрона, всего забрызгал, гад. Сальник выдавило или порвало. Дохвастался, надо доки искать и в сервис везти...

 

И то, если не больше 50 метров. https://allcalc.ru/node/635

Ой... Человека же защищают только 30 и 10мА УЗО!

 

блинский.

от щита в дом 4*16

 

Как то неожиданно осознал, что вентиляция все же нужна. Вроде и раньше это понимал, но думал, что обойдется. Ан нет, не обошлось - окна местами потеют.
Побродив по Мерлену (на рынках выбора просто ноль - только оцинковка), остановил выбор на диаметре 100мм. Главное условие было - чтобы можно было вывести в готовую проходку 110мм. Второе не менее значимое - чтобы все было в наличии и ничего не колхозить.
Набрал белых труб, вентиляторов, обратных клапанов, железной гофры, уголков, тройников, переходных колец, ролик алюминиевого скотча и баллон монтажной пены. Потом правда что-то лишнее сдал, что-то докупил по мелочи.

Точек забора не много - кухня, душ, сауна, туалет и ванная на втором этаже. На весь дом получается - 10 точек. Вентиляторов всего 6. На кухне будет вытяжка над плитой, она дует пободрей, а в сауне общий вентиль с душевой.
Всего на 2 половинки, т. е. на два тауна, на 10 точек потратил 14К, с учетом аренды перфоратора SDS-max. Честно говоря, до закупок, думал будет вдвое больше.

Времени на пробивку дырок в стенах, в бетонных плитах, монтаж по комнатам и на лазанья по чердакам ушло 2,5 дня работы вдвоем. Если делать самому с родственником/другом, то цена одной точки - 1,5 тыр, просто даром, но это у меня все точки по одной стене и стояк один, специально так планировали, чтобы все коммуникации в одном углу, по одной стене.

На чердак вылезали не зря - посмотрели на стропилку. Все сухое . Поскольку проходку от вентиляции чердака занимаем вытяжной вентиляцией из сантузлов, то решили прорезать продухи в ветроизоляции под коньком. Тонкие внутренние стены сверлили перфом с большим сверлом 25мм, потом вырезали сабельной пилой (пилка по металлу померла через 8 дырок).
Собирали все на мелкие саморезы по металлу со сверлом и спец. алюминиевый скотч.

 

А по поводу приточки не думал? 6 вентиляторов, это как минимум 600 кубов/час, конечно навряд ли все вместе одновременно будут включены, но даже и в половину - кубов 300, высосать надо откуда то будет...

 

Если сравнить необходимость "принудительного притока свежего воздуха" и "вытяжки из грязных зон", то вытяжка важнее приточки раз в десять, по-моему. Поэтому не вижу смысла тратить еще неделю и кучу денег, а никто этого не оценит.
Приточка будет через двери и окна.

 

Пока на этой неделе было тепло, сделал входные группы. Ни в коем разе не бетонные и не клинкерные и даже не пластиковый модный декинг, а деревянные, из лиственницы.

Крыльцо на бетонных блоках (поставили еще в прошлую оттепель). между блоками и каркасной доской проложены полоски гидроизола, они же положенные местами в 2-3 слоя позволяют отрегулировать горизонтальность и некачаемость всей бандуры.
Габариты 197*100см + ступень 28см. Длина 197, а не 200см, потому что брал доски 4 метра, их пильнули цепной пополам, а после торцовки получался именно такой размер, зато рез чистый . Каркас крыльца из доски 140*45мм, побрызган трудновымываемым Сенежем для тяжелых условий. По опыту - пропитанная им доска может лежать вообще в грязи и луже и ей ничего не будет. На следующей неделе поеду, куплю у оптовика мешок сухого концентрата, чтобы летом не покупать 10 литровые бочки по 500 рублей... грабеж!
Покрытие - террасная доска 140*27мм из лиственницы с гребенкой, именуемой "вельвет". В Леруа доска отвратительная - много выпавших сучков, отбирать замучаешься и стоит 860 руб./кв. А на рынке, на родимой Риге, доска намного лучше и сучков мало и мелкие, а цена 850 руб./квадрат. Боковины еще зашьются гладким планкетом 140*20мм.
Крепление доски к каркасу на обычные желтые саморезы длиной 100мм, главное сначала по линейке просверлить сверлом 3мм, потом прозенковать, чтобы саморезы немного утопились, но при этом не рвали волокна доски. Еще имхо важно, чтобы у саморезов, около головки, было голое тело без резьбы, чтобы гарантированно хорошо прижать доску. Расстояние между досками выставлял теми же саморезами - как раз то место без резьбы давало красивый зазор между досок в 3мм.
Оставить красивое дерево просто так нельзя, во-первых засрется в момент, во-вторых жена голову оторвет, надо чтобы все по фен-жую. Везде отделка же коричневая (софиты, водосточка, наличники, отливы, козырек), надо чтобы и крыльцо было коричневым. Поэтому взял ведро уже заколерованного антисептика. Тиккуриловская Винха не подойдет - она не так глубоко проникает внутрь древесины, чтобы ей красить такие проходные места.

