Самодельный углеавтомат (простейший) - Скопировали

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Vostretsovyv, Шлак с колосника должен сваливаться, а не упираться в теплообменник...
Объём "топки" - зоны над колосником нужно увеличивать! А не уменьшать!

И там где у вас ящик второй - он там ненужен - так как кроме пыли там ничего не будет - но для прочистки этой пыли "сажи" - нужно предусмотреть лючок!

 

Первую водлонаполненную перегородку теплообменника необязательно делать под наклоном в верхней части - сложнее гораздо при сварочных работах если верхняя пластина под наклоном... Делай всё под 90 градусов - будет счастье!

 

Задний край колосниковой опоры еще и низ первого колена, зола встряхиваться шуровкой, теплообменник сделаю 90гр. а зачем увеличивать пустое пространство после зоны горения? помоему пример про шашлык был правильным, чертежи перерисовал, расчеты если честно так и не понял, поэтому поступил как еще один китаИц - перерисовал. А ВВ вообще в этом котле нужен?

 

- Обязательно!

Зола умеет расплавляться а затем при уменьшении температуры спекаться в виде стекла - и если не будет возможности её сброса в "бесполезную" зону котла - котел придётся чистить два раза за день с полной разгрузкой и съёмом бункера!

 

А причем тут вторичный воздух?

 

@shunin, - ВВ - чтобы соседям как паровоз не дымил на огород

 

Это может не помочь.

 

Наконец то начал варить наружную рубашку... думаю какое пространство между стенками выбрать для воды 3см или 5см толщины?

 

@KoAlexKo, трех вполне хватает.

 

А не мало ? Он ведь мощный.

 

тут дело не в мощности. чем меньше пространство между стенками тем быстрее прогревается вода, но быстрее остывает (теплоемкость меньше) + шум при закипании сильнее. чем больше тем медленнее закипает но дольше остывает. хотя при принудительной циркуляции наверное это не сильно заметно...

 

@Бигфаер, не Энергии Тт вообще 1,5 см и все нормально.

 

шум при закипании сильнее, в том и проблема .

 

Может я чего то не догоняю, но в случае закипания температура должна подняться выше чем та на которой стоит терморегулятор котла правильно? а как такое может быть если он перекроет подачу воздуха? и горение будет менее интенсивным но остаточное тепло от углей будет прогревать теплоноситель, тогда получается не в котле дело а в недостаточной циркуляции т. е. времени передачи тепла с поверхности теплообменника к теплоносителю, может система забита, может насос не справляется, может воздушная пробка, но суть выше изложенного как котел может закипеть, если нормальная передача тепла и нет препятствий к циркуляции теплоносителя? я себе делаю водяную рубашку в 25мм потому что удобно 25мм уголок применять для жесткой связи обеих кожухов

 

осенью один мой знакомый купил какой то ФИРЬМЕННЫЙ с регулятором тяги, а вчера общались, он говорит перезимовал на 5, но вот иногда котёл уходит в разнос, в подвал как по тревоге бегом. вот те и регулятор.