Ремонт санузла - как это было

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Очень многие добавки добавляются разводенными водой.
Ну немноговековой. Бывало. Изучена химия процесса учеными , особенно англичанами. 0,005% уже весьма заметно.

 

Ну, что ж, с такой ценной добавкой понятно. Спасибо!

Пойдем дальше.

МЕЛОЧИ-ХИТРОСТИ. ЧАСТЬ III
Плитки и крестики

Вопрос:"Как вставлять крестики между плитками?"
- Как, как - взял, да и всунул!
Можно и так, но только потом можно сильно удивляться о нежелании одной плитки вровень с другой становиться и строить разные теории о том, почему это ряд плиток не хочет строго по линии или по ниточке выстраиваться.
Вот пример наклеенного ряда плиток. Тут уже всё ровно, всё учтено. Но во время наклейки, когда о сей мелочи было не в домёк, ряд плиток, по мере выстраивания мало-по-малу упорно задирался вверх.

Устав воевать, присмотрелся. Почему-то внизу швы были хоть чуть-чуть, но шире чем вверху.
В итоге оказались виноваты следующие мелочи.
Плитка в торцевом сечении оказалась не прямоугольником, а трапецией - конус от основания (приклеиваемой стороны) к лицевой.

Нижние крестики я втыкал перпендикулярно плоскости плитки на всю глубину (так они лучше держались и не выпадали),

верхние втыкались как и положено, и были примерно заподлицо с плиткой или слегка утопленными. Вот вам и причина - мелкая мелкость, а не приятно.

Кроме того и крестики оказались тоже "конусными" и имеющими лицевую поверхность, т.е. и их надо правильно ориентировать во избежание недоразумений.


Кстати, такие свойства плиток и крестиков даже и полезны, когда необходимо как-то скомпенсировать небольшие расхождения размеров плиток, почти не заметно меняя ширину шва - один крестик поглубже вставил, другой помельче, чтобы плитка, например, с большими размерами чуть-чуть и вниз и вверх выступала, а не только в одну сторону. Глядишь и опять всё ровным выглядит.

 

Следующий этап после установки ванны - заклеить угол, в котором стиральная машина дислоцируется.
Но сначала, доклеил плитки опорного третьего ряда по правой и левой стене до входной стены. Далее отбивочным шнуром отбил линию на входной стене между верхними краями плиток правой и левой стены - сделал, так сказать, сведение опорного ряда.

Далее замес клея. Хотел было с клеем работать как и раньше - без маски, но прибежал инспектор и не двусмысленно намекнул, что я не прав.

Конечно маска нужна - пылит клей пока сухой, без респиратора то горло зачешется, то чих нападёт.

Далее клеим как и ранее, намазывая клей на плитки. Клеим только целые плитки, до резаных потом очередь дойдет.
Вот, кстати, ниже пример компенсации разброса размеров плиток за счёт конусности плиток и крестиков.
Ставим плитку, ставим крестик, смотрим - верхний край плитки выше соседней, нижние края на одном уровне. Нижний крестик подвытаскиваем, плитку жмём вниз, теперь она чуть внизу выступает и чуть вверху, но с полуметра уже не видно.

Ну вот, часть стены у правого угла, где стиральная машина будет стоять, завершена.

 

Я вот слышал - некоторые бывалые мастера-плиточники вместо крестиков спички втыкают.

 

Спички?! - почему бы и нет? М.б. даже и удобнее, например, для коррекции разброса размеров плиток. Спичка из нетвёрдого дерева, а дерево податливо, иногда даже говорят "пластично". Не надо втыкать глубже или подвытаскивать - только сильнее или слабее плиткой прижать.
Да плюс ещё - дешевле.

 

Воодушевившись идеей, сбегал в магазин, купил спичек, замерил толщину - ровно 2 мм, как раз подходит. Попробовал плитку ставить со спичками. Действительно, что касается собственно коррекции, то удобно, но в общем работать не удобно. Чуть плитку стронешь при выравнивании - выпадывают, да и крестик один ставишь, а тут несколько штук. При выравнивании плиток правилом они тоже мешают. Нужен, в отличие от крестиков, какой-то другой подход. И это правильно - везде и ко всему нужен свой подход, своя сноровка.

