Дуплексы по 108кв.м.,УШП, Газобетон 500мм D400, Москва

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@gorrom1982,
1. Корыто под УШП делалось исходя из грунтов. У нас участок на вершине холма, сняли плодородку до плотных грунтов. Когда JCB по углам рыл глубокие колодцы для дренажных колодцев, то на глубине 2 метра пошел песок. Как показали осенние дожди и весеннее таяние снега - вода по периметру дома быстро уходит по дренам в колодцы.
2. Проходы не считали, просто лили воду и трамбовали. На пятно 145 квадратов + отмостка ушло 7 больших Камазов песка и 20 кубов воды на проливку.
3. Ровно год назад, перед стройкой, я пересматривал ролики Лошкарева как раз про тот дом. Ну что сказать, не все там по уму. Чтобы контролировать бригаду, приезжая по выходным, может и достаточно. Чтобы самостоятельно сделать дом мечты - нифига.

Необходимость армопояса и затяжек (горизонтальные соединения стропил) должно идти от проекта. Как минимум важен пролет и угол наклона. Чем шире стоят стены, чем выше мансардный этаж, Уже сама стена, меньше угол кровли, тем нужнее армопояс.

Почему не стал делать армопояс вкруг:
- Насмотрелся сдуру Лошкарева. Он блин где-то слышал, что вертикальные швы ГБ кладки затирать нельзя, тьфу на поца.
- У нас по длинным стенам дома роль армопояса выполняют оконные перемычки, они собраны и отлиты заедино на большую длину. В них же замоноличены шпильки с шайбами и гайками. Там где нет армопояса, там уже химия.
- Ширина стены 50см. Устройчивость нереальная по сравнению с 30-37см стенами.
- Сейчас я бы уже делал с армопоясом. Но мой дом простоял зиму, снегов было мало, трещинок не появилось ни одной и ни одного намека на проблемы.

Завязывать армопояс на фронтонную стену можно, но не удобно имхо. Опять же на картинках разница между поясами небольшая. А когда высота этой стены 2-3 метра? Зачем столбы такие ставить?

Почему не надо крутить себе мозг, а делать нормальный армопояс под маурлат:
- нужен всего один день на установку блоков-опалубки.
- нужен всего один день на вязку и установку каркасов.
- нужен всего один день на заливку.
- стоимость материалов в пироге, такая же, как если бы просто клали газобетон. Бетон самомесный стоит точно меньше 3тыщ, пенопласт дешевле вдвое, на эту экономию купим арматуру.
- химии на 20-30 метров стены нужно тоже не мало, сейчас не помню точно, кажется ушло 6 штук по 400-500 рублей за палку, итого еще 2-3 тыщи - на арматуру.

Т. е. переплата будет только за пару дней работы бригады. А если бригада толковая, и не 2-3 калеки, а 4-5 человек, то все вообще укладывается в 2 дня, а не 3.
А если ставить химию на всю длину, то вообще ушло бы 12 палок на 5-6 тыщ, вот тебе и оплата бригады за лишний день.

Все надо читать заранее, причем досконально.

 

Не искал такие. Год назад узнал стоимость просто L-блоков и офигел!
Не вижу смысла переплачивать за такие удобства. Экономии времени ну пусть один день одного человека, а переплата тысяч 20 будет. Ну нафига?

Если бетонный край, то может конечно проще будет плитку-камень на цоколь класть. Не знаю, выглядят хрупкими. Еще есть сомнения про прочность. Твердость на сжатие и прочность пенопласта под ребрами должна быть самой высокой!

Я бы просто ЦСП вставил внутрь опалубки на клей к пенопласту. Сейчас почти этим и занимаюсь, только полосками по 30см крашеными прикручиваем на длинные 150мм саморезы в плиту-УШП.

 

Все я ясно, Александр спасибо за ответы! Ждем продолжения .

 

Мягко сказано.
L-блок в 2013 году стоил (в пересчете на кубы ЭППС) 13-15 тыс. руб. при стоимости куба ЭППС 4 тыс. руб. Т. е. берем ЭППС за 4 тыс. режем, клеим, пришпандориваем СМЛ с торца и получаем готовое изделие с маржой 300%.

 

плюс стока же процентов по теплу

 

Не понял ход мысли по теплу.
Пенопласт с торца в УШП - это само собой разумеющееся. Иначе получаем мостик холода и тепло от ТП будет утекать с торцов плиты.
Но получить L-блок можно 2 способами: либо перед укладкой утеплителя склеить L-блок и лить бетон уже в пенопластовое корыто, укрепленное деревянной опалубкой, либо приклеить пенопласт к торцу плиты уже после заливки и распалубки.

 

Причем в УШП это самое слабое место! Всего 100 мм утеплителя отделяет улицу от разогретой плиты... И самое паршивое, что и не увеличить то! Иначе конструкции дома будут стоять не на бетоне, а на пенопласте...
У меня даже в морозы на цоколе снег тает!

