ГБ 8*10, 1этаж, прошу замечаний и советов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не любая. Металлические трубы не загорятся, а именно в них ПУЭ предписывает делать скрытую проводку по сгораемым конструкциям. Гофра только для открытой проводки.

Я даже розетки внизу кухни специально заглублял в нишу газобетонной стены, чтобы они подальше от ящиков были.

 

Сколько человек участвовало в заливке колонн бетоном?
Сколько времени это заняло?

 

@Сaшa, ПУЭ это закон, однако я ни разу не видел за всю свою жизнь трубной проводки по деревянному основанию, ни разу! Слышал один раз, как заказчик заставил монтажников закладывать кабель в металлрукав, с ним работать намного проще, и то, возникли трения на объекте и электрики от туда слиняли. К разговору это вроде не относится, но это единственный случай из всего когда либо услышанного о металле в применении по дереву. К слову, на электромонтаже я с 1987 года. Вот и получается, что ПУЭ говорит одно, а на практике всё по другому. На мой взгляд этот раздел правил безнадежно устарел и видя невозможность его выполнения народ идет другим путем.
Кухонные розетки в нишу можно, но только в своем доме, заказчик этого не поймет, ни с точки зрения эстетики, ни с технической. Ведь если подразумевается, что розетка будет плавиться, то значит, либо неверно посчитана нагрузка и розетка перегружена, либо не стоят УЗО, либо материал контактов негоден - тоненькая китайская латунь.
Самый оптимальный вариант разводки розеток на кухне, это выводить на отдельный автомат каждую розетку, розетки делать над столом (в зоне видимости), чтоб контролировать её, ведь часто используемые розетки расходный материал. Те розетки, которыми запитаны приборы под столешницами, не должны выходить в зону перегородок. А по возможности подключать эти приборы (мощные) без розеточного соединения, т. е. напрямую в колодку подключения.

Участвовали двое, бетономешалка и я. Сами колонны с наддверными перемычками заняли что то от 2 до 3 дней это считая и всякие другие мелкие работы. Верхний сейсмопояс 15 * 20 заливал два дня по той же схеме. Из поддонов собрал большую лестницу, и в неполных вёдрах, на руках...
Весь дом поднял в одного, кроме двух случаев, на заливку фунда позвал 2 друзей и знакомый прораб помог двумя узбеками. И второй случай, когда железо на крышу подымал, жена помогала.

 

Но армопояс рекомендуют заливать в один заход, чтобы он был монолитным? !

Я осенью столбики дня два заливал, 50 см высотой, 25 см диаметром, около 55 шт.
Сейчас прикинул - приблизительно 9 колонн по 3 м высотой получается, правда не надо было с ведрами на такою высоту подниматься, но без бега с препятствиями не обошлось (порог около 1 м).

Сегодня сделал набросок колонн в доме, получилось около 25 колонн - расстояние между ними 2 - 2.5 м:



Сейчас думаю, не прогнется ли армопояс (в гараже заливали армопояс сечением ~15х22 см) в промежутках между колоннами? ! - на него вся масса чердачного перекрытия и кровли со снеговой и ветровой нагрузками.

 

@atztek, Можно и не за один раз, зачищаешь край вчерашнего от пленки, и продолжаешь. У меня перерыв был - одна ночь.
Армопояс же не в воздухе висеть будет? Он наверное будет опираться на кладку? Если принцип ведения кладки будет основываться на тех. решениях из альбома БГБ, то тогда под колонны, будут нарезаться вертикальные полости в теле кладки и заливаться. А уже поверх кладки и залитых колонн заливается армопояс объединяя всю конструкцию. Если так, тогда никаких вопросов по провисанию армопояса быть не должно, на мой взгляд.
Если же ж/б каркас отливается заранее и после того заполняется кладкой, тогда наверно некоторые опасения могут быть. Как по мне, так это устаревшая технология, себе такую не выбрал из за того, что потом весь дом нужно дополнительно утеплять, вешать фасад, и т. п.
Да, вспомнил ещё, свои колонны я заливал в три этапа.

 

Об этом те кто проводил эксперимент в явной форме не написали, но насколько я понял сердечники в чистом виде пригодны только для блоков прочностью В3.5 (например автоклавный газобетон) - в принципе в сейсмоопасных районах рекомендуются блоки прочностью В3.5. В этом случае армопояс опирается на сердечники и на блоки в равной степени.

А если взять блоки прочностью В1.5, то может произойти неприятная вещь - блоки (например арболитовые, которые меня интересуют, обладают некоторой гибкостью) продавятся под тяжестью армопояса и тем что на него давит (пусть даже совсем немного), а ж/б сердечники гибкостью не обладают. И тогда под тяжестью всей конструкции сердечники могут разрушиться.

С другой стороны, арболитовые блоки все же достаточно прочные (и абсолютно не хрупкие). Делал гараж с хозблоком/времянкой из арболитовых блоков, армопояс заливал без к-л опасения.

