Буронабивная свая с уширением, не ТИСЭ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А 12 руками за час. Проблема прикупить 100кг двухметровых кусков и сделать правильно ДЛЯ СЕБЯ? Не понимаю таких подходов...
А то ненужный запас на прочность в итоге нужную прочность и ухудшил.

 

Арматура 12 есть в наличии и станочек ручной для гнутья арматуры тоже есть и используется.

Когда вязал нижнюю сетку то перевязку углов дополнительными стержнями из 12 делал, но только нижнюю. Плюс получился косяк с одним углом, туда доп стержни не поставил. Переделывать не стал так когда увидел что нет доп. стержней уже завязал верхнюю сетку. Так как работа по вязке монотонная и периодически провязывал дальше чем надо создавая себе дополнительные трудности, то и возвращаться к перевязке уже не стал. Да и говорить про неё соответственно не стал. Вообщем следующий фундамент сделаю более основательно.


С тем что ухудшил Я не согласен, а вот с тем что не улучшил то это да. Время все расставит на своё место. А так как у меня нагрузки не большие на фундамент то Я и не переживаю по этому поводу.

 

Ну, если Вы не были зациклены на использовании только халявного большего диаметра, то согласен.
Меньший размер все равно надо перевязывать, поскольку сразу гнуть длинную арматуру по месту крайне затруднительно и скорее бессмысленно.

Причем тут улучшение? Тут явное несоответствие необходимым нормам.

Вы про вес сооружения?
Перевязка пересечений нужна прежде всего для сопротивлению не вертикальной, а горизонтальной нагрузке (расхождение угла, уход от перпендикулярности и т. п.).

 

Добрый день!
Прочитал всю тему - чуть моСК не сломал)
Я к вам со своей головной болью.
Дано:
План дома размерами 20х12 (см. картинку).

Материал стен - красный кирпич.
Дом 1 этажный, крыша - стропильная.
Толщина стен 25 см. для несущих и 12 - перегородки.
Грунт - глина.
УГВ - 1 метр (геологию делали в начале мая - УГВ принят за максимальный)
Лабораторный анализ грунта и расчеты классифицируют его как "средне-пучинистый"
Глубина промерзания - 195 см.

Архитектор, который делал проект, выбрал тип фундамента - утепленная плита. Сказать, что при площади дома более 200 кв. м., плита дорогое удовольствие - ничего не сказать.

В поисках альтернативных решений, я обратил свой взор на буронабивные сваи, т. к. получил массу рассказов как от друзей так и от строительных бригад из серии "все так строят и ничо!".
Однако, слепо верить таким же дилетантам как и я - не в омих правилах. Я обратился к другому архитектору, который уверил меня, что свайный фундамент вполне себе применим при моей геологии.

На мои вопросы:
1. А не вытащит ли сваи морозным пучением наверх вместе с домом (дом-то легкий)?
2. Не вытащит ли сваи с ростверком в первую зиму, пока он стоит ненагруженный (т.к. на первый год планирую только фундамент)?

я получил отрицательные ответы от этого архитектора.

Однако, читая статьи про применимость ВИСЯЧИХ свай в пучинистых грунтах с высоким УГВ, прихожу к выводу, что это некий вариант рулетки.

В связи с чем очень интересует вопрос свай с уширением (по типу ТИСЭ). В первую очередь вопрос как делать это уширение, а второй вопрос как его армировать? Ведь без армирования свайную пятку может просто оторвать (срезать) по диаметру шахты.

Я, в свою очередь, также рассматриваю вариант столбчатого фундамента, т. е.:
1. Копаем широкие траншеи под несущими стенами ниже глубины промерзания.
2. Опускаем туда заранее заармированные основания с выпусками под столбы.
3. Ставим опалубку и заливаем столбы.
4. Делаем обратную засыпку без трамбовки.
5. Связываем столбы ростверком над землей (ну либо кладем по земле с подготовкой щебнем или песком).

Как результат - получаем дешевый (относительно плиты) фундамент, в котором практически сведены к нулю силы морозного пучения.

Но здесь также есть вопросы: если сделают расчет под буронабивные сваи (они же висячие), то при расчете будет учтена их несущая способность за счет сопротивления боковой поверхностью, в то время как столбчатый фундамент работает только в основании.

P. S.
Есть надежда, что высокий УГВ связан с аномальным количеством осадков, которое было прошлой осенью и буквально затопило город (за всю жизнь такого не помню). Т. к. все кто строился рядом не наблюдали воды до этого даже на глубине 3 метров.

В общем хотелось бы услышать мнение экспертов, ну и обывателей заодно.

 

Если смотреть в сторону столбчатого фундамента, то еще можно сэкономить на земляных работах: не рыть траншею, а бурить шахту большего диаметра чем столб.
Например бурить 700 мм под пятку и потом на нее ставить столб на 400 мм.

 

Буронабивные сваи висячими не являются.

Есть три варианта:
1. уширение делается ручным буром ТИСЭ. (стоит порядка 4-5 тыс. рублей) Но при твердых грунтах это будет крайне трудоёмко и долго.
2. уширение делается бурильной установкой с оборудованием для бурения скважин с уширением. (Найти такую практически невозможно, даже если найдете то врядли сможете нанять, объём работ слишком маленький)
3. бурить скважину большего диаметра.

