Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

у меня стоит рт и авто шуровки нет в морозы ручку крутиш раз в 2-5 часа. колосник успевает зарастать золой за это время. соответственно падает температура. в моем колоснике прорези стандартные - магазинные наверное эксперименты с колосником что то и дадут не могу утверждать не экспериментировал. может и высота дымовой трубы сильно играет на унос золы у меня 4.5м может из за этого быстро зарастает. с РТ работает без нареканий

 

Тогда мне не совсем понятно следующее. Вот, например у меня в обычной кирпичной печке, на кухне стоит тоже колосник 20*30, ширина прозоров в нем 1,2мм при этом если засыпать уголь бородинский через отверстие в плите, то его можно не шуровать кочергой пока он совсем не прогарит. Да, и то в шуровать его иногда в самом конце приходится, чтоб засыпать еще ведро угля. При этом уголь сам по мере прогорания стекает через колосник в зольник. После полного прогорания на колоснике остается слой золы и жара примерно 5-7 см.
Возникает вопрос, чем отличается прогорание угля на колоснике котла, от прогорания на колоснике плиты обычной кирпичной печки? Есть какие-то отличия самого горения или что-то еще?

 

Возможно лучше будет вариант с колосником 25*38см, там вроде ширина прозоров 1,5мм. Увеличится и площадь жара самого в топке.
Я к чему все эти вопросы задаю, что хочу сделать для себя котел по чертежам выложенным тут другими. Но для начала хочу сделать его без автоматики, на ручной шуровке и желательно, чтоб не сильно часто его шуровать, раза 2-3 примерно в сутки в морозы сильные пусть 4 раза.

 

В обычной печке уголь горит вверх всего пару часов потом разгребать и снова засыпать. В этом котле над колосником 150-200кг угля основное горение идет в камере сгорания. Температура на колоснике ниже чем в котлах классического горения. За год в Дымке колосники развалились в этом котле колосник только цвет поменял. Когда забыл включить шуровку уголь выгорал в шахту на слое золы пока не погас пришлось руками мокрые куски вытаскивать. А в будерусе прозоры больше 30кг прогорает без проблем.

 

@igorAZS, Тогда мне не понятно, как у Холмова в его утилизаторе прогорает уголь, и шуровать его надо всего 1-2-3 в сутки. Я про тот, что сделан для дров, с катализатором, который. Там тоже слой угля сверху давит и горение боковое...
А если поставить колосник шире, возможно слегка уменьшить ГО, не 100мм сделать а например 80мм по высоте, плюс увеличить по размеру низ бункера и самой топки, в ширину и возможно чуть в дину. Будет ли давление верхнего слоя угля помогать золу проталкивать через колосник?

Еще, как вариант, может увеличить прозоры колосника просто сняв немного турбиной, мм 2-3 и того уже будет не 15мм, а 18мм или около того. При этом сам колосник устанавливая в котел перевернуть вверх тормашками, нижними удлинителями жесткости вверх. Конечно возможно будет чуть потеря в прочности, но зола свободней будет просачиваться.

 

Конечно возможно будет чуть потеря в прочности, но зола свободней будет просачиваться.

Есть такое слово " КЛИН"

 

@Барин Бийск, Подскажите, вы, когда работали над своим колосником, такой вариант не пробовали рассматривать.

 

Нет.

 

Моторчик за 1500 реле времени за 860 концевик, реле от машины 100руб немного проводов дают возможность не ходить в котельную 2-3 дня.

 

не спорю, но если настройка шуровки по реле времени, то она и в стопе котла будет его шурудить, так что тут только этим не обойтись.

 

Еще один регулятор температуры + датчик температуры + промежуточное реле с Али экспресс обшей стоимостью около 20 долларов возможно решит вопрос саморегулирования работы шуровки.

 

Для проверки внутренней рубашки, что бы не отрывались временные заглушки (от давления воды), решил приварить несколько направляющих болтов.
Болты выбрал длинные, что бы следы сварки были внутри водяной рубашки (и под котлом), и после демонтажа не будет видно следов от болгарки.
Пока сохнет герметик начал собирать котел себе, поменьше.
Заглушки успешно прошли испытание, оставлял набранным полный котел на ночь. По сварке - мокрило в 4х злачных местах.
Для заклеивания всех временных заглушек хватает одного баллона герметика под пистолет (250руб).
После последних котлов этот кажется таким маленьким, но по сравнению с первым (пробным) увеличил второй зольный ящик, дымоходы 70 мм, общая высота 1250, глубина 806, ширина 375 (из-за ГВС), везде где можно использовал гибку.

Хотел ставить котел в подвал, но не успел все подготовить, придется устанавливать опять в гараже.

 

у меня вопрос: что именно глушить для проверки целостности рубашки надо? Воду же под давлением загоняем в рубашку, в которой всех входов - 2 трубы на полтора дюйма под резьбу, или нет?

 

vbifkol Для проверки внутренней рубашки вода наливается в дымоход, поэтому глушится все отверстия через которые она может вытечь. Это дверки ящиков, отверстия валов и ВВ, труба дымохода (на фото внизу), шахта и проем теплообменника. Остается открытой передняя дверка (на фото сверху).
И если шахту и теплообменник можно закрыть пластинами на болты (через штатные отверстия), то на дверках нет той площади прилигания для герметика (стенки 3мм), поэтому нужны болты для удерживания заглушки. Обьем воды внутри большой и она своим весом создает давление и не отрывает конечно полностью заглушку, но и совсем удержать не может.
На одной заглушке была приварена резьба 1\2 для крана чтоб сливать было удобно, на вторую поленился приваривать.

 

Погодите, мы же проверяем водяную РУБАШКУ, которая штатно имеет один вход и один выход - зачем заливать воду в дымоход? Налили собственно в рубашку, даванули 3 очка, подождали, потом смотрим в дымоходе и снаружи - где следы влаги. А если мы наливаем в дымоход - мы максимум увидим негерметичность дымохода наружу, которая нам не очень-то и интересна.