Весенняя обработка сада

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вам, южанам, логичнее вести осеннюю обработку карбамидом. Сразу пара бонусов будет.
Если болячек в саду не было, для самоуспокоения весной до распускания почек можно брызнуть МК с карбамидом. За Бишаль ничего не знаю, у нас его в доступе не видел.

Я бы скорее задумался не о препаратах против болячек, а о препаратах против вредителей. Зимующие уже должны выползать при таких т-рах. Тот же карбамид для не сильно хитинизированных - вполне себе яд. Сбивает им азотный баланс, из-за чего оне либо дружно смываются из некомфорта, либо идут в мир иной. Ну, или же можно полить под корни Актарой, на пару месяцев должно хватить, исходя из уверений производителя. Хотя на Юге все биохим. реакции идут быстрее, и про 2 месяца, возможно, не оправдается.

 

Летом 18-ого? Яблони не очень. Старые, на Мелбе ещё и млечный блеск, 2-я осенняя получше, но им уже под 30. Тяжелее всего далось холодное лето. Папировка стабильна, но она и сильно моложе. Сливы лучше. Венгерка, как всегда, пришлось подпорки ставить. Стэнли привита одним суком, тоже была усыпана. Очаковская желтая не очень, но ведро было, а она не отличается суперурожайностью. Там ещё и морозобоины неслабые были, но восстанавливается активно. Цветение было интересное. Какие-то очень мелкие невзрачные цветки, которые ещё разглядеть надо было, хотя этот сорт отличает очень красивое цветение крупными махровыми цветками.
С хлорозом проблемы не замечал, если не говорить об одной яблоне, ещё не плодоносящей, но там скорее корни сожрали, чем недостаточно азота.
Показательна реакция травы. Вся трава по сезону помёрзла, а чётко очерченные круги, куда попал ЖК, были живее всех живых. О блокировании говорить не приходится, потому что так по всему участку. Хорошо это или плохо не знаю. Не знаю сейчас и насколько хороша жесткая обработка карбамидом. При нормальном развитии погоды проблем нет, но в жуткое лето сильно пострадала кора на паре яблонь, точнее на одной прививке, вторая яблоня нестойкая, поэтому для меня не показатель.

 

А в чем бонусы при осенней обработке сада карбамидом?
Для ранневесенней обработки карбамид готовить 5%?

 

Вы Юг, у Вас долгая осень, у Вас опавшая листва успевает к весне стать полноценным удобрением за счет азотного подстегивания данного процесса - это раз.
У Вас Юг, у Вас зимующие "кузнечики и прочая саранча" после обработки с нарушением азотного баланса хуже зимует, некомфортно им, тем кто выжил в катаклизме на коре и под листвой Это два.
5% да, вполне. И 0,5% медного купороса, или вообще какой-нибудь ХОМ или его аналоги со звучными названиями, с концентрацией по норме нанесения. Тут нам и азот, и ионы меди, которые в отличие от ЖК более долгоиграющие, и более мягкого действия. "Порадуем" не все виды грибков, но к примеру мучнистую росу сейчас и не ухватить, она глубже прячется

 

...ээээ, а я это, по осени всю листву собираю опавшую и в компостеры отношу. Терпеть не могу беспорядок на участке. Вот в гараже...
А ХОМ совместно с карбамидом в одной баковой смеси можно готовить?

 

Хлорозы бывают не только из-за недостатка или избытка азота, а и от недостатка железа, магния, серы, и от чего только ни бывают
От передозов тоже случаются
Есть же взаимблокировка элементов: при избытке одного блокируется потребление другого. Переборщили с кальцием, получили блокировку железа, например .
Наглядные и простая схемки о хлорозах при их недостатке например такие. Вдовесок усвоение элементов в зависимости от рН. Потому у меня железо на кусах винограда в одном ряду и блокировалось, что рН слегонца сместился в щелочную сторону. Листья при этом выглядели как при классическом железном хлорозе: желтоватые, симпатишные. Только не продуктивные.
Всё это интересно знать и использовать, как на мой взгляд. А может, это и лишнее, голову забивать. Плеснул тонну навозику, добавил грузовик золы, и пусть себе там разбираются, кто кого переблокирует

 

1) А напрасно, батенька качественная удобряшка почти на халяву, что может быть лучше?
2) Да.

 

В противогазе за бабочкой
Как бороться с вредителями и болезнями растений?
Текст: Николай Курдюмов
Российская газета - Неделя №4930 (106)

Для борьбы с вредителями сегодня выпускаются сотни препаратов. Как разобраться в этом изобилии?

Как опрыскивать?

