Ремонт санузла - как это было

Да, спасибо!
Когда мастер-бригадир приходил с осмотром и определением объема работ, предлагал сделать "нормальную подводку под стиралку", но я, пошарив по карманам, вежливо отказался.

 

По результату, возможно и зачётная, но вот по процессу скорее наоборот.

Ну поедем дальше.
Намедни сидел с мужиками в гараже. Разговорились про мой ремонт. И один из них дал совет как надо на плитку клей наносить. По его словам, видел по телевизору в программе "Школа ремонта". В общем, никаких размазываний гладким шпателем, а после "наваливания" кучки клея на край плитки, сразу "зубчаткой" делаем гребни. Я попробовал, с первого же раза пошло удачно, времени на сей процесс стало раза в 3 меньше тратится. Вот как же так? Везде пишут, что сначала ровным слоем наносим на поверхность, только после этого гребни формируем. Оказывается это делается намного проще.

После освоения этой технологии, процесс наклеивания плиток пошёл как по маслу. Клеил только целые плитки и резанные - самые верхние, у которых резанный край уйдёт под подвесной потолок, а если не под подвесной, то плинтусом закроется. Поэтому эти плитки резались быстро, без особой точности.

Правда иногда приходилось "жульничать". Было пару раз, когда почему-то один угол плитки оказывался "просаженным", т.е. чрезмерно утопленным. Снимать плитку, счищать клей, наносить снова? - "чур меня, чур меня".
Делал проще: отверткой "приподнимал" от стены просаженный угол плитки (у пальцев сил не хватало это сделать) и шпателем вталкивал в образовавшийся зазор клей пока лез.


А дальше в подтверждение:"... по процессу скорее наоборот"
Когда процесс дошёл до полотенцесушителя, у верхней трубы обнаружился наплыв штукатурки, почему-то не замеченный ранее, на этапе подготовки. Ну что делать! Зубило в "зубы" и срубать.

Ну это ещё цветочки, ягодки будут далее.

Но пока ещё не дошёл до обнаружения "ягодок", практически завершил обклеивание целыми плитками трёх стен.


А перед наклеиванием на четвёртую, решил проверить схождение рядов плиток. Блин, оказалось, что если продолжать клеить как есть, то в углу ряды разойдутся на почти 3 мм - чёрная линия на передней стене и красная на правой. Легче скорректировать ряд плиток на передней стене - провёл корректирующую линию по передней стене (красная) и затем постепенно, чуть увеличивая шов в верхней части плиток, ряд выправил.

 

Добрво времени суток!
А почему в углах не используете тpимы - плacтикoвыe пoлocы? Сними углы симпатичнее выглядят

 

На счёт "симпатичнее" можно поспорить - "на вкус и цвет товарища нет", что в переводе на английский язык:"Каждый гусь что хочет, то и ест".
Но вот то, что с ними проще - это так.

 

"Ягодки" наконец-то обнаружились. Когда уже подошёл с заклейкой плитками близко к лампе освещения, дошло, что её надо убирать и под плиткой надо эл. проводку класть для встраиваемых светильников потолочных и навесного зеркального шкафчика.Вот, блин, а где раньше то мозги были?
Опять же возникает вопрос:"Что такое не везёт и как с этим бороться?"

Для начала примеряем на стену шкафчик и отмечаем на стене его верхний и левый край. Повезло, что середина "лампы" находится над шкафом (не в стороне) и как раз приходится на межплиточный шов - опускаем вертикаль до верхней границы шкафа и её же поднимаем до потолка. Примерно на 2 см выше шкафа отмечаем место выхода провода. Ширину кабельного канала (штроба) определил 10 мм.


Далее надо, перед снятием "лампы", какое-то другое освещение временное делать. Глаз упал на приготовленные для потолка и лежащие пока без дела, встраиваемые светильники. Пришла мысль подвесить их к потолку в местах просверленных дырок под крепление стрингеров потолка. Из тонкой веревки сделал петлю (кольцо), надел на пружинные упоры светильника, скрутил в косу, вдел шурупчик с шайбой - висит как миленькая. Так сделал сначала две, но было темновато, добавил ещё две. Питание сначала завел на них от розетки в прихожей, потом, когда сделал эл. разводку, подключил к последней.


Тут ещё вспомнил, что надо и розетку для стир.машины делать - просверлил стену выше и левее дверного проёма насквозь диаметром 10 мм, протягивать провод, штробить стену или ещё как, буду по прихожей от розетки, но позже.

 

Далее, снимаем "лампу". Перед отсоединением проверяем на отсутствие напряжения на колодке, а то как шваркнет... Бывает, даже при выключенном выключателе, если он вместо фазы нулевой провод рвёт. Но сначала сам индикатор проверяем на розетке: на одном контакте индикатор не горит, на другом (фазе) горит, значит исправный.


Напряжение проверено - "мин нет!" Отсоединяем, очищаем деревянную вставку от шпаклёвки. Держится деревяшка хорошо, вырубаем её середину, чтоб куда колодку спрятать можно было. Деревяшка одна, на ванную и туалет. Лампу в туалете удалось сохранить не повреждённой.

 

Дальше - больше!
Зачехляемся по максимуму, зная уже на опыте о том, насколько это пыльная работа. Зачехляем и стир.машину, и ванну - плитку на стенах не зачехлить. Хотя можно было на самом деле.

Так и подмывает изречь:"Приветствую Вас, Земляне!"