Козырек - готовый, размером 1,5*1,0м из того же Леруа (какое счастье, что летом открыли новый большой на Риге, а то в строгино не наездишься), по цене 4,4 тыр. Были еще такие же, но с монолитным карбонатом, но уже по 5,5К. А судя по тому, как сходил снег с крыши, толку от литого никакого, и сотовый справится. И да, козырек такой же коричневый.
Крепление к стене на шпильки М12 в химические анкера. При сверлении отверстий обязательно делаем обратную воронку - расширением внутрь, чтобы получался механический замок. При вырывающем действии, нагрузка распределяется в стороны.
Даже временный крепеж на следующий день снял и поставил крашенный. Покрасил новый неюзанный крепеж просто из баллончика в два слоя. Ай леденец!

По такой же схеме позднее сделаем террасы. Они уже будут конечно крупнее, примерно 6*3м.
На последней фото общий вид + фотошоп, чтобы посмотреть как будет выглядеть с нормальной дверью. Ведь временная кокашка из картона и фольги уже на ладан дышит - пришлось досками с двух сторон стянуть, а то прямо гнется пополам от ветра.

 

Плитку клали-клали-да-почти-выклали.

Весь январь и весь февраль отделочники клали плитку. Перед заказом плитки и раскладки ее в Кореле посмотрел ролики про выбор и укладку плитки от великого и прекрасного Алексея Земского. Всем рекомендую, во многих вещах чувак волокет и шарить просто диву даешься. А анекдоты травит вообще изумительные, не удивительно что его видосы набирают по 100тыщ просмотров, а особенно ценные более полумиллиона.

На первом этаже на полу у нас везде кафель и гранит. Туалет и душ все стены в плитке. Ванные на втором этаже тоже все в плитке. Какой конкретно писал раньше. Рабочие уехали 24 февраля, оставив одного горемыку доделать мелочи. Вроде бы правда везде по чуть-чуть осталось, но он уже две недели исправляет мелкие косяки и прибирается. То на пороге кусочек положили поперек, то мозайку криво утопили, то трап неправильно обложили, то под розетку большую дырку вырезали, то...
Не сказать, что прямо щаслив от сотрудничества, но видимо трудно желать большего от ценника 400 руб./квадрат. При условии отдыха, поездок на границу и т. п., скорость получилась так себе - 280 квадратов клали чуть ли не 120 чел. дней, т. е. 2-2,5 квадрата в день. Для "мастеров" непростительно долго.

Клея извели негодники море. На 280 квадратов плитки ушло около 100-105 мешков клея, т. е. около 9кг/квадрат. Брал Юнис красный. Знал бы что потребуется так много, вместо планируемого одного поддона, взял бы сразу все, а так возил через день по 5-10 мешков.

Затирку брал Церезит С33, цвет белый, киви и антрацит (для имитации паркета и серого гранита). Надо было брать серый, а не антрацит, т. к. реальный цвет и в каталоге отличаются. Хорошо хоть с зеленым не прокололся. Советую затирку брать не точь-в-точь, как подходит по каталогу-табличке, а на тон светлее. Это не касается разве что темных оттенков кафеля или черного. Затирки кстати потребовалось меньше, чем по справочным табличкам.





Я же все воевал с электрикой. Как же блин долго и нудно. На будущее - надо раскидывать провода до штукатурки, штробить под них ручным штроборезом и прибивать ВВГ-нг просто белыми фигульками для открытой проводки. А в ребрах монолитных перекрытий закладывать трубки, чтобы просто продергивать потом в них провода по потолку, а не перфом долбить море дырок под клипсы.

Зато теперь везде есть свет, в санузлах работает вытяжка вместе со светом, и по всему дому рабочие розетки, не надо удлинители тащить. Остались только розетки в откосах и на уровне кухонных фартуков, но это вообще не знаю когда будет.

На фото:
- узкая клетушка это душ, ширина кстати почти метр, глубина тоже метр, от порога еще 1,3 метра для раздеться-одеться. Из этих же 1,3 метра вбок будет дверь в сауну;
- место раковины в большой ванной;
- угол для стиралки в большой ванной. Для стиралки отдельный кабель 3*2,5 на отдельном автомате с доп. УЗО;
- вход в ванную;
- место унитаза напротив входа в ванную. Больше так делать не буду никогда.

 

Александр, спасибо огромное за отличный отчет! Все очень подробно рассказано, показано и по стоимости расписанно, причем указали те моменты которые сделали бы по другому и дали ссылки на альтернативные исполнение этих решений.
Если можно несколько вопросов:
1) на какую глубину делается корыто под УШП при просадочных грунтах примерно?
2) я так понял что виброплитой нормально протрамбовывается слой песка не более 30 см, за 6 проходов?
3) и вопрос про армопояс под мауэрлат аттиковых стен. Нужно ли его все таки делать при кровельной схеме со стяжками стропил или можно обойтись спильками на хим. крепеже прям в газобетон ? Лошкарев в своих видео про дом из газобетона сделал также как Вы, посадил мауэрлат аттиковых стен на хилтовский хим. крепеж прям в газобетон, и конструкция кровли такая же как у Вас.
Но в польских проектах они или армопояс заводят на фронтонную стену или привязываются к армопоясу первого этажа столбиками?

Стоит ли вот так возиться с армопоясом?

 

Да и еще один вопрос в России изготавливают L-образные блоки с бетонными стенками для УШП?
Типа вот таких