При самой продвинутой технике в Европе и США пестициды продуктивно используются на 30-40%. С нашей техникой мы используем их максимум на 10%. То есть не больше 10% препарата обеспечивает его эффект и около 90% теряется даром. Буквально это так: вы разводите ведро фосфамида, опрыскиваете сад, а потом разводите еще девять ведер и поливаете из лейки весь участок, дом, колодец и чулан с продуктами. Такова сегодня наша технология применения пестицидов.

Что мы знаем о механизме их действия? Выясняется - всякую чепуху. Какая концентрация дает эффект? "Как какая? Та, которая в инструкции!" Ну давайте вдумаемся. Развели мы по инструкции кило фосфамида на 200 литров: вот этот 0,5-процентный рабочий раствор и бьет вредителя! А на деле из опрыскивателя вылетают капли. Сначала они летят, потом еще лежат на листьях - и все время испаряются. Долетев до листа, капля размером в десятую долю миллиметра уменьшается в 10-20 раз. Полежав еще несколько минут, может высохнуть совсем, то есть до состояния концентрата или кристалла. Зачем же лить столько воды? Только затем, что у нас такие опрыскиватели.

Отслежено: полезную работу выполняют капли размером от 0,1 до 0,3 мм. Более мелкие быстро высыхают, становятся кристаллической пылью и уносятся ветром. Более крупные - до 2 мм - просто стекают с листьев. А что дает наш опрыскиватель? До 50% слишком мелких капель, до 40% слишком крупных и лишь 10% оптимальных. Прибавьте скачки погоды, ветер, неравномерное распределение вредителей, их устойчивость...

Тут главное - перестраховаться! Вот и применяют этот фосфамид, кто как: самого яда - от 300 г до 3 кг/га, рабочего раствора - от 50 до 3000 л/га; концентрация при этом пляшет от 0,01 до 3%. Результат: только треть площади покрывается так, как надо. И вот работа нашего обычного, давно изношенного опрыскивателя: треть площади - почти двойной перерасход и еще треть - мимо!

Вот вам и инструкция. Кстати, в рекомендациях для частников нормы завышены в среднем вдвое: продавать-то надо, да и эффект будет налицо. Пример - раундап. Нам рекомендуют давать 40-50 г на ведро воды на сотку, иначе - 4-5 кг/га. Полевая норма раундапа - 1,5-2 кг/га.

Какие яды сейчас в ходу

Хотите получить реальное впечатление о пестицидах? Зайдите на сайт электронной сельскохозяй ственной библиотеки знаний, в раздел справочников: www.cnshb.ru/akdil. Там есть и справочник по пестицидам. Только фунгицидов и инсектицидов - по полторы сотни. Есть раздел "новые препараты" - тоже около двухсот.

Надо понять разницу в механизмах действия. С этой целью даю самую общую картину ядов. Итак, надели противогазы - прошу на склад.

Начнем с противогрибковых препаратов - фунгицидов. Контактные фунгициды тихо лежат на поверхности листа. Все, что они делают - мешают спорам прорастать. Именно там, где они есть. А рядом с капелькой - прорастайте на здоровье. И работают только до первого дождя, пока не смыло. Вновь отрастающие побеги, естественно, не защищены. Самые старые препараты: бордосская смесь, медный и железный купорос, купроксат, картоцид, цинеб, купразан, чемпион, хлорокись меди (ХОМ, абига-пик), оксихом, цихом, курзат. Есть еще дитиокарбаматы: полирам, дитан, делан. Их и прочие контактники приходится набрызгивать чуть не каждую неделю и погуще. Вместе с болезнью убивают и докторов - всех полезных микробов.

Системные фунгициды проникают в лист и бьют грибок изнутри, через систему самого растения. Потому не только мешают грибкам прорастать, но и останавливают уже проросшую болезнь. Работают обычно три недели, не обращая внимания на погоду - хоть ливень. Последняя обработка - не позже чем за месяц до снятия урожая. Вызывают быстрое привыкание грибков, посему обязаны чередоваться с контактниками и препаратами других химических групп.

Давно известны препараты группы триазолов: топаз, скор, вектра, байлетон. Их плюс: могут продвигаться по сосудам в молодые побеги и защищать их. Не угнетают растения.

Более новая группа - стробилурины: строби, квадрис, зато, флинт. Самые универсальные: бьют почти всех грибков. Могут двигаться по сосудам, не реагируют на скачки температуры. Наиболее безопасны для живности и микрофлоры. Однако более токсичны для некоторых растений. Например, квадрис - для яблони. Их лучше применять до появления болезни или при самых первых ее признаках.

Популярны и коктейли из системных и контактных веществ: ридомил-голд, татту, сандофан. Некоторые из них проникают в листья, но не движутся по сосудам. Например, курзат и танос. Их применяют во время плодоношения, сняв урожай огурцов или томатов.