 

Так у меня отмостка сухая была сантиметров на 20 от вертикальной боковины ЭППС... Может конечно это солнышко + мало снега + ветер не дает снегу слежаться, но факт - по круг дома часто было сухо, не то что сугроб подтаивал.

 

Вот у шведов есть элемент типа теплового разрыва - деталь номер 11
Только как через нее проходит арматура или сетка от плиты к ребру хз?
Вот тут интурист хорошо говорит об этом, только как его понять то.

Кстати тот L-элемент про который я спрашивал в Швеции стоит от 1400 руб п. метр, совсем пошло.
И еще у них на сайте есть карта Швеции и таблица с рекомендуемой глубиной щебеночной подсыпки


Только у них чета мало 300 мм всего, у нас я так понял все по 1-1.2 метра грунта снимают а потом не щебнем а песком поэтапно засыпают и трамбуют. Александр, Евгений у вас сколько времени заняла трамбовка ваших котлованов. И какой максимальный слой тромбуемого песок должен быть? Пересмотрел Лошкарева он вообще катком тромбовал.

 

@gorrom1982, по-моему ты загоняешься. Разрывать ребро и плиту не стоит по простой причине распределения нагрузок от несущих стен. Это просчитывалось не раз и есть в FAQ по УШП.
Толщина щебня вообще не нужна. Щебень трамбуется хуже, чем песок. Щебень только воду отводит из-под плиты, ну так сделай дренаж по периметру! Экономия сумасшедшая.

Еще раз про глубину. Глубина котлована зависит от грунтов и перепада уровня. Если скальник, то вообще не нужно ничего вынимать. Если суглинки, то вынимают до уровня плотной глины или песка. Если торфяник, то продавай участок и беги от туда!
У меня толщина подушки кажется около 40см. Трамбуется по мере сил. Кто-то сам в одно лицо делает УШП все лето неспешно. А кто-то бригадой гонит за 2 недели. У каждого свой подход и финансы.

 

На видео странная опалубка... Как она работает не понятно, по сути это отдельная лента, причем жиденькая и отдельно стяжка пола.
Что то мне подсказывает, что карта не для толщины щебня, а разные климатические зоны, и с таблице скорее толщины утеплителя, нежели щебня. Имхо, т. к. не переводил... Толщина щебня вообще ни на что не влияет... Уже сказали выше, щебень - дренирующий слой, можно с легкостью песком/пгс заменить, если дренаж нормальный есть. У меня подушка почти метр, при моей площади трамбовали сами, долго и муторно...
Правильно говорят - не загоняйся!

 

Ок, Спасибо за ссылку на FAQ по УШП, будем штудировать и считать.

 

Ну что же за дом без хорошей веранды?
Кто-то называет их терраса, кто-то модным словом патио. Но мы же простые люди, у нас веранды.


Схема простая - бетонные блоки по углам, брус 100*200, лаги 50*200 или 50*150 (что от лесов осталось, не новое же покупать чесслово). Зашивка профилированной лиственницей 140*27мм, на рынке называют ее вельвет. С боков гладкий лиственничный планкет 140*20мм.
Лиственницу брал самый низкий сорт В, на рынке на Риге по 850 руб./кв. Для сравнения в Леруа по 860 и гораздо хуже, аж дыры от вывалившихся сучков... Отобрать 40 квадратов просто нереально.

Пока не заработал на хороший нейлер, поэтому все собираем на тыртыртырки. Это уже ставшие классикой ударные Макиты TD101. Крепили терраску к каркасу на саморезы, сначала зенкуем шуриком, потом прикручиваем 70мм желтыми саморезами. Крепежа ушло на обе террасы на все-все-все 8кг. Монтировать на всякие Гвоздеки считаю непомерным расточительством. Из можно брать только если доска действительно хорошая, например сорт А по 1200 рупий.


Разделяющая стенка просто необходима, даже если ну очень семьи дружат. Стойки каркаса из 50*100мм зажаты между платформ. Стартовая стойка прикручена также к стене. Платформы стянуты шпильками М12, сверлили сквозь стойки стены. Обшили профилированной доской 20*95мм, доска покрашена в 2 слоя любимой Винхой. По стыку веранды и дома прикручена доска, как на наличники, также крашеная Винхой.



Ступени сделали широкие - в 3 доски, итого 43см. Не надо целиться в узкую ступень при спуске.
Можно было бы и ограждение сделать, но не вижу смысла, т. к. высота пола от земли всего 30см, пусть лучше пока будет как вероятная лавочка. Стойки и перила всегда можно поставить.

 

отливали или какие то стандартные?

 

@Alexvrn, конечно готовые 40*20*20см и 40*20*10см.
На будущее - надо конечно все делать на этапе котлована и фунда.