УШП под каркасник в Питере - пока думаю проект

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уже все все поняли. Что ГОСТа на него нет. Есть только СП, который я считал достаточным. Для некоторых это не документ. Это уже понял я.
А вы все продолжаете таксать эту мертвую корову.

 

Отлично. Спасибо. До этого ведь обещали, смотрю теперь знания немного повысились. Это хорошая тенденция.

 

Вот так?

Если да, то по какой методике в этом случае приклеивают отделку цоколя на геомембрану?

 

Я когда о ГОСТ упомянул и не имел ввиду, что именно на ЭППС есть ГОСТ. У Пеноплекса в списке нормативных документов стоят СНиП и ГОСТ согласно которых они его производят (я это имел ввиду, абсолютно искренне). Оказалось, что это принципиальные вещи для некоторых (допускаю), поэтому Октагон на пару с Надежным за это уцепились. Остается удивляться, почему крупные строительные орг-ции строящие здания 1-2 категорий ответственности его применяют. НА каком основании. НА это почему-то ответов не слышно.

 

Под нижнюю доску каркаса я бы наверное положил гидроизоляцию, а геомембрану поднял на торец доски и к ней бы закрепил, а сверху прикрыл ветрозащитной плёнкой.

Как не странно, но сквозь геомембрану крепят то, что вам нравится к цоколю (пенополистерол, направляющие и т. п.) Это одна из причин за схему когда геомембрана не поднимается выше уровня земли т. к. там она всё равно дырявится и в ней уже нет особого смысла.

 

Гидроизоляцию положил, геомембрану не поднимаю, т. к. приклеить к ней цокольную плитку не представляю как. Ветрозащита не планируется, т. к. снаружи каркаса будет МДВП 25мм. (бирюзовая на рисунке, изоплат или стейко), которая сама по себе и ветрозащита. Добавил бордюр чтобы плитки не уезжали. В итоге получилось так:

 

Ветрозащита всё равно нужна.
А розовое что по пенополистеролу над геомембраной?

 

Был на выставке загородного домостроения на прошлой неделе, видел там образцы как приклеивают отделочный камень толщиной 12мм. (и клинкерную плитку тоже) к пенопласту. Держится очень крепко, отодрать удалось только с куском пенопласта. Говорят подходит и для цоколя.
Называется система LobaTherm для монтажа клинкерной плитки на фасаде здания по утеплителю.
Кратко так: Поверх слоя теплоизоляции наносится слой цементной армирующей смеси, причем сперва он наносится по всей поверхности и разравнивается зубчатой теркой с размером зуба 8 мм. В свежий слой нанесенной смеси втапливают стеклосетку и разравнивают ровной стороной терки... Далее второй слой... Далее тарельчатый дюбель (необходимость в нашем случае под вопросом)...Далее плитка на клей.
Подробно система описана например здесь:
https://www.roof-n-roll.ru/sidklinker_montag_lobatherm_komponenty.html
начиная с 5 пункта, т. к. теплоизоляция уже у нас есть.
А это сайт производителя с брошюрами: http://www.quickmix.ru/ru/novinki/sftk-lobatherm-s-keramicheskoi-plitkoi.html
Пока ориентируюсь на эту технологию.

 

@MarsRover, в ФАКе по УШП тоже есть варианты.

 

Подводка электричества, заземление УШП и молнезащита дома

Контур заземления строится следующим образом: по периметру здания, на расстоянии не менее 1 метра от фундамента по горизонтали и не менее 0,5 метра от поверхности земли по вертикали, прокладывается оцинкованная стальная полоса, сечением 40х4 мм.
Для уменьшения сопротивления растеканию тока молнии горизонтальный контур дополняется двумя вертикальными заземлителями длиной 2 метра (оцинкованная сталь).

От контура заземления вместе с бронированным кабелем прокладывается заземляющий проводник из оцинкованной стали диаметром 10мм (78мм2), присоединяющий заземлитель рабочего заземления к главной заземляющей шине.
Заземляющий проводник и кабель питания подводится в защитной полиэтиленовой трубе, например ЭЛЕКТРОКОР или ЗПТ.
Броня кабеля не заземляется (заземляется только на выходе из щитка на столбе).

Токоотводы для молнеприемников - оцинкованная стальная полоса, сечением 40х4 мм или 25x4. Соединение с контуром заземления делается используя соединитель полоса-полоса с разделительной пластиной.
Все болтовые соединения в земле и вертикальный выход токоотводов из земли обрабатывается антикоррозионной лентой.

Заземление арматуры плиты выполняется так: Оцинкованная полосовая сталь соединяется с арматурой не реже чем через 3 м с помощью болтового соединителя пруток-полоса с разделительной пластиной или арматурного соеденителя.

Сделано используя следующие источники: ПУЭ 7
Инструкция по устройству молниезащиты зданий СО 153-34.21.122-2003
Руководства фирм голмар, Bettermann, DKC, и др.

 

Дренаж.
Дренаж решил не делать, т. к. УГВ 3метра, грунт супесь и участок практически всегда сухой.

 

Ливневая канализация с крыши.
Уклон участка в сторону от дороги, но туда уводить стоки с крыши не хочется, т. к. там планируются ещё постройки.
Решил сделать слив вверх по склону, в сторону дороги (уровень +15 см выше нижнего края отмостки).
Т. к. вода вверх не потечет) запланировано сделать 2 простейших дренажных поглотительных колодца.

Дождеприемник с песчанным фильтром вмонтирован в отмостку и состоит из двух секций 300*300 вставленных друг в друга.

Уклон трубы от дождеприемника к дренажному колодцу 0,02 (20мм. на 1 метр трубы), диаметр трубы 110мм.

 

Дренажный поглотительный колодец для ливневки планируется сделать так (грунт супесь, УГВ 3 метра):
Выкапывается яма глубиной не менее 500мм. ниже лотка входа подводящей трубы.
На дно ямы кладется геотекстиль минимальной плотности с подъемом на стенки ямы и будущем закреплением его веревкой вокруг корпуса пластикового колодца.
Сверху на геотекстиль насыпается щебень фракцией от 20мм высотой примерно 100мм.
Далее сверху на щебень устанавливаем корпус дренажного колодца (труба 400мм. без дна) и засыпаем снаружи трубы щебнем ещё примерно 100мм. высотой.

Далее заворачиваем края геотекстиля чтобы весь щебень был внутри и закрепляем веревкой на трубе чтобы обратная засыпка не попала в щебень.
Подводящую трубу от дождеприемника в отмостке УШП врезаем в корпус поглотительного колодца на уровне чтобы уклон трубы получился 0,02 и расстояние между верхним краем щебня и лотком подводящей трубы было не менее 300мм.
Если при эксплуатации выяснится что колодец не справляется с ливневыми стоками, врезаем оросительную трубу на уровне 100мм от верхней границы щебня до лотка трубы.

Сделано на основе статей Ратникова и других. Любой опыт и критика приветствуется!