Химическая атака

Контактные инсектициды должны попасть на цель, а по листьям - толку мало. Можно колораку обрызгать, пока он под листьями сидеть не научился. Тлю уже вряд ли убьешь: она "в домике" - внутри закрученного листа. А плодожорка, стеклянница, галлицы - те вообще уже внутрь залезли. А мы их - децисом!

Кишечные инсектициды надо обязательно съесть, посему эффективны они только против грызущих. Потому тля от них и не дохнет: хобот внутрь - и сосет чистенькое. А с ней заодно и трипсы, щитовки, червецы, белокрылка и клещи.

Большинство современных ядов - контактно-кишечные, но надо внимательно читать, против кого они предназначены, и понимать это буквально, а не в смысле расширения кругозора.

Хлорорганические: ДДТ, ГХЦГ, дилор, мезокс, тиодан. Убивают все, что шевелится, включая и теплокровных. Не распадаются десятилетиями. Слава богу, запрещены у нас, в Европе и США.

Фосфороорганические. Менее токсичны для животных, но насекомых бьют всех подряд, и вредных, и полезных. Распадаются медленно - за 2-4 месяца и применяются только в начале сезона. Не реагируют на скачки температуры. Широко используются до сих пор: БИ-58Н, базудин, золон, актеллик, пиринекс (дурсбан), аббат, карбофос, хлорофоска, йодофос, трихлорметафос.

Пиретроиды. Тоже универсальны, не отличают врагов от друзей. Зато распадаются за три недели, а под действием солнечного ультрафиолета еще быстрее. Сейчас их большинство. Это децис (ФАС), каратэ, шерпа, циперметрин, перметрин (амбуш, искра), арриво, фьюри (таран), вантекс, фенаксин. Вредители, устойчивые или к фосорганике, или к пиретроидам, не могут устоять против их смеси, посему такие коктейли весьма популярны.

Нервнопаралитические. Самые известные - никотиноиды. Намного безопаснее предыдущих. На слуху - моспилан, банкол, регент. Контактно-кишечные, но действуют на нервную систему. Например, от банкола у колорадского жука отнимаются челюсти и он просто дохнет от голода. Гуманно, не правда ли?

Сейчас очень уважаемы неоникотиноиды: актара, конфидор, калипсо. Бьют уже не всех, а избирательно, в основном жуков и сосущих. Проникают в растение как через листья, так и через корни и свободно двигаются по сосудам. Защищают до шести недель, для растений безвредны. Если вносить с поливом, всем сосущим и грызущим - хана, а пчелы и хищники процветают. Полил рассаду капусты - дохнут крестоцветные блошки и капустная муха.

Такие системники - спасение для тепличных культур и овощей, съедаемых тлей и белокрылкой. Особенно для огурцов. Естественно, если вносить с поливом во время плодоношения, львиную долю яда всасывают плоды. В это время есть один способ применять системники: выбрать урожай, включая и небольшие зеленцы, и тут же мелко опрыскать растения, стараясь не попадать на почву.

А напоследок - мой совет: если есть возможность, старайтесь обходиться только биологическими средствами. И если фермер часто вынужден работать жестко, то дачник всегда может обойтись только биопрепаратами.

Важно
Эффект зависит от деталей

У всех препаратов свои пристрастия. Например, к температуре и погоде. Раундап, к примеру, практически не работает, если похолодало ниже 15 С. Фунгицид хорус, наоборот, лучше всего работает при 5-10 С. Агровертин максимально эффективен в жару, а микробные препараты - наоборот. Пиретроиды - арриво, каратэ, фьюри - быстро разрушаются от жары и солнца, а системники и фосорганика от погоды мало зависят. Зато арриво и каратэ могут проникать через органы дыхания насекомых и применяются в хранилищах.

Многие современные яды весьма избирательны. Они эффективны только против тех объектов, которые указаны в аннотации. Бесполезно давать хорус против милдью и плодовых гнилей, а тильдор не влияет на паршу и монилиоз. Неоникотиноиды не причиняют вреда бабочкам и гусеницам, системники почти не вредят грызущим насекомым, а яды контактно-кишечного действия, коих большинство, никак не действуют на сосущих.

Есть и нюансы биологии. Децис создан для картошки: вниз не идет, зато накапливается в листьях и плодах, где как раз весьма устойчив. А мы его - по баклажанам и фруктам! Системные инсектициды проникают в плоды и листья, а мы их - по зреющим огурцам и салатам! Нео никотиноиды - конфидор, актара, калипсо - могут проникать через корни, а моспилан, банкол и пиретроиды - нет.

