Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок

На какой частоте замеряным ?

 

точь такого не было этот был в 3 ваттной лампочке, разобрал лампочку на 10 ватт, там драйвер немного другой, но стоит похожий кондер, только емкостью 4.7 uf вольтаж 400 в (как и у предыдущего) выпаял замерил, еср тестер показал следующие показания... заметно отличаются, но похоже тоже на подходе к издыханию. Вот показания обоих... один только 2.2 uf другой 4.7 uf. тот что 2.2 uf уже с мертвой лампы... 4.7 с еще живой. Во всех этих лампах кондеры полутрупы... кто поделиться ссылкой на нормальные кондеры, попробую заменить.

 

эти лампы хоть и на 3 ватта, но греються жутко... и там нет вентиляции или они сейчас так греться стали, но перед издыханием все начинали мигать... потом тухнут.

 

Элементы выпаяны на стороне 220в и она не подключена в сеть, так почему нельзя подавать постоянку на низкую сторону?

 

2,2 uh - 2,2мкФ
esr -40Om - он умер 10 раз уже...
вот таблицы:https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90%20ESR%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92&stype=image&lr=21632&noreask=1&source=wiz

 

На таких частотах электролиты обычно параллельная керамика "подпирает".

1-10-100 кГц.

А прочитать всё вышеперечисленное?
И сколько денег есть?
Rubycon RX30 (в серийных радиопередающих ТВЧ RFID LED лампочках вовсю ставятся, см. фото), RX50 (служат 1000 часов при 150°C)

"Unlytic® MP3 series represent the “best” choice for high power DC filter" (100 килочасов при +85С)
Epcos B32774, но их размеры и цены вам не сильно понравятся.
MLCC

 

"Это несерьёзно!" (С) Балбес
Меньше +105°С даже думать не стОит.
100 килочасов скорее имеет отношение к параметру "срок службы"- без привязки к тяжёлым тепловым условиям. имхо.

 

@user343,
дорогие конденсаторы брать нет смысла, проще купить новую лампочку, даже космос российская фирменная стоит 15$, я разбирал внутри кишки от samsung, у меня на улице уже третий год пашет в экстремальных условиях... поэтому кондеры дороже 5-10 баксов за 10 штук, нет смысла брать.

 

Тем не менее на рынке есть и фторопластовые кондёры и с серебряной фольгой. Значит берёт кто-то

Скупой платит дважды, а тупой - постоянно. Свалки переполнятся, а когда-нибудь и грузоперевозки закончатся вместе с продажами хлама.

Поставьте в просторный металлический перфорированный корпус драйвера плёночный кондёр (хоть пусковой от стирмашины) 5-20 мкФ MKT или MKP 450-630В (К73 или К78 по-советски) и на 20 лет проблему закроете.

А на фотке эталон надёжного кондёра, с хорошей поверхностью охлаждения.

 

Каким образом в мою маленькую красивую лампочку толщиной с большой палец, можно вставить такой здоровенный кондер, пусть он даже будет супер хороший?!? У меня люстры из богемского стекла... в них таких лампочки, по 8 штук... я не освещения для гаража делаю.
а в гараже я не извращаюсь, радиатор от процессора и драйвер от ардуины, вроде все работает и без кондеров.

Эти лампочки (где по три лепестка) неудачные, часто горят, там леды расположены по схеме что я выше приводил, т. е. парно и последовательно 3 пары т. к. драйвер на 300 милиампер а леды на 150... видимо поэтому портятся. В другой лампочке по типу кукурузы драйвер видимо 700 милиампер и все леды соеденены последовательно... они уже год отработали и ни одна не сгорела.

 

Цоколь E27 и тем паче E14 - неудачный формат для светодиодов. Всё близко и горячее.
Размерчик 600*600 мм намного надёжнее (офисные "армстронги") или когда драйвер внешний.
А вы значит любитель пожизненно бороться с "конденсаторной чумой XXI века" (~70% отказов электроники от неё).

Гляньте тут на формы лампочек с 5 лет гарантией, сортировка по рейтингу (score)
http://www.ledbenchmark.com/list.php?thumbnails&order=1&watt=2

Фирма Cree в России 10 лет огранич. гарантии даёт на LED светильники, но далеко не на E27.

Тут немного о психологической инерции:
http://ledway.ru/osveshenie-kvartiri-svetodiodami-t26-4905.html#p190602
http://ledway.ru/osveshenie-kvartiri-svetodiodami-t26-5055.html#p192336

 

Опять с контроллером беда. Проработал неделю нормально, потом перестал подключать С. Панель – утром при появлении солнца, реле (12в 70А) щелкать стало очень тихо и сильно грелся управляющий реле транзистор SMK0160, при этом напряжение СБ на дисплее индицировалось правильно. Выпаял реле, контакты сильно обгоревшие, проверил транзистор прибором, оказался исправен, на корпусе кусочки оплавленной изоляции от расположенных рядом конденсатора 470 мкФ 200 в. Параллельно катушке реле установлен cmd диод T4 который при проверке оказался неисправен, звонится в оба направления 43 ома. В итоге транзистор установлен обратно, заменен диод, реле пока поставил автомобильное на 25А, сопротивление катушки одинаковое с выпаянным, заменил 3 конденсатора 470 мкФ 200 в на б. у. исправными ничиконами, выпаянные конденсаторы потеряли емкость немного (до 400 – 410 мкФ). Но контроллер не заработал. При подключении заряженных АКБ (25,7 В.) включается, на дисплее после инициализации пишет faultmode –низкое напряжение СБ, подключаю СБ, на индикаторе индицирует напряжение СБ (82 В) и пробует включить СБ, на 2-3 сек. пишет normal mode, показывает ток заряда 0,2А и переходит в faultmode, какая ошибка не видно, сразу переключается опять на подключение СБ, и так по кругу. При замере напряжения на СБ тестером видно падение напряжения с 82 до 27 в. после чего fault mode.

Пробовал подключать одну АКБ 12,2В 60 Ач и мощный трансформатор с выпрямителем на 24В вместо СБ. При подключении 24В на дисплее показывает напряжение СБ – 24В, щелкает реле, переходит в normal mode, при этом ток заряда дисплей показал первоначально 63А с быстрым падением, а напряжение СБ индицируется от первоначальных 24В падает до 6В и растет до 34В после чего fault mode – напряжение СБ превышено. Замер на источнике питания – стабильно 24В при этом. Все происходит примерно за 10 сек.

 

Трансы впаял обратно.
Вход с СП 39вольт. При включении СИ появилось падение на 1 вольт, раньше падения не было.
На маленьком кондере 5в, на большом 10,5в.
На 13 ноге 10,5в.
На 15 ноге 10,5в.

 

Хорошо.
Проверьте цепочку синхронизации с сетью,
на фото я указал что именно:
Если живы, то будем проверять транзисторы холодной стороны.

 

@Бывалый1406, можно подробнее, что конкретно на них надо померять?
Значит я подключаю СП, далее инвертер в сеть 220, и меряю сопротивление на этих резисторах или напряжение, на них должно 220 появиться?