В связи с этим буквально сейчас пришла мысль - а что если в верхней части сердечников перед заливкой армопояса уложить прослойки из 5 см ЭППС, заподлицо с верхним рядом блоков ? ! Соответственно и арматурные выпуски сердечников не должны прочно схватываться с бетоном армопояса - можно арматуру перед заливной армопояса обернуть в 3-4 слоя скотча. Алхимия какая-то получается, но стоит проверки



Т. о. блоки в стене будут прочно закреплены между арматурой, забетонированной в стене в горизонтальных штробах и вертикальными сердечниками. При этом вся нагрузка сверху придется не на сердечники, а на блоки стены.



С внешней стороны сердечнили утеплить ЭППС, в моем случае толщиной 12 см. Но еще более правильно - вырезать в граничащих с сердечниками блоках углы, а после всего так же утеплить ЭППС (по светло-зеленым полоскам на скрине ниже). Но могут возникнуть проблемы с оштукатуриванием ЭППС - получается {5+12+5 = 22} см.

 

Обладают, для этого в них и закладывается арматура. Пример:

 

В принципе да, зависит от того с какой силой давить. Но если даже сердечники не сломаются, а изогнутся как плита на Вашей фотографии, это может привести к разрушению блоков с одной стороны и образованию пустоты между сердечниками и блоками с другой. Та идея, которую я описал выше вероятно поможет с этим справиться без подобных последствий.

 

К сожалению ПУЭ уже 12 лет не обновлялось и вместо него сейчас используют в большей части СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа).

 

@Саутер, Привет! Бегло пробежал СП, но по интересующему вопросу (проводка по горючему основанию) ответов вроде нет. Позже повнимательнее гляну.
Спасибо за инфу!

 

15.6 В неотапливаемых подвалах, технических подпольях и коридорах, на чердаках, в сырых и особо сырых помещениях, насосных, тепловых пунктах, а также в зданиях, сооружаемых из деревянных конструкций, электропроводки разрешается выполнять открыто, с соблюдением требований [4].

Под сноской [4] ссылка на ПУЭ.

Ещё:

15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565: - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т. д.), а так же прокладку отдельных кабелей на скобах; - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г2, электропроводки следует выполнять в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X; - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах; - электропроводка должна быть сменяемой.

Горючесть дерева - Г3, Г4.

 

Да в этом вся соль! ПУЭ не обновляют и скорей всего не станут, допилят со временем СП, но сколько уйдет на это времени кто его знает. В ПУЭ нет понятия негорючих кабелей, сшитого полиэтилена и соответственно токов которые держат современные кабеля (орентир ГОСТ 31996-2012). Инспекция тыкает в пункты ПУЭ которые не противоречат СП и требует их выполнение в части обычно заземления разделения проводника PEN. А так сейчас с документами СП федерального закона есть противоречия с документами ГОСТ которые действуют.
Есть таблица по применению типу кабелей к помещениям. К жилым помещениям кабель нг-LS. правда за бугром отказываются от его применения и вместо него используют нг-HF но цена пока кусается для жилого сектора. Разница кабелей состоит что кабель марки LS на самом деле далеко не бездымный – по ГОСТу он допускает 50-процентное снижение светопроницаемости, означающее значительное ограничение видимости. Для кабелей марки HF эта величина – менее 40%, но на деле большинство из номенклатуры кабелей HF реально снижают светопроницаемость лишь на 4-10%, а некоторые кабели марок LS снижали светопроницаемость до величины 85% (практически до полной потери видимости)! недобросовестные производители. Так что обращайте внимание что покупаете в магазине.

 

@Саутер, В СП нет ничего нового, относительно тех приемов и материалов, которые применяются сейчас и ранее на монтаже. Металлические лотки, том числе и глухие были ещё в советское время. У нас в Корсакове сдавался промышленный холодильник на аммиаке, там мы применяли именно такие.
Хотелось бы увидеть в будущих правилах не только запреты и размытые указания, но и новые технологии прокладки кабелей основанные на новых, в том числе материалах. Кто бы только эти технологии разрабатывал?
Где то тут, на форуме, смотрел видео по прокладке кабеля в каркаснике, то ли Канада, то ли США, там стойки просто просверлили и кабель пропустили напрямую, не огибая все углы, т. е. в пролетах между стоек он просто висит. Но там вроде оч. серьезные службы инспектируют, коды и всё такое? На чём основана эта технология, может там кабель имеет какую то супер изоляцию, или вместо простого ав навороченный прибор? Но в итоге прием существует, допущен, работает, и новостей от туда о массовых пожарах нет. Наши инспекторы бы наверное оч. удивились, если бы тут такое увидели.
Вот и получается, что в частном домостроительстве, я имею в виду "деревяшки", нет простых, удобных и технологичных решений.

 

@victorz69, сейчас вплотную занялся темой фундамента, стало интересно как Вы армировали пятку средней ленты? Нет ли у Вас фотографий армирования?

Как выравнивали пятку в горизонтальной плоскости - по меткам в опалубке?

Еще один вопрос - в опалубке средней ленты не видно подпорок.
Щиты между собой скреплены проволокой, а сверху плахами - этого достаточно или было еще что-то?

 

@atztek, Прикладываю схему армирования, делал по ней.
Меток не делал, запомнил, сколько примерно надо оставить от верха и так заливал. При заливке "пятки" точность не нужна, мое мнение.
Только проволока и досочки с верху, хватило с лихвой. Стягивал стенки не между собой, а к торчащей из "пятки" арматуре, чтоб не съехало на сторону при заливке.