Экология тоже различна. Агровертин, фитоверм и тильдор разлагаются за 1-3 дня, а фосорганика - БИ-58Н, актеллик, базудин, аббат, карбофос, хлорофоска - устойчивы больше месяца. Раундап и прочие гербициды спускаются в корни и убивают все растение, но почве не вредят. Большинство почвенных гербицидов ухудшают почву настолько, что для их нейтрализации изобретают антидоты. Фос органика и пиретроиды бьют всех насекомых без разбора, включая пчел. Системники - только вредителей, сунувших зуб или хобот в растение.

 

А что из всего этого следует? Если коротко)

 

Да уж.
Тельдор. а не тильдор. Сроки ожидания очень силь но разнятся для разных культур, на огурце сутки. на яблоне до 20, на винограде до 20 суток.
Хорус эффективно работает от +3 оС и вплоть до +30 и даже выше, просто интенсивность его работы при высоких температурах также весьма высока, но срок распада, а значит защиты, сильно сокращается. Ничего особенного, никаких чудес - процессы биохимии растений также подчиняются зависимости ускорения реакций при росте температуры.
Все-таки, когда говорю, что желательно читать научную литературу, тот же самый

, это правильно.
А еще лучше искать зарубежные оф. сайты о препаратах защиты, и брать во внимание их рекомендации. Если для Ридомил голд МЦ по винограду в США указан 60-65 дней срок ожидания, надо брать за основу его, а не любые более короткие сроки. Все же там манкоцеб, и именно из-за него такие сроки ожидания
И т. д.

Когда-то сделал для виноградного раздела таблицу препаратов, с объектами воздействия и со сроками ожидания именно для этой культуры. Уже обновлял её один раз. Специально смотрел самые длинные сроки ожидания из данных зарубежных исследовательских центров. И надеюсь, что виноградари-любители будут учитывать именно те сроки ожидания и вредные объекты (грибки, насекомые), на которые можно воздействовать тем или иным препаратом. А не так, что на упаковке Ридомил голд МЦ написано 14 или 20, 28 суток срок ожидания, кто-то прочтет и навредит сам себе и своим близким.

Благодаря Вам, чисто случайно данная тема пересеклась с "Азбукой начинающего...", в которой вчера и сегодня зашла дискуссия на тему осознанного выбора препаратов: не с верой в популярные сайты или пересказы, а с верой в справочники лучших и неангажированых научных исследовательских центров.

Всем, а особенно девушкам-садоводам, в преддверии 8 Марта, мои наилучшие пожелания здоровья, красоты, счастья!
Перед женщинами нужно всегда
Что и делаю, склоняясь в почтении и восхищении.

 

Читать нужно справочники

И восхищаться нашими девушками все 365 дней в году, а не только 8 Марта

 

Что скажете если применить для обработки сада: 1) каратэ Зеон + Актара 2) Хорус 3) лигногумат. Всех дам с праздником!

 

При всем уважении. Считаю, что Актару под корень только когда есть угроза потери растения (хрущ). А так убьем всех червячков. Да и дорого.
Юга тоже разные. У нас влажность высокая, отсюда грибные в данное время на первом месте.
Так что в феврале ХОМ, Ордан и т. п. (но не МК или бордосская - не технологично), повтор в марте. Затем в апреле ловим начало цветерия и хорус. После цветения повторяем. Исходя из ситуации и сроков можно еще скор. И далее только фитоспорин. После сбора скор (или др. системник) повтряем.
По насекомым. Как пошли листики карбофос или кинмикс. Если успеваем за 3 недели до цветения, то актару, уже по полноценным листьям. Повтор после цветения. Далее фитоверм, если все нормально. После сбора - по ситуации. Искра двойной эффект. (В жару серой хорошо).
И инсектициды, и фунгициды макс. 3 раза за сезон, и разные (чередовать сезоны) по возможности.
@Reoilpainter, не знаю, насколько точно цитата, но. Хорус работает и по плодовой гнили. А вот Актара - первый класс опасности для пчел.

 

Видите, как по-разному. А фермеры в сухих южных регионах Хорус применяют всего один раз, по полному цвету. И дальше совсем не переживают. Потому что сухо, и монилия "вянет" сама по себе, без поддержки влажности воздуха.

Как скромный вывод, климат определяет сознание садовода И затратность выращивания продукции.

Всех не перестреляешь. Действие не тотальное.

 

@Ttt777ttt, это вообще для всех плодовых?Читала,что по цветкам нужно только вишню обрабатывать.
Мы яблони/груши обрабатываем по зелёному конусу-Хорус+инсектицид.Потом сразу после цветения повтор, но уже Скор+инсектицид.И ещё через 15-20 дней повтор+добавляем Топаз. Не верно делаем
Перебарщиваем с обработками
Когда идёт рост плодов можно только Фитовермом, так?
После сбора плодов обрабатывали Хомом
Первые две обработки так же, как Вы пишете-Хом дважды.
Укажите, пжл, на мои ошибки в обработках