 

Наверное некоторых уже задрали подробные подробности - результата хочется!
Мне и самому тоже хочется. Надеюсь, что к 8 Марта закончу, будет большой подарок.

Ну а сейчас продолжение о спичках, заинтриговала меня эта идея.
В предыдущем сообщении я указывал, что они мешают выправлять плоскость плиток правилом. Немного поразмыслив, понял, что, мягко говоря, был не прав - втыкал то я их почему-то поперёк стены,

а нужно, вдоль


Другие неудобства остаются, но всё-таки что касается выправления "разновеликих плиток" - спичкам цены нет. Ниже пример. Крестики выше и правее, спички ниже и левее.

Плитка, которая ниже и левее спички, выпирает вправо от верхней плитки. Компенсировать это крестиком можно, но муторно - выше выложены фото как это можно сделать крестиками. А с помощью спички всё просто и удобно - спичка изогнулась как надо и слегка сдавилась нижней-правой плиткой, выправляя её положение.
Когда выправлять положение плиток надобности нет, всё прямо и ровно - удобнее крестики, раз и вставил.
Поэтому сейчас у меня в одном кармане лежат крестики, а в другом спички без головок.

 

Идём далее, в смысле продолжаем "плитковать" угол под стиральную машину.
Стену одну до угла сделали, проверяем интереса ради плоскость, не идеально но сойдет. Без линейки даже прищурив глаз не видно, что не вполне ровная.


Замеряем, как обычно, размер плитки идущей в угол. Не забываем от замеренного отнять 2 мм на шов и 6 мм на зазор от стены, что не раз бывало.


Далее режем плитку ручным резаком, см.#29 и дополнительно подравниваем бруском торец и кромку эмали. Двигаем брусок вперёд вниз. При подравнивании кромки эмали (зубчатая после ломки) легко касаемся бруском, иначе жди множества сколов.


Иногда плитка не ровно ломается, тогда подламываем пассатижами, затем выравниваем алмазным диском, ну и если нужно - бруском.

 

Резать ручным резаком - стеклорезом с ломалкой было хорошо, пока резались тёмные плитки, когда очередь дошла до светлых, ломались как угодно только не по линии реза. Изготовитель один и тот же, по идее и состав керамики должен быть одинаков или близок по свойствам. Визуально, кроме цвета эмали, на обратной стороне рисунок сетки другой.
На фото ниже, слева та, которая хорошо режется и ломается, справа - нет.


Делать нечего, придётся опять на плиткорез переходить. К счастью стол мне был выделен. На нём значительно легче плиткорез настраивать, чем на полу.
Вот его общий вид.


Совмещение режущего колеса с риской только глядя через направляющие. Конечно некоторая сложность есть в том, что надо совмещать с двумя рисками на двух краях плитки. Пока одну совмещаешь, другая "уплывает".


Настроив, режем. Берём за ручку, давим вниз, толкаем вперёд. Получается, что режем от себя. Главная внимательность - заход на плитку. Не раз, когда тренировался на испорченной плитке, если не прорезана фаска на краю плитки, то разлом плохо идёт. В конце реза режущее колесо естественным путем надрезает эмаль на фаске. Проходим только один раз, правда в инструкции на плиткорез указано, что раза 2-3 проходить надо, но это если плиткорез достаточно качественный и колесо всегда режет строго по одной и той же линии.


Ну, а после реза сразу и ломаем, если отрезаемая часть от 4 см. Концы "крыльев" ломалки обмотаны скотчем, на всякий случай от возможного повреждения эмали. На фото хоть и пример реза тёмной плитки, но и светлая хорошо режется.


Ну, а если отрезаемая часть меньше 4 см - ломаем вручную.

 

Плиткорез у меня из дешёвых, ранее я об этом говорил. Линии реза чаще всего сами по себе прямые, но могут уходить в конце реза от риски до 1 мм - люфты большие. А если сильно постараться, то можно и дугообразную кромку получить.

