Управление котлом не по датчику температуры

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@SergAG, котлу, чтобы адаптировать мощность под систему требуется до получаса и даже больше. Во время этого он работает не в полностью оптимизированном режиме по расходу газа. Подстройка происходит во времени по затухающей синусоиде. Предполагаю, что в алгоритм заложен метод половинного деления.

Т. е. чем реже тактование котла, тем лучше. По-хорошему тактования котла не должно быть совсем. Котел должен работать непрерывно. Но для этого естественно нужно соблюсти некоторые условия.

 

@Inchin, я понял, вроде, по поводу термостата. Имеется в виду статический режим, когда помещения нагреты, и идет поддержание температуры. Если без термостата, то котел будет включаться либо по снижению температуры в теплообменнике (или где он там меряет), или по времени перезажигания. Пока до него дойдет теплая обратка, и он поймет, что греть не надо, расходуется газ. А термостат имеет некий гистерезис, исключая такие "пробы". Так?

Очень интересно, но недоступно. Если у котла есть возможность самому регулировать мощность, а критерием ее снижения является перегрев теплоносителя (других-то данных у него нет), то это не синусоида будет, а просто ниспадающая. У ПИД-регуляторов должна быть обратная связь, а в нижней зоне мощности ее нет.
И вообще откуда тогда у котла тактование, если он сам может мощность снижать? Очевидно, я не знаю каких-то основ. Посмотрел раздел "Газовые котлы", но там вся теория утонула в практических вопросах. Не подскажете, где почитать про оптимизацию работы котла, тактование и прочее?

 

Без термостата будет включаться горелка именно по снижению температуры в подаче котла ниже заданного алгоритмом порога. Например, Вы сделали уставку на подаче +70 градусов, но котел включит горелку, когда температура упадет на какое-то заданное прошивкой количество градусов. Например, до +65. Но повторное зажигание горелки произойдет не ранее запрограммированного времени перезажигания. Время перезажигания лучше уставить не менее 5 минут.

Большинство котлов ориентируются только на температуру на подаче, и даже датчика температуры на обратке не имеют. Но "продвинутые" также учитывают и на обратке.
Да, прямой обратной связи нет для того, чтобы котлу "понять" как нужно модулировать мощность. Но котел это "понимает" косвенным образом по динамике изменения температуры на подаче, предполагаю выстраивая кривую и экстраполируя её в будущее.

Потому, что котел не может снижать свою мощность ниже минимально рассчитанной мощности. Смотрите минимальную и максимальную мощность котла. Если дом требует тепла меньше, чем минимально возможно может дать котел за счет модуляции, то котел вынужден "тактовать". Получается своеобразная ШИМ мощности. Например дому нужно 5 кВт, а Ваш 24 кВт котел может дать не меньше 10,5 кВт. Вот и тактование образуется. В этом смысле хороши конденсационники даже в обычном высокотемпературном неконденсационном режиме, т. к у них диапазон модуляции мощности намного шире, например 3,5 - 24 кВт.

Не знаю, где почитать. Для оптимизации расхода газа, для начала настройте газовую арматуру котла на давление газа в магистрали, а также давление газа на модуляторе в минимальной и максимальной мощности. Настройте верно сечение диафрагмы на выхлопе котла. Это очень важная процедура для экономичности, так же как настройка карбюратора в автомобиле. Но в большинстве случаев, этой процедурой все пренебрегают, а зря.

Если в ближайшие годы так и будете пользоваться баллонным газом, то советую поменять котел на конденсационный (модель могу посоветовать в личке). С учетом стоимости сжиженного газа, возможно замена будет экономически целесообразна, т. е. нужно сделать расчет окупаемости.

 

Да, скорее всего, магистраль не будет доступна, только СУГ. Поэтому буду признателен за рекомендацию.
Регулировки байпаса точно нет, снимал кожух, все видно.

 

Удалось воспроизвести рекомендованный режим. Оставил открытыми два контура, затянул перепускной клапан байпаса на заведомо не проходное давление, запустил котел. Подождал, стал прикрывать понемногу клапан контура. Котел отреагировал снижением интенсивности горелки (на слух). Чуть еще подзатянул контур, температура на подаче стала быстро расти, дошла до установленной и горелка встала. Но самое главное - сохранился выбег насоса, хоть и меньше установленного. Температура поднялась только на 2 град., а когда насос останавливался, то подлетала на 15. Котел перезапустился через 5 минут (надо изменить время) на полностью закрытый коллектор, температура быстро дошла до установленной, горелка встала, насос поработал.

Спасибо @Inchin, вопрос заголовка темы я для себя прояснил.