Ремонт санузла - как это было

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

После передыха порешил попробовать клей наносить на стену. Намазал, даже гребни сваял, но был по уши в грязи, то бишь в клею, вся плитка перемазана, швы тоже забиты клеем, весь пол у стены в лепёшках упавшего клея - мрак. Но главное то, что направляющие линии удалось видимыми сохранить.
В общем не пошло, дальше буду снова клей на плитку мазать, чище будет, а тут плитку пришлось всю тряпкой тереть, лишний клей со стены соскребать


и швы прочищать не менее чем на половину толщины плитки (точнее как получится) используя крестик,

да ещё и пол мыть, а там плитка напольная с ещё не затертыми швами - закрыть-то хотя бы газетой не догадался. А швы на полу не затерты, чтобы не терять двое суток, поскольку в инструкции написано, что после затирки двое суток не мочить и не ходить.

 

Ну вот, худо или бедно, ряд плиток и на переднюю стену наклеен. Далее опять замеряем на сколько угловую плитку резать, т.е. уже действуем по накатанному.

Сиротливо торчащая плитка в четвёртом ряду - это использован остаток клея и который уже вряд ли дождался бы пока я плитку в угол замерю и отрежу.

P.S.
Да, чуть не забыл: плитка размером 25х20 см (реальный размер 24,9х19,9 см), размер зуба шпателя 6х6 мм (надобно по рекомендациям 8х8, экономлю однако), крестики 2 мм.

На этом пригодные для публикации фотки закончились. Возможно будет, надеюсь, небольшая пауза необходимая для подготовки следующих фото.

 

Фото процесса наклейки плиток третьего ряда на правую стенку потерялись, да, похоже, особенно и не нужны.
Обвод плитками ванны по горизонтали завершён.

Инспектор опять зачем-то тут тусуется, что-то опять замышляет.
Ну и фиг с ним, работаем дальше - завершаем вертикальную обводку ванны справа и слева.

Наклеиваемую плитку располагаем (притирая) вплотную к соседней, особенно в этой ситуации, когда опоры снизу нет (фото 1). Затем, слегка отодвигая плитку с усилием вставляем крестики, чтобы они плотно сидели (фото 2). Дело в том, что если вы перед установкой крестика установите плитку с зазором хотя бы на 0,1-0,5 мм больше размера крестика, то замучаетесь плотно плитку к нему придвинуть. Тут уже клей будет сопротивляться перемещениям плитки, вы её туда - она обратно и т.д.
Далее, поскольку в ближайшие минуты и даже часы рядом плитки не предполагается клеить, то убираем шпателем выступивший клей. Поскольку для таких случаев самый лучший шпатель это палец, который всегда при тебе - его и используем (фото 3).
Затем осталось приполовые плитки приклеить, меряем лёжа на полу с учётом зазора от пола 4 мм, надо резать - режем и клеим (фото 4).

Блин, не успел закончить работу, опять комиссия нагрянула, как всегда внезапно. Ходят и ходят, чего ходят? - ещё и права качают.

 

"Щастье" в виде возвращения ванны в ванную всё ближе. Осталось загерметизировать температурный шов у стены и затереть швы между плитками, и всё это пока только в месте установки ванны.

Но сначала конфуз, случайно пролил воду - сушим.

Далее наносим герметик "Силикон ацетат" светло-серого цвета (фото 1). Как и написано формируем швы шпателем (пальцем) смоченным мыльной водой. Как оказалось мыльная вода герметику совершенно фиолетова - прилипает яко к сухому и размазывается по всему, что рядом попадётся (фото 2). Далее подчищаем опять же пальцем обернутым смоченной в мыльной воде тряпкой (фото3).

Случайно выяснилось, что формировать шов герметика, читай заглаживание, лучше не сразу после нанесения, а после минут 3-х - 4-х. После этого герметик к мыльному шпателю уже почти не прилипает. Такое время выжидания вполне допустимо, т.к. производитель герметика дозволяет заниматься формовкой в течение 9-ти минут после нанесения герметика. Только почаще мочить шпатель надо: провожу по герметику 5-10 см - смачиваю, снова провожу - снова смачиваю, затем опять провожу и опять смачиваю.

 

Очень интересно и самое главное актуально для меня.

 

За ночь герметик "зарезинился", начинаем затирку.
Для начала читаем инструкцию, внимательнее чем на клей.

Потом собственно готовим затирку: отмериваем порошок, затирать не много - берём 200 г. Отмериваем необходимое количество воды. Сухую смесь постепенно добавляем в воду быстро-быстро мешаем. Надобно бы миксер, но для такого малого замеса подходящего нет, посему вручную. Ждем 10 минут, как и предписано, и снова мешаем.

Воду использовал фильтрованную, т.к. в инструкции есть "страшное" предупреждение о том, что оттенок затирки зависит от количества и качества воды.

 

Вскочил вопрос:"Какой шпатель использовать: широкий или привычный - поменьше. Затирать не много и лучше то, что привычнее - маленький.