В последствии я его доработал, стал резать ровно, как супердорогой.
Не знаю только нужно ли опубликовывать процесс доработки и где? В этой теме - наверное её только загромоздит, м.б. в разделе "Инструмент"?

 

Ещё о плиткорезе.
Основание плиткореза сделано в виде профиля (волнообразного) для жёсткости. На фото не видно, т.к. заклеено мягкой резиной. Поэтому когда кладешь на него узкую плитку (обрезок) для резки, она естественно ровно лежать не хочет - край попадает на впадину. Приходится под край плитки что-нибудь подкладывать, в данном случае подложил, что под руку попалось - сложенную в несколько раз газету.


И не забывайте после каждого резания плитки хорошо очищать поверхность плиткореза, на которую плитка ложится. После ломки крошки остаются. Я один раз на этом попался, когда достаточно крупная крошка попала под плитку и разлом произошёл не вдоль, а поперёк.

 

Стена до угла включительно облицована, надо переходить на примыкающую.

Проще всего, конечно, начинать от угла целыми плитками, дойдём до следующего, будем резать как получится. Но в данном случае этот угол считается самым тёмным, в том смысле, что глаз на него будет реже других "падать". По правилам-то этот угол должен в последнюю очередь делаться (и было бы всё проще), но из-за стремления побыстрее стиральную машину в ванную вернуть, оказался в первоочередниках. Исходя из этого "пляшем" от угла на против по стене, т.е. он у нас на этом этапе будет опорным. Размечаем его исходя из того, что от него влево пойдут целые плитки. Разметку делаем аналогично первому красному углу (см. #28). Далее прикладываем размеченную по плитками рейку (см. #28) и узнаём где правая граница плитки идущей в угол, отмечаем её на стене. Опускаем вертикаль - получаем правую границу всех плиток идущих в угол. Далее уже меряя линейкой от границы до угла, узнаём сколько надо отрезать.
Заодно аналогично получаем границы плиток, которые пойдут по левому и правому краю дверного проёма. Хотя последнее можно было не делать, а замерить по факту, когда целые плитки к проёму подойдут.

 

Да выкладывай уж тут, чего уж... Лично мне это чрезвычайно интересно, как впрочем, и вся ветка. Потому что в самое ближайшее время собираюсь заниматься тем же самым - "плитковать" санузел. Квартиру купил - недорого, но убитую. Плиткорез тоже собираюсь покупать из дешевых, дорогой нет смысла - не профессионал ведь.
Кстати, спасибо за столь подробный рассказ, да еще с кучей фоток. Уважаю таких людей.

 

Ну раз других мнений нет, выкладываю здесь.

ДОРАБОТКА "ХЛЯБО-ИЗГОТОВЛЕННОГО" ПЛИТКОРЕЗА.

Расхлябано, т.е. люфты-зазоры приличные, во всём, что соединено и двигается друг относительно друга. Сразу скажу, что крепление самого режущего колеса было подтянуто в первый же день после покупки, так чтобы не болталось, но и вращалось свободно. Но это не особенно помогло.
Посему для определения зазоров и думания чего дальше делать, разбираем плиткорез.
Снимаем режущий узел с каретки, кронштейн крепления направляющих. После этого плиткорез можно сказать рассыпается - стаскиваем каретку с направляющих или направляющие вытаскиваем из каретки - кому как нравится.


Далее измеряем диаметры направляющих и отверстий "ушей" каретки

Диаметр отверстий "ушей" на 0,5 мм больше диаметра направляющих.

посадочные размеры - режущего узла и каретки

Разница 0,2 мм

Диаметры вала-оси (обычный болт) режущего узла и соответствующих отверстий в каретке и режущем узле (последнего фото куда-то пропало)

Разница 0,2 мм.

Вот и получается зазор-на-зазор и в результате уход линии реза до 1 мм и даже больше.

 

Зазоры измерили, надо их совсем убрать или уменьшить. Откуда-то вспомнилось, что металл консервных банок имеет толщину 0,2 мм. Проверил, точно 0,2 мм. Если сделать из него втулки в "уши" каретки, то 0,2х2=0,4 мм, т.е. в идеале зазор будет 0,1 мм - то что надо. Начинаем делать.