1. Исходя из количества столбов (по расчету) возможно что придется копать полностью по периметру траншею.
2. Перед опусканием арматурных каркасов дно котлована нужно утромбовать, сделать песчаную отсыпку с уплотнением. Между землей и песчаной подушкой лучше постелить геотекстиль что бы исключить смешивание слоёв. Арматурный каркас основания не должен стоять на песчаной подушке, должен быть зазор, обычно 5см.
3. Опалубка сразу на основание и столб? Если да то будет крайне сложно качественно уложить бетонную смесь без образования пустот.
4. Лучше с послойной трамбовкой.
5. Если ростверк не висячий, то лучше под него положить пенопласт (ЭПП) сантиметров 10. Это исключит воздействие пучинистого грунта на ростверк. Или отсыпать песком также 10см а потом после набора ростверком прочности убрать его.

Действительно будет дешевле, но более трудоёмким в исполнении и по времени возведения займет больше.

Буронабивные сваи висячими не являются и боковое трении как раз и стараются минимизировать что бы уменьшить силы морозного пучения.
Конструкция плиты у вас кстати какая? Я бы на Вашем месте все основательно сравнил, возможно что плита будет не намного дороже.

 

А у Вас возможно найти бурку с буром такого диаметра? У нас максиму 500. Если столб на 400мм то соответственно ширина ростверка будет не менее 500мм. Вообщем тут нужен расчет количества столбов и их несущая способность по грунту. И хорошо сравнить оба варианта не только экономически, но и с позиции технологического выполнения. Вот таково Моё мнение.

 

Подробно все расскажу после праздников - сейчас под рукой нет документов. Кроме того, возможно после праздников будет готов проект фундамента на сваяхсваях.
У меня пока такой вопрос: если есть расчёт по сваям, можно ли заменить их на столбы с пяткой без дополнительных расчётов (столбы такого же диаметра).

Ну и вопрос из первого сообщения: не потащит ли свайный фундамент вверх на морозе?

 

Можно, если площадь подошвы опирания пятки будет равной или больше площади подошвы опирания столба. Тоесть несущая способность столба по грунту будет не меньше чем несущая способность столба. Ну и конечно правильно подготовить грунт под подошвой пятки столба.

Если все правильно будет расчитано и сделано то не должно. Но так как у Вас высокий уровень грунтовых вод и если он перед заморозками не понизится то вероятность поднятия фунтамента силами морозного пучения есть. Вы же загружать фундамент сразу не собираетесь?

 

В том то и дело, что первую зиму он скорее всего простоит без нагрузки. Но даже и с нагрузкой дом-то лёгкий - всего 1 этаж в 1 кирпич, а площадь 220 метров.
Я просто начитался ужасов про то как разрывает ростверки через 10-15 лет

 

Ну во первых дом будет не такой легкий как вам кажется. Вес одних только стен будет тон 100. А ведь там еще перекрытия (железобетонное или деревянное), кровля, окна, двери, утепление плюс внутренняя отделка и обстановка, тоесть мебель, ну и жители конечно. Вообщем много чего. Так что дом будет отнюдь не легкий.
А по поводу того как разрывает ростверки, так каждый фундамент может разрушится, даже плита. У моих родителей дом стоял 40лет на ленточном фундаменте, да еще и бутовом и было все впорядке. А года три или четыре назад перед заморозками прошли сильные дожди и соответственно вода из грунта уйти не успела. Весной фундамент порвало в 3-х местах. Пришлось делать железобетонную рубашку на весь фундамент. Так что не кто не застрахован, нужно просто предпринимать меры что бы этого не случилось. Я вот сделал свайно-ростверковый и хоть у меня уровень грунтовых вод низко все равно немного переживаю как переживет зиму

 

Будет дороже, т. к. у меня УШП и там только на один утеплитель улетит больше денег, чем на бетон с арматурой + щебня несколько тонн.
Пирог плиты следующий (снизу-вверх):
- геотекстиль 300-500 г/кв.м
- песок 10-30 мм
- щебень фракции 5-20 (необходимая толщина)
- щебень фракции 0-5 толщиной 10-30 мм
- рулонная гидроизоляция в 2 слоя (перпендикулярно)
- экструдированный пенополистрирол 100 мм Carbon Solid 500 (или аналог)
- бетонное основание фундамента

Вот картинка:

 

- геотекстиль 300-500г/кв.м - зачем такой большой плотности? достаточно будет 200-250.
-песок 10-30мм это что бы поверхность выровнять? Ну так он потом со щебнем перемешается. Толку от него не какого.
-щебень 5-20 а потом поверх 0-5 Вам собрались сделать основание методом заклинки?
-поверх рулонная гидроизоляция, которую будете спаивать горелкой, соответственно ходить по ней, соответственно она будет повреждена о щебень.
- непонятно зачем ЭПП так далеко выносится за фундамент, по моему его лучше подложить под отмостку.
-непонятно почему дренаж так далеко от фундамента.

Вот посмотри как человек нечто подобное делал https://www.forumhouse.ru/threads/113066/

 

При сравнении плиты с другими фундаментами, не забывайте учитывать стоимость пола/перекрытия, ибо плита уже готовый пол, а свайном и ленточном его ещё нужно будет делать, за нехилые бабки.

Если уклон и слой земли небольшой, то самым экономичным вариантом будет мелкозаглубленная лента с полами по грунту.

Вам что, цокольный этаж нужен?

 

Надо фракции 20-40, необходимо толщины.