Сначала использовал общепринятый метод - двигал шпатель наискосок по диагонали.

Но быстро перешёл на другой. При общепринятом после "шарканья" по диагоналям надо чем-то уплотнять-вдавливать затирку. Читал, что можно для этого использовать кусок эл. кабеля диаметром мм 7-10, но что-то "не в дугу" показалось, да и это не даёт гарантии полного заполнения шва затиркой. Поэтому стал шпателем сначала вдоль шва вдавливать затирку в шов, иногда несколько раз, если казалось, что не на всю глубину она проникла, а затем уже наискосок.

После затирки протирка влажной губкой вдоль шва. Использовал обычную для мытья посуды, хотя наверное лучше было бы губку побольше и с закруглёнными краями. Губку отжимал от воды умеренно, так чтобы с неё не текло. Прополаскивал в ведре с водой часто, буквально после каждого прохода по шву на расстояние одной плитки. Чаще приходилось по паре-тройке раз проходить по одному шву, иногда и одного раза было достаточно. Естественно и испачканная плитка вне шва тоже протиралась.

Сначала тёр осторожно и бережно, еле касаясь плитки, пытаясь уровень затирки выдержать в уровень плиток, но шов получался ну очень не ровный. Тут вспомнилось, что сколько полов и стен покрытых керамической плиткой ни видел, везде швы утоплены, а не вровень с поверхностью плиток. Тут до меня дошло, что дело в фаске плитки, т.е. если пытаться делать как я, то малейшее изменение толщины затирки приводит к значительному изменению её ширины. Т.е. надо затирку заглублять до глубины где фаски уже нет, торцы плитки ровные и некоторое изменение толщины затирки не приводит к изменению её ширины.
Поэтому стал губку слегка прижимать при протирании (где-то приходилось и по-сильнее прижимать, если затирка не желала сразу вымываться на нужную глубину), шов стал выглядеть ровненьким, но и немного заглубленным.
Вот общий получившийся вид пола на следующий день уже протёртого сухой тряпкой.

Удивительно, что тон серой затирки практически не отличается от тона светло-серого герметика.
Напомню, на этом этапе всё делалось только на площади установки ванны, для предотвращения ожидания лишних суток.

 

Далее обработка швов грунтом-защитой и на всякий случай стены на высоту ~3 см. Для швов в 2 мм как раз подошла кисточка размером 1. Грунт - концентрат, в инструкции написано, что в зависимости от основы разбавлять водой в пропорции не более 1:2. Какой основы с какими свойствами? - покрыто мраком. Разбавил 1:1.

Теперь ждём 12 часов.
А чтобы просто так не ждать, чистим ванну от цемента, которым до этого герметизировался стык со стеной. Есть в магазинах ядовитые удалители цемента, но только не для эмали, поэтому срезаем ножом, именно срезаем, а не скребём - можно и эмаль соскрести. Израсходовали при этом 5 лезвий.

 

12 часов прошло - тащим ванну на место.
Тяжеленная едрёна вошь. Когда вытаскивали вроде бы раза в два легче казалась.

И вот оно счастье, прошла ровно неделя, можно и помыться, но только осторожненько-осторожненько, чтоб воду на пол и стены не лить.

 

Спасибо. Весь курс прочитан. Очень пригодится.

 

Про 1-2-3мм расхождения в метках гидроуровнем - это почти что всегда так. Колбочки убираются и отметка делается по низу "волнистости".

 

Спасибо! Буду иметь ввиду.
Да, а я вот раньше думал, что точнее нет прибора. Помнится из "детства": отец делал гидроуровень из поливочного шланга и двух бутылочек для детского питания, с отрезанными донышками. Раньше были такие бутылочки: стеклянные, объемом на стакан, с делениями на стенках. Так всё там было тип-топ, не помню чтобы там поверхность воды изгибалась, по крайней мере было не заметно, или вообще какие-то проблемы с точностью измерений.

 

Если "лопаткой" не даются перфоратором насечки в самой стене , то пикой луночки быстро делаются .4 луночки на каждые примерно 15см на 15 возле углов и одна посредине---это хорошо. Известку и старую краску ободрать до состояния "гребенки" заточенной "лопаткой". Если старая штукатурка или старый клей , то быстро горелкой проводится и водой окатывается.Естественно вентиляция , двери закрыть и форточки открыть(смотря какие условия).

 

Ещё раз

Извините, я с запозданием понял, что ни чего не понял. Поподробнее разъясните пожалуйста!

Пробовал и пикой, но, блин-батон, стены из бетона какого-то очень прочного (дом 137-й серии). Чтобы одну луночку сделать наверное минуту нужно было долбить, да и остриё пики быстро в овал превращалось. Я подобные бетонные стены только на северах встречал в домах серии Арктика - алмазные свёрла после двух трёх дырок "закатывались" на смерть.

 

Ну шланг просто и все. Там как вы говорите овальчик дугами вверх. По низу овальчика метка.