Далее пилим по краям намеченного канала (пилил, естественно, привернув к болгарке доп.ручку и держа двумя руками), потом срубаем (скалываем) зубилом.
Кабельный канал готов.

Ну, а затем опять пылесосная и влажная уборка. Потолка, стен и пола.
Как говорится:"Дурная голова ногам (и рукам) покоя не даёт!"

 

Кабельный канал, он же штроб (а м.б. и штраб или штраба), готов. Размечаем плитки, которые будут справа и слева от выхода провода. Прорезаем паз. Наклеиваем плитки справа от канала. Провода в канале решил оставить в свободном состоянии, т.е. не замазывать, например гипсом или ещё чем, поэтому с края плитки, который будет над каналом, клей снимал.


Готовим косу из трёх проводов: один вниз на подсветку шкафчика, два на верх под потолок на две группы светильников.
Зачищаем, скручиваем, облуживаем, откусываем тонкие кончики.


Присоединяем к клеммной колодке, укладываем в канал и заклеиваем плитками.

 

Далее приступаем к обклеиванию крана ванны.
Снимаем кран не забыв перекрыть воду. Определяем диаметр отверстий и их положение на плитках.


Для сверления используем сверлилку из комплекта плиткореза.


Устанавливаем диаметр сверления, ставим сверлилку на плиткорез, подкладываем размеченную плитку.


Сверлим, методом вращения ручки плиткореза. Можно на ручку не давить, там есть пружина постоянно прижимающая балеринку к плитке.

Тут нужны крепкие нервы или наушники с громким музоном - скрипа, визга и писка выше некуда.muz

 

Полученный результат.

Тоже повторили со второй плиткой.

Далее уже проще: наклеили плитку, поставили кран на место, включили воду, пользуемся.


А ещё дальше, в подтверждение народной мудрости о нашем предположении и на верхах расположении, пришлось на неделю ремонт прервать.
Но продолжение следует. Если конечно народ не устал от сих пояснений с кучей фотографий, которая (куча) на сей момент достигла 233-ёх штук.

 

Спасибо большое за Ваш труд! У меня два вопроса 1. Если правильно понял, то Вы порожек не стали далать. Можно Ваши соображения по этому поводу (сам думаю делать его или нет) . 2. Как будете делать вытяжку. Некоторые пугают тем, что под реечным потолком может плесень заводиться.

 

Тоже пока в размышлениях. Хорошо бы сделать, но:
1. Ногу придётся выше задирать, чтобы в ванную войти.;
2. Дверь придётся снизу укорачивать.

В 3-ем сообщении рассказывалось о расширении вниз вентиляционного отверстия. Начинается оно от самого бетонного потолка, т.е. у межпотолочного пространства будет вентиляция. Освещение встроенное в подвесной потолок, лампы греются (6 штук по 35 Ватт), подсушивают, пока горят, пространство над потолком, теплый воздух стремится куда-нибудь улетучится - вот тут-то его путь и лежит в вентиляционную дырку.

 

проем можно сверху увеличить (как вариант)

 

Можно и сверху, только для домов 137-й серии у которых в ванной и туалете дверных коробок нет, придётся бетон пилить. Бр-р-р!

 

Прошла даже не неделя, а 10 дней, когда я смог снова приступить к говоренному, да ещё времени мало фото готовить, по ночам это делать уже устал.
Облицевал плиткой почти всю ванную, осталось за полотенцесушителем и верхнюю часть дверного проёма. Когда дошёл до сего момента, что-то скучно стало от однообразной работы, да надо ещё подумать как полотнецесушитель "обложить", в общем переключился на другую работу - подвесной потолок.
Поскольку светильники купили с кварцевыми лампами у которых высота цоколя всего 2 см, то не стало необходимости потолок опускать на 10 см. Поэтому решил стрингеры крепить вплотную к потолку, без всяких спецподвесов. Потолок опускается при этом примерно на 4 см.

Под стрингеры в потолке отверстия для их крепления были высверлены ещё на этапе подготовки, диаметром 6 мм глубиной 40 мм. Потом, были забиты дюбели (Sormat) 6х30 и на шурупы подвешены, пока лежащие без дела, встраиваемые светильники. Для установки стрингеров они мешали - пошёл на нарушение ТБ, снял светильники и закрепил прямо на потолке с помощью скотча за провода.

Работал как и прежде один, поэтому стрингеры сначала подвесил к потолку за центральные отверстия.

Для крепления их в одной плоскости замерил высоты потолка по углам от от нижнего шва самых верхних плиток. Плитки клеились по "горизонту". Нашёл самый низкий угол - оказался над полотецесушителем.

Да, читал, что вымеряют подвесные потолки по другому: на стенах на заданном уровне от потолка чертят линии, задающие горизонтальную плоскость, крепят торцевые профили (хотя и не всегда их крепят к стене), а далее уж, повесив штуки три потолочные рейки выравнивают по высоте стрингеры. Но я то этого ничего не знаю, поэтому делал по своему - по самостийному - от обратного.
По первому стрингеру перепад высот 1 см, сделал прокладку из дерева, прикрутил, померял уровнем, оказалось, что еще надо пару миллиметров добавить, добавил, т.е. всего 12 мм - получилось как в аптеке.

Далее глубиномером (штангенциркуль-колумбик) замерил зазор от потолка в центре, получилось 8,5 мм, минус толщина стрингера - грубо говоря, прокладку нужно 8 мм. Если бы потолок был ровный, то 6 мм, а он ещё и куполообразный.